Бытовка, сарай, хозяйственный блок - это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого или другого здания.

Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

Фундамент заливали . Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

Настало время следующего этапа - делать обвязку под бытовку.

Pankrat1975

Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Pankrat1975

Средние балки соединял так же, как и угловые, паз в паз, крепление на уголки под саморезы, сухари и чопики. Думаю, что мы переусердствовали с количеством крепежа. Брат шутил, что хозблок д олжен получиться не деревянным, а металлическим.

Перемычки обвязки сделали из двух обрезков бруса, которые также соединили паз в паз и закрепили на длинные саморезы. Для усиления узла сверху, предварительно выбрав 2 мм дерева, прибили металлическую зубчатую пластину (МЗП).

Под брус, на каждый столб, Pankrat1975 закладывал свёрнутый в несколько раз рубероид, промазывая каждый слой разведённой мастикой. Для защиты от гниения брус, как и всё купленные доски, был «от души» пропитан антисептирующим составом.

После изготовления обвязки на неё настелили пол. На это пошла доска 100х50 мм.

Затем пришло время собирать каркас. Сборку начали с задней стенки. Чтобы после подъёма стенка не упала, её временно закрепили укосами из горбыля.

Стены собирали на «платформе», крепя стойки на усиленные уголки, прикручиваемые на саморезы.

Для соединения элементов каркаса лучше не использовать т.н. «чёрные», калёные саморезы. Из-за их хрупкости, стоит чуть увеличить момент закручивающего усилия на шуруповёрте, и у самореза отлетает шляпка.

Также «чёрные» (фосфатированные, оксидированные) саморезы не выносят ударных нагрузок и работы на срез. Если при сборке каркаса и использовать саморезы, то жёлтые (оцинкованные).

«Правильный» каркас собирается на гвоздях, без использования саморезов и металлических уголков, т.к. крепёж в каркасе работает на смещение/срез (для чего подходят гвозди), а саморезы лучше работают на отрыв.

Обрезки досок пошли на укосины.

Если для обшивки каркасника используется жёсткий плитный материал – листы фанеры или ОСП, то укосины не требуются.

Подняв четыре стены, братья приступили к изготовлению крыши, для чего установили стропилины. На обрешётку крыши пошла доска 15х2.5 см.

При любом строительстве на своем земельном участке, будь то большой коттедж или простой дачный домик, в глубине участка появляются несколько строений хозяйственного назначения . Хозблоки (сараи) – это небольшие неотапливаемые строения универсального назначения. В большинстве случаев дачники сооружают сарай своими руками. Представляемая вниманию читателей статья расскажет о возведении каркасного сарая своими руками, пошаговая инструкция также излагается.

Все постройки планируются при составлении проекта строительства сразу же как застройщик приобрел земельный участок для дачи. Обычно недорогой сарай для дачи строится своими руками . В случае когда сарай расположен вблизи жилого дома, то есть смысл использовать те же материалы, что использовались при строительстве самого дома. Например, если дом обшит сайдингом, то для сарая можно использовать его, чтоб не сильно отличался и выделялся. Можно сарай можно возвести похожим на домик .

Но все-таки основными материалами являются брус деревянный, обрезные и необрезные доски, рубероид, ондулин или шифер. Сарай вовсе не обязательно строить из дорогостоящих материалов. В зависимости от желания и возможности застройщика, хозблок можно возвести на фундаменте или же без фундамента. Есть на рынке и готовые конструкции. Можно еще построить сараи из поддона своими руками. Но это потребует много времени, так как любой хозяйственник будет сбывать поддон уже не подлежащий ремонту .

Независимо от того, какой вариант хозяйственной постройки выбран, необходимо иметь следующий набор инструментов: ножовка, набор сверл, электродрель, лопата, топор, рубанок, отвертка.

Планирование

Возведение хозблока на своем участке поможет решить несколько задач:

• Сарай будет хранилищем всех инструментов и инвентаря.
• Станет местом для хранения малогабаритной техники.
• При желании можно соорудить душевую кабину с отдельным входом.

И всё-таки, как сделать сарай своими руками? Чтобы достичь всего желаемого, нужно тщательное планирование. Можно соорудить три отдельных строения. Можно все соединить в одной постройке. Всё это зависит от желания владельца земельного участка. Своя дача является местом и для отдыха, и для труда. Поэтому в проект нужно обязательно включить душ . Это в том случае, если душ уже не был сооружен ранее.

При строительстве сарая на даче своими руками не следует исходить из того, что сарай надо делать неприметным. Не нужно стремиться к тому, чтобы строить сарай с наименьшими трудозатратами. Благодаря труду и стараниям можно построить прекрасный хозблок на дачном участке, который не уступит по красоте и самому дому. Но первым делом надо составить проект сарая, в котором предусмотреть все размеры. Это нужно для того, чтоб не купить лишнее количество строительных материалов.

Рисуя чертеж нужно подумать о количестве необходимых отдельных помещений со своим автономным входом, размерах этих помещений и высоте самого сарая. Кроме этого, надо помнить, что сооружение должно отвечать следующим требования:

• Должно отстоять от границы участка не ближе одного метра.
• Удобство проведения электричества, водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и водоотведение необходимо, если застройщик запланировал душевую кабину .
• Надежность и долговечность сооружения.

В случае, когда застройщик по каким-либо причинам не может составить план будущего строения, то можно воспользоваться интернетом. Там он найдет чертежи сараев на любой вкус. Там специально для тех людей, которые не могут начертить план, многие размещают готовые уже чертежи. Надо выбрать из всего многообразия планов, только тот, где нет туалета. При планировании застройки своего участка рекомендуется уличный туалет размещать в дальнем углу.

Выбор вариантов хозблока

Проще всего построить деревянный сарай без фундамента с земляным полом. Дешево и быстро. Надо только вкопать шесть или восемь столбов по периметру сооружения. Прибить верхние и нижние прожилины досок сечением 150 мм на 50 мм. Обшить «дюймовыми» досками. Смонтировать крышу с небольшим наклоном, покрыть рубероидом. И, наконец, изготовить и навесить ворота для сарая. Этот вид сарая больше подходит для хранения техники, такой как мотоблок, колесная мотокосилка , бетономешалки и так далее.

