Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.
Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.
Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.
Нужна ли опалубка
Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.
При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.
Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.
Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.
Этапы строительства монолитного ленточного фундамента
Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:
- земельные работы;
- уплотнение и трамбовка;
- устройство опалубки;
- вязка арматуры;
- бетонирование;
- уход за бетоном.
Подробно рассмотрим каждый из этапов.
Земельные работы
Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.
Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.
Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.
Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как нужен запас для щитов опалубки.
Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.
Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.
Уплотнение и трамбовка
Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.
Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.
Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.
Устройство опалубки
Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.
Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.
Армирование
На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.
В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.
Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.
В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.
Заливка фундамента
При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.
После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.
Важно! При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.
Уход за бетоном
Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:
- если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
- если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
- при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.
Гидроизоляция
Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.
Какой фундамент лучше: монолитная плита или ленточный? Когда устанавливается монолитная плита на ленточном фундаменте?
Для монтажа мелкозаглубленной плиты необходимо снять плодородный слой земли и вместо него построить гравийно-песчаную подушку. Верхняя поверхность становится выше уровня поверхности земли.
Устойчивость мелкозаглубленной конструкции к нагрузкам морозного пучения достигается благодаря утеплению грунта. Устройство требует применения большего количества строительных материалов и обеспечивает конструкции здания большую опорную площадь.
Чтобы выяснить, какая опорная площадь необходима, производят расчет нагрузки. Ее сопоставляют с несущей способностью грунта. Обычно плиту выбирают для строительства зданий на слабых грунтах в районах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Если при строительстве здания не требуют большой площади опоры, выбирают конструкцию ленты.
Вернуться к оглавлению
Преимущества плитного фундамента:
- имеет большую опорную площадь;
- можно устанавливать на любых грунтах;
- можно устанавливать в районах с высоким уровнем грунтовых вод;
- обеспечивает устойчивость тяжелых сооружений;
- предотвращает любые деформации здания;
- верхняя сторона служит полом цокольного этажа;
- обеспечивает наилучшую несущую способность в сравнении с другими конструкциями.
Недостатки:
- требует большой расход арматуры и бетона;
- требует привлечение техники и строителей;
- имеет высокую стоимость строительства.
Вернуться к оглавлению
Ленточный фундамент
Это железобетонная полоса, которую укладывают под несущими стенами дома. Ленточный фундамент распределяет вес дома по всему своему периметру. Он обеспечивает сопротивление силам вспучивания грунта и помогает избежать перекоса и проседания строения.
На возводят как деревянные, так и монолитные дома. При его устройстве используется меньшее количество стройматериалов, выполняется меньшее количество земляных работ по сравнению с монолитной плитой. Стоимость ленты ниже.
Поэтому он считается самым популярным при строительстве частных домов и загородных дач. Такие конструкции устраиваются на гравийно-песчаную подушку. Ее покрывают гидроизоляцией. Если вес строящегося дома большой, устройство подушки из гравия и песка не обязательно. Ленточный фундамент бывает двух видов: сборный и монолитный.
Собирают из отдельных железобетонных блоков, а затем выполняют крепление их между собой. Отдельные части конструкции соединяют при помощи цемента и установки арматуры.
При возведении монолитного создают арматурный каркас и выполняют заливку бетона непосредственно на строительном объекте. За счет этого достигается монолитность, то есть неразрывность основания.
Ленточные конструкции бывают глубокозаглубленные и мелкозаглубленные.
Глубина заложения конструкции зависит от вида грунта и предполагаемых нагрузок от будущего здания. Например, при строительстве деревянного дома фундамент выполняют мелкозаглубленный. При строительстве тяжелой монолитной конструкции здания обычно устраивают глубокозаглубленный ленточный фундамент.
Он, так же как и плитный, позволяет устраивать подвал или цокольный этаж. Для обеспечения устойчивости здания рекомендуется ленточный фундамент выполнять с расширением к основанию. Его поперечное сечение имеет форму трапеции, которая расходится к основанию. Иногда создают прямоугольное поперечное сечение.
Конструкция испытывает продольные и поперечные нагрузки. При можно избежать воздействия поперечных нагрузок. Для этого его высоту делают в два раза больше, чем ширину. Это позволит снизить поперечные нагрузки и предотвратить поперечные деформации.