Для хранения домашнего имущества, инвентаря и инструментов, устройства летнего душа следует возводить хозблок по каркасной технологии на легком малозаглубленном ленточном фундаменте. На песчаных грунтах можно фундамент сделать столбчатым или же из нескольких железобетонных блоков. На ленточном армированном фундаменте можно собрать каркасный хозблок даже на пучнистых почвах.

Перед сооружением фундамента необходимо очистить площадку от мусора и растительности. Вырыть траншею, если планируется устройство ленточного фундамента. При устройстве фундамента из отдельных блоков надо вырыть ямы по размеру большей на десять – двадцать сантиметров самих блоков. В траншее или ямах устроить песчаные подушки толщиной примерно в двадцать сантиметров. Песок необходимо тщательно утрамбовать. Следующим этапом является сооружение опалубки. Для опалубки нужно использовать доски толщиной 50 мм. Для армирования используются пруты диаметром от 10 до 14 миллиметров. Для заливки ленты рекомендуют бетон марки В-20.

Порядок сборки каркасного сарая

На готовый фундамент для гидроизоляции укладывается рубероид в два слоя. Затем собирается нижняя прямоугольная рама (нижняя обвязка) из бруса 10 мм на 15 мм. Брусья соединяются друг с другом в полдерева с помощью гвоздей. Рама крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов.

Следующий этап – крепление лагов для пола. Обрезные доски сечением 50 мм на 150 мм укладываются на ребро с равным промежутком. Крепятся к нижней обвязке металлическими уголками.

Каркас стен сарая собирается по технологии «платформа». На лаги настилается пол и уже на платформе монтируется каркас. Пол можно делать из толстой влагостойкой фанеры, досок, ОСП. Сборка рамного каркаса производится на полу, а потом поднимается. Рекомендуется установить сначала угловые рамы. Для придания жесткости всего строения угловые рамы должны быть усилены укосинами.

Весь каркас собирается из досок сечением 150 мм на 50 мм. Можно еще использовать доски сечением 100 мм на 50 мм. Расстояние между стойками на более 600 миллиметров. Поднятые стены дома прочно прибиваются к брусу обвязки гвоздями длиной не короче 200 миллиметров. Установленные вертикально стены сверху обвязываются досками в два ряда. Проемы для окон и дверей делаются из сдвоенных досок, так как нагрузка на стойки в этих местах побольше.

Стены снаружи рекомендуется обшивать доской, толщина которой не более 25 миллиметров или вагонкой. Можно обшить и фанерой. Перед каждым входом в сарай делаются крылечки-ступеньки. Перед проемом в помещение, где по проекту запланировано помещение для хранения колесной техники, вместо ступенек сооружается подъем из грунта на требуемую высоту. Затем навешиваются двери и ворота.

Устройство крыши

При строительстве дома-сарая необязательно делать потолок. Достаточно смонтировать крышу. Их для дачного сарая делают в основном односкатные. Можно соорудить и двускатную крышу.

Проще соорудить односкатную крышу , так как тут стропильная система несложная для монтажа. До начала сооружения стропильной системы для создания небольшого уклона нужно на верхнюю обвязку прибить две доски. Выбранные под стропила доски укладывают на ребро. Нужно учесть, что свес должен быть не менее тридцати сантиметров. Крепятся стропила к верхней обвязке металлическими уголками. На них монтируется обрешетка из обрезной доски толщиной 25 мм с шагом сорок сантиметров. И завершающий этап – кровля. В качестве кровельного материала лучше подходит ондулин, так как он более легок, чем шифер.

Наружный деревянный туалет

Туалет на участке можно построить различных видов. Вариантов довольно много, поэтому следует исходить из следующих критерий. На определение конструкции влияют:

• размер бюджета застройщика;
• предполагаемая эксплуатационная загрузка туалета;
• высота грунтовой воды.

Строительство уличного санузла своими руками не является столь уж сложным. Тут канализационная система заменена на яму соответствующей глубины. В ней отходы утилизируются путем впитывания через почву и испарения.

Многие застройщики своих участков предпочитают конструкции, выполненные из деревянных досок. Строительства каркаса из дерева проста, а стоимость мала.

В выбранном углу дачного участка выкапывается яма глубиной не менее двух метров. При выборе места надо учитывать то, что согласно СНиП все хозпостройки на даче должны отстоять от границы участка на один и более метров.

Стенки ямы укрепляют деревянными щитами . Это делается для того, чтобы земля не осыпалась вовнутрь. По краям ямы сооружается основание из бруса сечением 15 см на 15 см. На этот своеобразный деревянный фундамент монтируются лаги для пола. Вся технология строительства туалетной кабины идентична строительству каркасного дома. Только размеры материалов поменьше. Для поперечин и стоек можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Укосины сделать из бруска сечением 20 мм на 50 мм. Обшить кабинку можно тоже из тонкой доски.

Хозблок - отличный вариант для дачи, так как является небольшим по размерам строением из блоков, в которых находятся необходимые помещения, такие как туалет и ванна. Они способствуют созданию приемлемых условий для отдыха и работы на даче или в другом месте без подходящих условий. За последние десятилетия было разработано множество вариантов чертежей каркаса, по которым можно собрать хозблок своими руками.

Подробный проект хозблока с барбекю

Чтобы сделать подходящий для вас выбор, ознакомьтесь со всеми вариантами схем, а также подсчитайте все затраты на строительство, которые помогут избавиться от проблем с проектом в будущем.

Существует несколько основных видов бытовок, планировку которых вы можете использовать. Каждый из них отличается разными размерами и видом помещений. Если говорить о дачных участках, то самыми необходимыми являются помещения личной гигиены. Поэтому, выбирая проект хозблока, убедитесь в наличии душевой и туалетного помещения, которые предоставят вам необходимый минимум комфорта.

Если ваш участок располагает значительным пространством для ведения сельскохозяйственной деятельности, то стоит подумать о плане расположения помещения, в котором будет храниться инвентарь огородно-садового типа.

Проходя по рынку и посмотрев цены на бытовки, сразу хочется сделать ее самому и не покупать. Для начала нужно на листке бумаги сделать все необходимые замеры, создать чертеж, подходящий для вашего проекта. Есть вариант с открытой верандой и закрытой.

Сам хозблок собой представляет . Обычно в таких подсобках фундамента как такового нет, а для основания используют бетонные блоки размерами 20 на 40 на 20. Кроме того, необходимо использование тротуарной плитки размерами 50 на 50.

Для того чтобы крепко установить плитку, необходимо использовать для основы песок и гравий на который будет укладываться фундамент. Основными креплениями для пластин, из которых состоят стены домика, используются деревянные бруски. Для утепления низа вашей бытовки лучше использовать брусья как основание для пола.

Кроме того, хозблок нуждается в защите от ветра и влаги, о которых нужно подумать при планировке вашей бытовки. Стандартные стены состоят из каркасных строений по 150 сантиметров каждая. Снаружи обычно обшивается при помощи ОСБ материала. Существует специально размеченные ОСБ плитки, которые не нуждаются в дополнительной нарезке.

Для того чтобы ваше строение было максимально защищено, используется ветрозащита и влагозащита, а также минеральная вата.

Все это устанавливается изнутри и положительно влияет на срок службы строения на дачных участках. Установить кровлю самостоятельно не представляет каких-либо трудностей, и со всей работой можно в принципе справиться одному. Проводить все работы лучше будет в вечернее время, так как тогда намного меньше температура, и сам процесс монтажа проходит легче.

Обусловлено это тем, что не требуется большого количества материала, нужно просто добавить в ваш хозблок конструкцию из обычного шифера, специальной металлочерепицы и поликарбоната сотового.

Все современные дачные хозблоки проектируются по принципу модуля, что позволяет очень легко изменить это строение под нужды, которые будут возникать после его возведения. К примеру, если вы хотите дольше находиться в вашем дачном домике, осенью или весной проводить там время, то к такому строению можно построить дровник, и это не займет много средств и времени.
Если вы планируете использовать такое строение круглый год, то можно при планировке подумать о наличии печки, которая поможет обогреться, приготовить еду или просушить одежду при необходимости. В таких бытовках нет нужды делать очаг из кирпича или другого крепкого материала, поскольку строение само по себе маленькое по площади и для него будет достаточно небольшой канадской печи. Именно такой способ обогрева требует минимум топливных материалов и в то же время может нагреть за несколько минут все помещения.

В этой серии статей я расскажу, как без посторонней помощи своими руками построить сарай на даче размером 3 на 6 метров с односкатной крышей и столбчатым фундаментом.

Вы хотите построить сарай своими руками? Поверьте, это не сложно, было бы желание! Примером, который уже воспроизвели многие наши читатели послужит сарай, построенный лично мной и моими руками, без привлечения шабашников и даже друзей-товарищей. Ниже, в этих статьях (начало в самой нижней), вы найдете подробный пошаговый отчет, фотографии и даже 3D модель моего сарая с размерами и общей сметой (расходами) на стройку.

Фундамент для сарая. Часть 1

В первой части начнем с выбора места и постройки фундамента для сарая. Фундамент строить будем столбчатый, так как это наименее затратный вариант для достаточно легкой дачной постройки.

С чего начинаем строительство сарая?

Конечно с выбора места и разметки его под фундамент. Место для постройки должно быть недалеко от дома, желательно чтобы при работе в сарае или рядом с ним, например, при распиловке дров вы могли видеть вход в дом и вход на участок.

Это конечно пожелание, но никак не указание тем более для владельцев небольших участков, где особо выбирать не приходится.

Помните только, что в этот сарай вам придется бегать за дровами для печки… и даже в дождь.

Построить новый сарай меня сподвигло будущее запланированное строительство новой пристройки к дому, а также снос старых обветшалых хозпостроек которые уже разваливались.

Было решено строить сарай 3 на 6 метров с каркасом из бруса на столбчатом фундаменте, довольно высокий во фронтальной части, что обусловлено было односкатной крышей.

Внутри, я решил разделить его на два хозблока — мастерская 3×3 метра и дровяник 3×3 метра. Там где расположится мастерская будет сделано два окна. В дальнейшем планирую там поставить верстак с тисками и полки для инструмента необходимого в дачном хозяйстве.

А вот такой сарай получился у меня в итоге. Хочу сразу отметить, что со времени постройки прошли уже четыре зимы (с момента написания статьи постоянно вношу коррективы), сарай стоит на месте и радует своих хозяев.

Сарай в 3D

Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.

Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUpс официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.

В конце статей про постройку сарая, я выложу весь перечень материалов инструментов которые были использованы для строительства, а также примерную смету по стоимости, конечно на день покупки. Для интересующихся, в разделе фотогалереи выложил архив для скачивания со всеми фотографиями процесса постройки сарая не вошедшими в статьи данного раздела.
Итак приступим!

Разметка места под фундамент

Для точной разметки нам понадобится 10-метровая рулетка, заточенные колышки или стальные прутки, веревка, а также топор или молоток, чтобы забить эти колышки. Размечаем — забиваем колышки, ну, примерно, так как на фото. Тут сложностей никаких. Не забудьте промерить рулеткой диагонали разметки, они должны быть равными и чтобы прямые углы были прямыми.

Строим фундамент.

Так как почва на моем участке оказалась не пучинистой, а песчаной, то было принято решение фундамент для сарая делать столбчатым из кирпича, благо его осталось достаточно от старой печки, которую развалили при постройке новой.

Для возведения фундамента я решил прокопать 15 ямок под кирпичные столбики, через каждые полтора метра. Тут конечно можно было сэкономить на работе, но тогда потратиться на лесоматериале…

Объясню:
Я заложил в проект брус под лаги (основание) 100×100 мм и половую доску толщиной 40 мм. Если взять брус 150 мм, а половую доску 50 мм, то в принципе можно обойтись и 9-ю кирпичными столбиками.

Решать вам – сэкономить на работе при рытье ям под фундамент или деньгах при закупке пиломатериалов.