Поэтому при устройстве арматурного каркаса используют гладкую поперечную арматуру. Конструкция испытывает только продольные нагрузки. Они вызваны неравномерной нагрузкой здания и нагрузками вспучивания почвы.
Продольная арматура должна быть с ребристым сечением. Она обеспечивает сцепление арматуры с бетоном. Благодаря этому конструкция выдерживает более сильные нагрузки. Углы ленточного фундамента больше всего подвержены деформациям и разломам. Поэтому с особой тщательностью нужно выполнять армирование углов.
Преимущества ленточного фундамента:
- распределяет вес здания по всему периметру;
- помогает избежать деформаций строения;
- используется меньшее количество стройматериалов по сравнению с монолитной плитой;
- меньший объем земляных работ;
- ниже стоимость строительства.
Недостатки ленточного фундамента:
- не может использоваться для строений с очень большим весом;
- углы фундамента требуют дополнительного армирования;
- может устраиваться не на всех видах грунтов.
Как правильно залить плиту под дом?
Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки. Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.
Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.
Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании
Преимущества и особенности монолитных плит
Цельные железобетонные плиты широко применяются при возведении оснований строительных объектов благодаря комплексу преимуществ:
- простоте конструкции. Цельная железобетонная база размещается по всей площади здания на уровне нулевой отметки или с незначительным заглублением в почву. Не требует увеличенных объемов земляных работ, выполняется за ограниченное время;
- приемлемому уровню затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с транспортных средств с помощью лотков. При этом для , заливки и вибрационного уплотнения бетона используется труд малоквалифицированных рабочих;
- повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально загружать монолитную плиту фундамента. Конструкция гарантирует обеспечение устойчивости возводимого здания при подвижках почвы;
- обеспечению целостности стен строения. Монолитная платформа под дом не подвергается локальным деформациям, равномерно передает на грунт вес конструкции, компенсирует пучение почвы в зимнее время;
- объединению основы постройки с черновым полом. Монолитная основа выполняет функцию чернового пола. Она позволяет обустроить пол нижнего этажа без использования железобетонных плит и заливки стяжки для напольного покрытия;
Перед началом работ осуществляется анализ грунта
- возможности сооружения плитной основы на сложных почвах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных мероприятий в районах с близко расположенными водоносными слоями, а также в зонах глубокого промерзания почвы;
- универсальности. Цельную фундаментную плиту можно использовать для легких строений, а также зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.
Плитная конструкция наряду с достоинствами имеет ряд недостатков:
- Проблематичность обустройства на наклонных участках, где велика вероятность сдвигов почвы. Проблема решается путем заливки монолитно с основанием ребер в нижней части наклонного участка, которые фиксируют площадку.
- Повышенная сметная стоимость, связанная с привлечением к выполнению работ на договорной основе строительных фирм. Самостоятельное строительство позволяет значительно уменьшить затраты.
- Увеличение объемов работ по выемке грунта и бетонированию при строительстве цокольного помещения. Это связано с необходимостью заливки бетонной основы ниже нулевой отметки на дне котлована.
Особенности плитного основания связаны с различным расположением площадки относительно нулевой отметки. Цельная основа может выполняться:
- незаглубленной. Обустраивается без выемки грунта на предварительно спланированной поверхности почвы;
Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения
- мелкозаглубленной. Основание здания погружается в почву на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
- заглубленной. Применяется при возведении зданий, имеющих подвальные и цокольные помещения. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.
Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:
- Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается в один прием, образуя цельную основу. Конструкция характеризуется повышенной прочностью.
- Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые уложены на щебеночную подушку. Зазоры между ними бетонируются, а поверхность выравнивается небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.
Для строительства прочного фундамента требуется:
- применять качественную стальную арматуру;
- соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
- придерживаться технологии выполнение работ.
Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости
Существует несколько технологий пол по грунту в зависимости от эксплуатационных условий, предпочтений владельца. Напольное покрытие может укладываться на деревянную подоснову либо на бетонную стяжку, плиту. В последнем случае плиту либо присоединяют к ленточному фундаменту, либо используют плавающую стяжку (наливную, сухую).
Для экономии бюджета строительства цоколь здания чаще всего перекрывают плитами перекрытий, которые автоматически становятся основанием пола. Монолитная конструкция расположена выше незамерзающего в самые сильные морозы грунта, насыщенного грунтовыми водами, излучением радона. Без качественной естественной вентиляции бетонная плита начинает разрушаться, здоровье жильцов ухудшается при увеличенном радиофоне.