Итак, вот они ямки, прокопанные примерно на 600-700 мм под столбчатый кирпичный фундамент. В принципе, спросив потом, у местных строителей про глубину узнал, что было бы достаточно 30-40 см глубины. Потом, нужно засыпать туда сантиметров 10-15 ПГС (Песчано-гравийная смесь) и можно класть кирпич.

Выкопав 15 ямок под столбики я конечно отправился в магазин за ЦПС (Цементно-песчаной смесью) для укладки кирпича. Купил парочку мешков по 25 кило, но как потом оказалось — маловато будет… Итого ушло 8 мешков.

В конце всего рассказа я выложу полный расклад по использованным материалам и примерный расход в деньгах на момент строительства сарая на даче.

Поставил кирпичные столбики, вот на фото ниже:

В угловые и центральные столбики поставил стальные штыри (нарезал болгаркой резьбовые прутки диаметром 10мм) для точной установки вертикальных брусьев.

Все столбики фундамента проверял по уровню и на соосность с помощью шнура.

Так как теодолита у меня не было – выставлял всё по гидроуровню (участок в месте строительства шел на скос) и добавлял цементного раствора до нужной высоты.

После завершения возведения кирпичных столбиков их поверхность отштукатурил смесью для наружных работ. Во первых — для эстетики, во вторых — для защиты кирпича от контакта с землей.
Ушло 2 мешка смеси.

Рекомендую для лучшей гидроизоляции кирпичных столбиков фундамента обработать их перед засыпкой песком специальной гидроизоляционной мастикой. Я этого не сделал, так как в свое время мне никто не подсказал, но уверяю вас — пара 2-х килограммовых банок мастики и пару часов работы существенно продлят срок жизни фундамента сарая.

Мастика примерно такая же, что используется для защиты днища автомобиля — черная на битумной основе, продается в любом магазине строительных товаров.

Фотографии оштукатуренных столбиков увидите в продолжении рассказа.

Монтаж нижнего каркаса сарая из бруса. Часть 2

Итак, в первой части мы построили фундамент для сарая, давайте двигаться дальше. Пожалуй, эта часть будет самой длинной по описанию, но не самой продолжительной в постройке.

Для комфортной работы с брусом и досками нам понадобятся «кОзлы» или их подобие. Заметьте – ударение на первом слоге…. Строим, ну примерно вот такие как на фотке ниже. Думаю, что у каждого дачника такие найдутся, особенно если ваш дом отапливается дровами. Да и у других наверняка тоже, вещь то незаменимая, ежели нужно чего распилить пополам...

Если же, по странному стечению обстоятельств их нет, то следует обязательно построить — по-любому пригодятся.

Как сделать удобные в работе и легкие козлы читаем в статье «Козлы для распиловки дров».

Возведение нижнего основания.

В первую очередь я установил лаги или основание из бруса под весь каркас. Стыки бруса я сделал в пол-бревна. Ну, на фото внизу видно как. Для этого делаем аккуратные пропилы в половину толщины бруса, и потом лишнее выбиваем широкой стамеской или острозаточенным топором.

Перед монтажом я обработал брус, идущий под лаги (основание) бесцветной защитной пропиткой ОБЗ (огне-био защита) – обязательная операция, если хотите чтобы ваш сарай простоял долго и счастливо. Лучше конечно использовать огнебиозащиту с колером, а не безцветную, тогда лучше видно те места, которые уже обработаны.

Вот, ниже более крупный план стыковки бруса по углам — если кто не понял. Естественно, между брусом и фундаментным кирпичным столбиком проложена гидроизоляция в виде двойного куска рубероида. Центральный штырь диаметром 10 мм, соответственно и отверстие в брусе сверлим диаметром 10 мм. Постоянно контролируем все размеры рулеткой и уклоны гидроуровнем.

Установка вертикальных стоек из бруса.

В брусе, который будет устанавливаться вертикально, сверлим направляющие отверстия 10 мм под штыри.

Для этого, распиленный в размер брус, вручную устанавливаем на штырь, торчащий из основания, чтобы его края совпадали с краями основания и немного прижимаем слегка поворачивая вокруг оси. В результате образуется характерная отметина на торце бруса – где мы и сверлим отверстие под штырь.

Это не обязательно будет центр бруса – есть погрешности. Главное, чтобы брус после установки на штырь встал как «родной» — заподлицо с основанием.

Брус, устанавливаемый вертикально на фронтальной части сарая имеет размер 3 метра. Брус, расположенный по задней стенке 2,2 метра высотой. Итого мы имеем скат порядка 30 градусов, что вполне достаточно для слива дождевых вод и снега.

Брусья, устанавливаемые вертикально по углам будущего сарая я обработал электрорубанком с 2-х внутренних сторон, а брусья расположенные в середине каркаса сарая с 3-х сторон. На всех сторонах бруса смотрящих внутрь сарая электрорубанком снял по углам фаску (закруглил углы). Эта операция сделана лишь для эстетики и чтобы неструганным деревом не цеплять занозы.

Стороны которые будет в дальнейшем обшиваться наружными досками, оставил необработанными рубанком.

Всю поверхность потом промазал-пропитал специальным огнебиозащитным составом – колер «Клен». Помимо защитных свойств такая пропитка несет и эстетическую нагрузку — радует глаз.

От дальнейшего шатания вертикальные брусья крепим саморезами 4,2×70 и стальными уголками к основанию сарая.

В итоге у нас получается примерно вот такая конструкция. (На фотке ниже один вертикальный брус ещё не поставлен, лежит крашенный внизу — видно).

Монтаж козлов и верхнего каркаса из бруса. Часть 3

Мы продолжаем строить своими руками и в этой части приступаем к работам в верхнем ярусе будущего сарая.

Будем возводить верхний периметр каркаса из бруса.

А для этого, если у вас нет подъемного крана, вам потребуется сварганить высокие кОзлы, или как ещё можно назвать – передвижные строительные леса.

Работать на них будет гораздо удобнее, чем например с обычной лестницы, хотя и лестница для выполнения некоторых работ в верхнем ярусе нам тоже пригодится.

Изготовливаем вспомогательную конструкцию — строительные кОзлы-леса.

Собирать их будем из бруса 50×50 мм и доски дюймовки.

Вся конструкция с перильцами не влезла в объектив. Вот так они выглядят в собранном виде:

А строить я их начал так:

Закрепил гвоздями, (только не заколачивайте до шляпки – чтобы потом вытащить было удобно) два отрезанных в размер бруса 50×50 к основанию сарая, но не параллельно, а с увеличением ширины к основанию и сделал пропилы под ступеньки. Размер в принципе произвольный, но если кому будет надо, сниму реальный.

Потом нарезал и прикрепил ступеньки. Все крепления делал саморезами, конструкция получается более жесткой чем при использовании гвоздей и меньше расшатывается в процессе эксплуатации.

Внизу на фото собрана первая часть моих лесов — лесенка.

Сделал вторую часть вертикальной стойки, скрепил всё тем же брусом между собой и в качестве пола использовал доску-дюймовку. При монтаже пола доски набивайте с небольшим зазором, чтобы вода от дождя могла легко стекать вниз. Всю конструкцию после сборки пропитал огне-био защитным составом с красивым колером «Клён».

Более подробно, с размерами и дополнительными фотографиями, как сделать такую конструкцию читайте в статье — «Строительные козлы своими руками».

В принципе, конструкция собрана и испытана своим весом, теперь можно приступать к «высотным» работам по сборке верхнего каркаса.

Выставляем по уровню и фиксируем вертикальные опорные брусья.

В начале, нам нужно точно по уровню выставить вертикальные брусья каркаса будущего сарая, которые мы установили в прошлой части рассказа. Для этого нам понадобятся несколько палок-досочек выступающих в качестве откосов (подойдет и старый штакетник) для временной фиксации в правильном положении вертикальных брусьев.

Вылавливаем точный наклон во всех плоскостях и фиксируем его палкой-откосом при помощи пары гвоздей. Опять же забиваем гвоздь так, чтобы шляпка торчала – вытаскивать удобно. На фото это выглядит примерно так:

После ориентировано-правильной фиксации всех вертикальных столбов-брусьев можно приступать к монтажу верхней части каркаса сарая.

Тут нам и пригодится сделанная передвижная конструкция под названием «кОзлы-леса» или как я еще её ласково называю «ураза». что на старинном псковском наречии означает что-то большое, тяжелое и не имеющее своего четкого названия...))

В отрезанных и отторцованных в размер брусьях (по 6 метров) делаем пропилы в полбревна в нужных местах, а это на концах и в середине. И ставим их на место, смотреть на фото ниже.

Для этого конечно придется залезть на смонтированные козлы, предварительно загрузив на их площадку устанавливаемый брус. Придется немного поднапрячься, если сил вдруг не хватит следует пригласить вспомогательную силу (помощника). Я одолел это в одно лицо, правда изрядно попотевшее.

Крепим все соединения бруса между собой стальными уголками при помощи саморезов. Фото внизу.

Теперь наша конструкция вполне устойчива, и можно приступить к окончательному монтажу верхнего полного периметра.

Итак, если вы помните, передняя стенка сарая у нас по высоте 3 метра, а задняя 2.2 метра.

Установка поперечных брусьев.

Для более легкой установки поперечных боковых брусьев в каркасе сарая я применил простую схему крепления. На опорных вертикальных столбах вверху я разметил по высоте и установил стальные уголки, зафиксировав их саморезами, на фото внизу хорошо видно.

А потом, просто уложил нарезанный в размер брус на эти уголки.

Притянул их к уголкам саморезами и с торца пробил гвоздями 200 мм через вертикальный брус. Всё, каркас сарая закончен.

Для более комфортной работы, чтобы быть повыше я решил сначала настелить полы, а потом уже приступить к завершению работ с верхним каркасным периметром и полом и крышей сарая.

Пол и стропильная система сарая. Часть 4

Наступила очередь построить в сарае пол и смонтировать стропильную систему под кровлю — продолжаем работу своими руками. Пол мне понадобится для дальнейших высотных работ, чтобы затащить свою конструкцию козлы-леса, которые я делал в прошлой части, внутрь для монтажа стропил и обрешетки кровли, да и чтобы уже не перешагивать через половые лаги.

Опять же, будет куда поставить что-нибудь, например: инструмент или холодную бутылочку пива-лимонада.

Итак приступим к рассказу, воды не лью – одна конкретика.

Строим пол

Тут никаких сложностей, только аккуратность. Отмеряем нужный размер половой доски по нижнему каркасу, выпиливая в половой доске, где нужно участки вокруг стоек (вертикальных брусьев) и укладываем её на половые лаги-брусья по длине, то есть 6 метров.

Для укладки пола я использовал доску толщиной 40 мм и укладывал её по длине сарая, т.е. не пилил, а только торцевал в шестиметровый размер. Все доски я естественно перед укладкой обработал огнебиозащитой. Она была прозрачная, поэтому на фото не видно.

Совет дня:
Берите ОБЗ (огнебиозащиту) с колером, так будет легче идентифицировать те места, которые уже промазаны.

Скреплять доски я не стал, как это делается обычно – сверху гвоздем или саморезом к половым лагам, а фиксировал саморезом сбоку, спрятав шляпку самореза. На фото внизу видно.

Так как доска использовалась толщиной не 50 мм, а 40мм, то между собой доски фиксировал снизу наискось каждые 40-50 см, чтобы меньше прогибались.

Фиксация досок сбоку к лагам и снизу между собой потайным способом обосновывается простым решением – в дальнейшем выровнять пол рубанком. Доски не идеальны по толщине и чтобы пол был более ровным, я решил после окончания работ, в том месте где будет мастерская заровнять его при помощи электрорубанка. С такой поверхности проще сметать мусор, да и выглядит струганный пол намного эстетичней.

Если вас не смущает неровности пола после сборки (сарай ведь не дом), то крепите половые доски, как вам будет проще.

Всё, с полом покончили.

Готовим и устанавливаем стропила.

Стропила для кровли я изготавливал из той же доски что и пол — 40 на 100 мм.

Для начала сделал все замеры по длине, в том числе и по вылету стропила за границы каркаса сарая. Вылет стропил я сделал примерно 300 мм спереди и 200 мм сзади. Если кому-то этот размер важен – напишите в комментариях, ниже статьи, и я сделаю точный замер.