Поэтому в ленточном фундаменте или цоколе создаются вентиляционные отверстия, которые нельзя закрывать даже зимой. В проектах коттеджей с низким цоколем для естественной вентиляции недостаточно места, отверстия зимой засыпаются снегом. В этом случае единственны способом устройства пола является технология по грунту.
Через нижний уровень традиционно подводятся коммуникации, поэтому для обеспечения максимальной ремонтопригодности разумнее заложить дублирующие гильзы, провести в них дополнительные системы водоснабжения, газопровода, канализации. При засорении основных трубопроводов при эксплуатации дома в этом случае не придется вскрывать плиту/стяжку, достаточно сместить стояки в дублирующие системы жизнеобеспечения.
Что нужно знать застройщику о конструкции пола по грунту
Данная технология обладает высоким эксплуатационным ресурсом только при соблюдении требований нормативов СП от 2011 года за номером (ранее СНиП 2.03.13-88). Чтобы понять конструкцию «пирога» пола по грунту первого этажа здания, необходимо рассмотреть Факторы, действующие на залитую плиту:
- Силы пучения, которыми обычно пугают индивидуальных застройщиков, под большинством зданий не возникают. Коттеджи, базирующиеся на плитах, ленточных основаниях, ростверках, опирающихся на землю либо заглубленных в нее, выделяют некоторое тепло в нижний уровень. При нормальном утеплении фундаментов (оклеивание наружных стен основания экструдированным пенополистиролом) под подошвой дома всегда сохраняется геотермальное тепло недр.
- В любом проекте должен присутствовать дренаж и/или ливневка, которыми от силовых конструкций коттеджа отводятся паводковые, грунтовые, талые воды. Поэтому высокая влажность земли под домом – чаще всего агрессивная реклама, призывающая застройщика увеличить бюджет строительства для борьбы с несуществующей опасностью. Справедливости ради, стоит отметить, что в отсутствие ливневки и/или дренажной системы грунт под зданием будет действительно постоянно влажным.
- Даже в отсутствие сил пучения земля под домом в 90% случаев в процессе эксплуатации просядет. Плита основания пола, привязанная к ленточному фундаменту, окажется висящей на нем, что не особо страшно при нормальном армировании. Плавающая стяжка в этом случае опустится ниже вместе с полом, что потребует демонтажа и повторного изготовления плиты. Поэтому используется обратная засыпка не извлеченным на этапе котлована грунтом, а нерудными материалами с обязательным послойным уплотнением виброплитой или ручной трамбовкой каждых 20 см песка, щебня.
- Рекомендуемый многими компаниями слой геотекстиля под подушкой обратной засыпки в данном случае, не только не нужен, но и вреден. Грунт не будет уплотнен, эффективность стяжки/плиты сведется к нулю. Нетканый материал используется лишь при изготовлении подушек перед укладкой наружных инженерных систем (канализация, водопровод), мощением парковок брусчаткой, дорожек тротуарной плиткой. В этом случае актуальны фильтрующие, дренажные свойства геотекстиля.
Таким образом, при выборе технологии пол по грунту, особенно на ленточном фундаменте, необходимо правильно расположить каждый слой «пирога». Это обеспечит максимальный ресурс, удобство эксплуатации, высокую ремонтопригодность конструкции.
Какие слои необходимы и их взаимное расположение
При ограниченном бюджете строительства для наливной стяжки/плиты для пола по грунту минимально необходимыми слоями являются (сверху вниз):
- армированная ж/б стяжка – на нее можно уложить большинство напольных покрытий (линолеум, ламинат, ковролин, керамогранит, половую доску, пробку, кафель) либо подоснову для паркета (многослойная фанера);
- утеплитель – снижает теплопотери и эксплуатационный бюджет (можно использовать меньшее количество регистров обогрева);
- гидроизоляция – не позволяет влаге проникать в теплоизолятор из земли;
- подоснова (бетонная подготовка) – в качестве гидроизоляции часто используются пленки, рулонные материалы, мембраны, которые легко повредить при армировании, заливке верхней стяжки, обувью строителей при укладке теплоизолятора, поэтому заливают плиту (4-7 см) из бетона низкой прочности;
- подушка – при виброуплотнении нерудного материала достигается стабильность геометрии нижнего слоя, на который будет опираться плавающая стяжка.