Вымеряв одно стропило и сделав на нем вырубки в местах опоры на верхние подстропильные брусья, я, используя это стропило как шаблон, заготовил и все остальные стропила в количестве 12 штук.

Стропила, как и весь верх в дальнейшем, я решил обработать огнебиозащитой с другим цветом – сосна. Этот цвет имеет желтоватый оттенок, контрастирующий с основным цветом сарая – клен.

По моему получилось неплохо.

Тут есть один маленький нюанс – перед заготовкой по шаблону остальных стропил сначала сделайте замер по верху всего каркаса будущего сарая, если размер по ширине верхнего каркаса сарая плавает (брус может быть немного кривой), то лучше перед изготовлением каждого последующего стропила сверяться по конкретному месту его крепления.

Установленные стропила фиксируем сбоку длинными саморезами и сверху 200 мм гвоздем. Тут нам очень помогают изготовленные ранее козлы-леса, на которых можно с комфортом расположиться вместе с инструментом внутри сарая, затащив их на пол.

Шаг между устанавливаемыми стропилами получился примерно 50-60 см. На фото внизу видно как расположены стропила, тут 1-2 см вправо-влево большой роли не играют.

После установки стропил приступаем к монтажу обрешетки под крышу, установке гидроизоляции, ну и конечно к монтажу самой кровли.

Как я уже писал в предыдущих частях, полную смету на все использованные материалы я предоставлю в конце моего рассказа про строительство дачного сарая своими руками.

Монтаж обрешетки и противоветровой защиты кровли сарая. Часть 5

После завершения строительства стропильной системы приступаем к изготовлению обрешетки под монтаж кровли из ондулина.

Для монтажа обрешетки я использовал ту же доску «дюймовку» (25×150 мм), которая в дальнейшем пойдет также на обшивку стен каркаса сарая.

Так как я решил крыть крышу листами ондулина, а они достаточно гибкие, да и на солнце размягчаются то шаг между досками обрешетки взял 150 мм.

Ширина сарая 6 метров, длина досок тоже 6 метров, поэтому доски только торцевал под прямой угол с одного конца и укладывал на стропила в шахматном порядке, чтобы обеспечить вынос за периметр сарая 300 мм с боков. Сзади вынос стропил составил также 300 мм, и вынос стропил спереди 450 мм. Такая длина выступа над основным каркасом сарая обосновывалась установкой противоветровой системы ширина, которой получается кратной ширине доски — 150мм.

Если кто-то чего не понял, ниже я все объясню подробнее и станет все понятно.

Для удобства монтажа обрешетки я затащил смастеренные мной строительные кОзлы во второй части моего рассказа внутрь сарая – это удобнее и безопасней чем лазать по шаткой стропильной системе.

Крепим обрешетку из досок саморезами или гвоздями к стропилам по 2 штуки на каждое стропило.

Для усиления кровли в середине сарая, в местах, где проходит брус под стропила я вертикально установил подставки из доски 40×100 мм, из которой делал пол. Крепил к брусу и стропилам наискось саморезами. На фото внизу обведены красным.

Заканчиваем с монтажом обрешетки и приступаем к монтажу противоветровой системы.

Не забываем все доски, идущие под обрешетку промазывать огнебиозащитой. Я использовал ОБЗ с колером – сосна, который контрастирует с основным цветом сарая – клен...

Монтаж противоветровой системы

Как понятно из названия эта система предназначена для защиты нашей кровли от сильных порывов ветра. Или как говорится – чтобы крышу не снесло. Да и с точки зрения эстетики, зашитые досками снизу стропила, выглядят куда симпатичней.

Если смотреть снизу, то выглядит это в окончательном варианте так, как внизу на фото.

Суть заключается, что мы просто зашиваем досками стропила снизу и сбоку. В результате получаем законченный и весьма симпатичный вид у верхнего яруса сарая.

Ширина доски 150 мм поэтому, ширина переднего свеса противоветровой системы будет иметь ширину трёх досок, т.е. 450 мм. На боковины и тыл сарая пойдет по две доски, так как вынос стропил за пределы каркаса в этих местах составил 300 мм.

Зашиваем снизу переднюю часть противоветровой защиты крыши сарая тремя отторцованными досками. Пришиваем их гвоздями или саморезами снизу к стропилам.

С передней частью противоветровой защиты сарая закончили. По такому же принципу зашиваем задний свес.

С боков крепить доски снизу не к чему, поэтому, следует набить снизу на доски обрешетки отрезки той же дюймовой доски длиной 300 мм. К ним мы и будем крепить нижние доски и боковую фронтальную доску противоветровой защиты.
Смотрим на фото ниже.

С каждой стороны следует прибить не менее чем по 3 штуки таких обрезка – по концам и в середине. Чтобы доска не прогибалась вниз волнами и крепче держалась не поленитесь и установите 4 таких стойки.

Заканчиваем с монтажом противоветровой защиты кровли и любуемся результатом.

Осталось обшить стены сарая доской и настелить на крышу кровельный материал. Но это уже в следующей части.

Обшивка стен сарая доской. Часть 6

Закончив подготовительные работы с кровлей, приступаем к набивке на каркас дачного сарая из бруса стены из досок. Для монтажа стен обычно используют вагонку, сайдинг или профилированную доску.

В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и годится только как дополнительная декоративная составляющая. На профилированную доску денег не дала «жаба»:)), сайдинг вообще из другой песни, поэтому я принял решение обивать стены сарая обычной доской дюймовкой (25×150 мм) стилем «американка». Такое название произошло из-за того, что так, до изобретения сайдинга, обивали свои дома еще первые переселенцы в Америке.

Суть данного метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см), как бы ёлочкой. Поэтому, в процессе высыхания древесины в такой стене не образуется щелей между досок. Что, несомненно, произошло, если бы я набил доски просто встык, даже обработав стыковые места рубанком.

Так как мой сарай на даче задуман был как два в одном – дровяник и маленькая мастерская, то «американкой» обивались только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая. Там где расположен дровяник, я набил доски V — образно, с зазором 1-1.5 см между досками для того, чтобы дрова могли проветриваться и сохнуть, ну и для красоты конечно.

Наружную сторону досок я отстрогал электрорубанком. Во-первых, для экономии недешевой огнебиозащиты, а во-вторых, для того, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

Сложного в монтаже ничего нет, как говорится – наливай да… в смысле: отпиливай да бей! :))

Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

Начинать следует с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. И далее, каждую последующую доску прибиваем с нахлестом на нижнюю в 2-3 см.

Набиваем доски на каркас сарая по кругу – сначала на фронтальную часть, потом сбоку и сзади. Так получится более равномерно и соответственно красивей. Не рекомендую прибивать доски сначала на одну стену, потом на другую, обязательно получится на одной стене выше или ниже чем на другой. Используйте рулетку для разметки и уровень для того чтобы доски лежали ровно.

Пред тем как начинать монтаж стен неплохо бы определится, где в мастерской будут окна, желательно, чтобы они выходили на южную. восточную или западные стороны, тогда в сарае будет всегда светло. В моем случае, получилась восточная и южная сторона.

Мастерить своими руками оконные рамы не было опыта, да и просто лень всё это выпиливать.

У себя на чердаке я нашел две не пользованные створки от оконной рамы и решил что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае. Они конечно, немного узковаты, но для такого небольшого сарая, по-моему, в самый раз.

Определившись с расположением окон, из половой доски (40×100 мм), я соорудил два каркаса для вставки оконных рам по восточной и южной стороне. На фото внизу видно какая конструкция.

Закрепив саморезами оконные рамы, я продолжил обшивать стены сарая доской. И тут как раз привезли ондулин на крышу.

В следующей части будем укрывать кровлю сарая ондулином и закончим с обшивкой стен.

Если у вас возникают вопросы по мере чтения, не стесняйтесь, задавайте, ниже в комментариях.

Настилаем кровлю из ондулина. Часть 7

Наконец наступил час Х, и было решено закончить, наконец, с крышей сарая, участившиеся дожди подтолкнули к такому решению и я приступил к укладке листов ондулина на подготовленную обрешетку. Перед этим сарай который я строил, стоял вот в таком виде, как внизу на фото.

Укладываем на кровлю листы ондулина.

Покупка ондулина в качестве кровельного материала для крыши была обусловлена простым желанием сэкономить и ничем другим. Если есть лишние средства, то рекомендую покупать металлочерепицу или профлист, так как эти материалы не являются горючими в отличие от ондулина, в составе которого содержится битумные смолы, которые очень хорошо горят.

В том же магазине, я сразу прикупил и специальные гвозди с гидроизоляционными шляпками, боюсь ошибиться, по-моему, при монтаже на лист ондулина идет порядка 20-25 гвоздей. Если, для своей кровли будете брать ондулин, то не забудьте там же, в магазине, взять и инструкцию по монтажу листов ондулина, там написано сколько гвоздей следует брать на лист и как правильно их располагать. Про монтаж ондулина также можно почитать здесь.

В принципе на фотографиях ниже всё это можно разглядеть.

В качестве гидроизоляции под ондулин я настелил на обрешетку рубероид, прихватив его к доскам обрешетки скобами степлера. У нас бывает, так дунет ветерок, что и скобы не удержат – всё поотрывает и улетит…

Монтаж листов ондулина я начал с левой стороны, если смотреть сзади сарая. По уму конечно удобнее начинать укладку справа, тогда не надо подсовывать следующий лист под предыдущий, а класть сверху, что несомненно удобнее. Ну, уж как получилось... Недобрал информации.

Укладываем первый лист ондулина снизу и очень тщательно его торцуем по периметру крыши. Это очень ответственный момент и если немного ошибиться, то к концу крыши мы можем получить, что вся конструкция закошена и съехала куда-нибудь в сторону.

Пробиваем листы гвоздем сверху гребня и конечно в тех местах где проходит доска обрешетки.

Свесы спереди и сзади листа от кромки крыши я сделал примерно 5 и 8 см соответственно.

Работа эта не требует высокой квалификации, только внимательность и аккуратность.

Ладно, с крышей покончили, и, слава Богу. Пора закончить и с обшивкой досками стен. Фото сарая после укладки кровли ниже.

Заканчиваем с обшивкой стен.

Режем в размер и забиваем последние доски и конечно не забываем промазывать всю конструкцию огнебиозащитой (ОБЗ). Для защиты древесины, ну и конечно для красоты!

На фотографии ниже можно увидеть кусок линолеума в левом углу сарая, на котором я любил посидеть вечерком, и понаблюдать закат – они у нас красивые!

Я уже давно понял, что работа должна приносить удовольствие, не надо гнать лошадей, всё должно проходить степенно, основательно и продуманно. Лишь в этом случае вы не накосячите, извините за сленг, и получите ни с чем несравнимое удовольствие от выполненной работы и осознания своей значимости для себя и других людей.

Ну, хватит лирики, хотя, куда без неё…)) Пора заканчивать со стенами. Использовав все доски для стен сарая и застеклив окна, получил следующий результат. Смотрим фото ниже.

На фотке сарай получился какой-то кривой)), но это баг фотика которым снимал, на самом деле все ровно и красиво.

Досок не хватило… буквально 20 штук для завершения проекта. Оплачивать доставку (1500 руб) из-за двадцати досок просто задушила «жаба», да и время вышло – осень наступила с дождями.

В дальнейшем будем делать пристойку к дому и есть план построить беседку с мангалом, так что материал всё равно нужно заказывать – подождем до следующего лета.

Нужно заказать ещё две двери с коробками и добить стены сарая. Последняя часть моего рассказа придется на конец лета 2013 года.

В планах — доделать по сараю:

• Добить досками фронтальную стену слева и внутреннюю перегородку между дровяником и мастерской.
• Установить две двери (входную и в мастерскую).
• Обить углы сарая и наличники на окна.

В заключение, ещё несколько фото с видами изнутри, для более понятного понимания конструкции сарая.

Да..., пол в мастерской я обработал электрорубанком, чтобы был поглаже и мусор сметался как по маслу.