Полиэтиленовая пленка между стяжкой и утеплителем не обязательна.
Согласно нормативам СП для жилых домов достаточно 60 см подушки (3 слоя по 20 см). Поэтому при значительной глубине котлована, который изготавливается для ленточного фундамента, целесообразней засыпать его этим же грунтом до проектной отметки так же с послойным уплотнением.
Здание на плитном фундаменте имеет конструкцию пол по грунту по умолчанию. Поэтому перед заливкой плиты достаточно выполнить мероприятия:
- обеспечить дублирование инженерных систем – дополнительные гильзы с куском канализационной + водопроводной трубы;
- изготовить подушку – выемка 80 см грунта с 60 см обратной засыпкой;
- выполнить гидроизоляцию – пленка или рубероид;
- уложить теплоизолятор – обычно 5-10 см пенополистирола, сохраняющего свойства даже при намокании, погружении в воду.
Спланировать бюджет строительства для коттеджа возможно только на этапе изготовления проекта. Поэтому пол по грунту необходимо заложить в документацию на начальном этапе.
Технологии строительства пола по грунту
Если в проекте в силу вышеуказанных причин отсутствует плита перекрытия, необходимая для фиксации облицовки пола первого этажа, возможны несколько вариантов обустройства подосновы. При этом заливка стяжки из бетона низкой прочности рекомендована во всех, без исключения случаях. На нее впоследствии будет опираться основная плита либо регулируемые лаги, необходимые при выборе паркета или половой доски.
Наливная стяжка
Схема бетонного плавающего пола по грунту
Максимальный ресурс конструкции обеспечивает наливная плавающая стяжка на ленточном фундаменте здания. Технология выглядит следующим образом:
- заполнение котлована песком – периодическая засыпка с уплотнением каждых 10 – 20 см;
- черновая стяжка – армирование не обязательно, под бетон марки М100 (5-7 см слой, наполнитель фракции 5/10 мм) можно уложить пленочную гидроизоляцию;
- гидропароизоляция – мембрана, пленка либо рубероид в два слоя с запуском на монолитный ленточный фундамент на 15 – 20 см;
- утеплитель – предпочтительнее экструдированный пенополистирол, сохраняющий характеристики даже в воде;
- чистовая стяжка – армируется сеткой (ячейка 5 х 5 см, проволока 4 мм), заливается бетоном М 150 (фракция щебня 5/10 мм, песок речной либо мытый карьерный, без глины).
Также, в конструкции наливного пола можно легко устроить теплый пол, для этого надо в верхнюю стяжку уложить полиэтиленовые или металлопластиковые трубы для теплоносителя. Каждый контур теплого пола должен быть неразрывным, т.е. соединения труб в бетонной стяжке не допустимы.
Схема бетонного плавающего теплого пола по грунту
При уровне УГВ ниже 2 м, по опыту эксплуатации участка от 3-х лет, в конструкции пола по грунту допускается отсутствие нижней гидроизоляции, снижение толщины песчаной подушки до 15 – 20 см. При этом следует учесть максимальный уровень УГВ, согласно статистическим данным по региону. На стяжку могут укладываться любые облицовочные материалы.
Деревянные лаги
Бюджетным вариантом технологии пола по грунту является конструкция регулируемого пола:
- на подушку из нерудного материала (послойное уплотнение по 20 см), укрытого гидроизоляцией, заливается бетонная стяжка;
- лаги выставляются на регулируемых опорах, верхняя часть которых срезается после монтажа;
- внутрь закладывается теплоизолятор (базальтовая вата или экструдированный пенополистирол);
- половая доска либо ламинат укладывается непосредственно на лаги, для облицовки паркетом необходим слой фанеры.
Опоры нельзя монтировать на грунт или нерудный материал. Однако стяжка из бетона без армирования обходится дешевле любых других технологий.
Сухая стяжка
Пол по грунту может изготавливаться по технологии сухой стяжки. На начальном этапе конструкция аналогична предыдущему случаю (подушка + черновая стяжка + гидроизоляция). После чего, последовательность действий меняется. Производитель Кнауф предлагает готовое решение сухой стяжки следующего типа:
- позиционирование маяков – специальные планки либо профиль от систем ГКЛ, зафиксированные шпаклевочным раствором;
- засыпка крошки керамзита – промежутки между маяками засыпаются этим материалом по слою гидроизоляции;
- укладка ГВЛ – специальные двухслойные плиты, крепящиеся друг к другу клеем и саморезами.
Схема сухого пола по грунту по технологии Knauf
Компания ЗИПС предлагает оригинальное решение сухой стяжки на ленточном фундаменте другого типа. Керамзитная крошка здесь заменена минватой, приклеенной к ГВЛ (так же двухслойный). После монтажа гипсоволоконных панелей поверх них укладывается 12 мм фанера, на которую так же удобно крепить любое напольное покрытие.
Данные технологии с успехом применяются, как для первого этажа, так и для любого следующего перекрытия в многоэтажном здании. В обоих случаях, кроме теплоизоляции обеспечивается звукоизоляция помещений.
Особенности технологии наливной стяжки
При строительстве пола по грунту необходимо учесть несколько нюансов:
- внутри контура ленты фундамента удаляются корни, снимается плодородный слой, не пригодный для утрамбовки;
- полиэтиленовая пленка пропускает радон, поэтому лучше использовать поликарбонатные, винилацетатные, ПВХ модификации, укладываемые в два слоя;
- обязательно чтобы гидроизоляция не пропускала пар, т.е. была гидропароизоляцией (или просто пароизоляцией), т.к. влага в грунте находится и в парообразном состоянии в том числе;
- рекомендуется запуск пленки на ленточное основание по периметру на 15 см выше проектируемой стяжки (впоследствии подрезается ножом);
- утеплитель запускается на высоту заливаемой плиты, выше этого уровня применяется демпферная лента, обеспечивающая звукоизоляцию от структурных шумов.
Плавающая стяжка каждого этажа в доме создается с несколькими целями. Отсечка плиты от стен позволяет компенсировать внутренние напряжения внутри нее, предотвратить трещинообразование от возможной усадки стеновых материалов, изолировать шум, передаваемый на силовой каркас коттеджа генераторами, компрессорами, котлами, прочим силовым оборудованием.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.
Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше - зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно . А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.
Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке - насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:
1. Идеальный . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.
2. Возможный . Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.
Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.
3. Наиболее неблагоприятный . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.
Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье "Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру", но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.
04-02-2014: Александр
Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите если есть возможность.
Летом буду начинать строить дом. фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами. самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг, диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру (т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)
04-02-2014: Доктор Лом
Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.
05-05-2014: Игорь
Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен. хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.
06-05-2014: Доктор Лом
В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.
06-05-2014: Александр
Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 "карты" размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!
06-05-2014: Доктор Лом
У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую "карту" отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям - решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.
Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью "Расчет железобетонной балки").
06-05-2014: Игорь
Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку. насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.
06-05-2014: Доктор Лом
Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас "халявная").
По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье "Расчет профнастила для кровли"
06-05-2014: Игорь
Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.
06-05-2014: Доктор Лом
Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.
07-05-2014: Александр. Новосиб.
Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием...... А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!
07-05-2014: Доктор Лом
Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов - масса, еще и на арматуре сэкономите.
06-08-2014: Александр
добрый день Доктор Лом. Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты, я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы. Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее. Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно. Сейчас наконец решил построить себе дом. с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной. со схемой армирования тоже. Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала. Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой.ее размер будет 12200 мм х 9200 мм.
лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм. Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм. А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.
Вот здесь я и прошу Вашей помощи.
1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм - Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера "Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру." этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной. Но вот тут первый тупик у меня - достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.
2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена. первую зиму она будет стоять без сруба.
3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера. Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту. Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз?
Очень жду вашего ответа. буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил.
Жду ответа заранее благодарен.
08-08-2014: Доктор Лом
Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.
1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.
2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.
3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.
08-08-2014: Александр
Доктор Лом.Спасибо за ответ.Хотел бы подытожить. Плиту и фундамент буду лить отдельно.Плита будет в съемной опалубке. чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете?
Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм.
Как вы считаете такой вариант возможен? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами?
И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм
08-08-2014: Доктор Лом
Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.
Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.
11-08-2014: Александр
Спасибо. Теперь вроде все более-менее понятно. Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.
Армирование нижнее защитный слой 35 мм.
Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.
Могу ли залить плиту целиком?
11-08-2014: Доктор Лом
Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.