Если вы захотите построить у себя на даче нечто подобное и вам нужно больше информации, то напишите мне, ниже в комментариях или через форму обратной связи, и я выложу в раздел ФОТОГАЛЕРЕИ полный фотоотчет строительства сарая своими руками в высоком разрешении для скачивания.

Всё удовольствие от работы получаешь если можешь побаловать себя вечерком дачными рецептами! Читаем о вкусняшках, которые можно приготовить на даче для себя и своих домашних.

В следующей части рассказа о строительстве сарая для дачи своими руками я выложу полный расклад по инструментам и материалам, которые мне потребовались для данного дачного строительства. Нужно только все чеки найти…))

Материалы и инструменты для постройки дачного сарая. Часть 8

Итак, давайте сделаем некую смету, которая возможно поможет вам в постройке сарая для дачи 3 на 6 метров с односкатной крышей своими силами.

Почему, я решил строить сарай своими руками? Ну, во первых, конечно из экономии, во вторых — я сам, не раз сталкивался с такими «господами-шабашниками», которые берут аванс и потом пропадают. До этого они, конечно, клянутся, что сделают все быстро и качественно, но… получив деньги, пропадают бесследно.

Увы, это российская действительность и хороших в меру пьющих мастеров, которых не надо подгонять палкой, которые всё сами понимают, выходят на работу и делают, всё как надо настолько мало…
Ну, не будем о грустном.

Если хочешь сделать хорошо — сделай сам!

Давайте будем следовать этой поговорке и сделаем сарай для нашей дачи своими руками. Тем более это не так сложно и можно обойтись усилиями всего одного здорового мужика с руками растущими из нужного места.

Я построил и вы построите. В помощниках была супруга, которая помогала мазать пиломатериалы огнебиозащитой, ну и хорошая погода конечно.

Материалы в таблице

* Прочерки в таблице означают, что цен на конкретные материалы не вспомнил или не нашел чеков. Но эти суммы незначительны и на общий итог сильно не повлияют.

* Размеры пиломатериалов, гвоздей и саморезов даны в миллиметрах (мм)

* Указанные цены на стройматериалы соответствуют лету 2011 года. Некоторые товары покупались со скидками по дисконтной карте и т.п.

Инструменты, которые понадобятся

При таком, достаточно масштабном строительстве понадобится минимальный набор инструментов для работы с деревом и железом.

• Пила цепная электрическая или бензиновая;
• Дрель;
• Электрорубанок;
• Шуруповерт аккумуляторный;
• Углошлифовальная машинка (болгарка) – для обрезки прутков (необязательно, если пилить их ножовкой по металлу);
• Пила дисковая (паркетка) – может, не понадобится. Мне была нужна для роспуска досок;
• Ножовка по дереву;
• Молоток большой;
• Молоток средний;
• Топор (острозаточенный);
• Стамеска широкая;
• Уголок строительный;
• Уровень;

Вспомогательные инструменты

• Широкие кисти или валик для нанесения огнебиозащиты;
• Сверло 200×10 мм;
• Несколько карандашей;
• Степлер строительный со скобами;
• Нож строительный для обрезки рубероида;

Возможно, что-то забыл указать. Если что вспомню — сразу добавлю. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях ниже статьи.

Установка дверей в сарай, окончание работ. Часть 9

Как вы, вероятно, помните, мне не хватило пиломатериалов для окончания строительства сарая, и завершение работы пришлось отложить. И вот, наконец, спустя 2 сезона я приступил к последнему этапу постройки.

Необходимые мне доски остались от строительства дома, о чем я еще поведаю в другом разделе сайта. Осталось прикупить две деревянные двери с коробками и необходимый скобяной инвентарь: дверные петли (левые), ручки, а также огнебиозащиту для древесины с колером «клен» и «сосна».

Если помните, оставил я сарай в таком недостроенном виде:

Начал я работу, пожалуй, с самого сложного момента – сборки и установки дверных коробок. Двери купил цельнодеревянные, а в качестве коробки к каждой двери прилагался набор в виде трех брусков со сделанными в них выпилами под дверное полотно. Поэтому пришлось делать замеры, пилить эти бруски с учетом дверных зазоров и соединять их в коробку.

Устанавливаем внутреннюю дверь.

Начал я с установки внутренней двери ведущей в ту часть сарая, которую я приготовил под небольшую мастерскую.

С одной стороны собранную коробку закрепил к вертикальному стеновому брусу, с другой стороны для крепления коробки поставил вертикальную стойку из обрезка доски сороковки, благо таких двухметровых обрезков осталось довольно много при изготовлении стропил.

Далее пришлось немного повозиться с установкой петель. Для этого, сначала выставил нижний зазор между дверью и коробкой при помощи подсунутых уголков – ими удобно регулировать зазор увеличивая или уменьшая его путем забивания или вытаскивания уголка.

Затем разметив места расположения верхней и нижней петли, при помощи набора стамесок я выбрал лишнюю древесину (около 2-3 мм) чтобы при установке петля немного утопала в коробке и дверном полотне.

Прицепив на пару саморезов верхнюю и нижнюю петли к двери я положил подходящие по размеру деревяшки под дверное полотно и подогнав под свои места петли окончательно закрепил дверь в коробке.

Устанавливаем наружную дверь.

По такому же принципу, я установил в сарай наружную дверь. Только в этом случае, в качестве второй вертикальной опоры для дверной коробки я использовал отрезок бруса и сверху отрезок доски-сороковки. Закрепил их также стальными уголками и пришил сбоку по диагонали саморезами.

Использовать брус 100×100 пришлось по причине удобства крепления наружных досок стены, а также в дальнейшем дверных наличников, под вертикальную доску которого оставляем зазор в толщину используемой доски (примерно 25 мм).

Важно! Напоминаю, что все доски с лицевой (наружной) стороны обрабатывал электрорубанком. При этом мы экономим пропитку для дерева, а также увеличиваем стойкость древесины к неблагоприятным внешним воздействиям воды.

Для удобства работы с рубанком я немного модернизировал козлы для распиловки дров, а именно: прикрутил саморезами к «рожкам» козлов две дощечки. Теперь стало удобно, класть на них целую доску и проходить рубанком.

Внутреннюю стену, между дровяником и мастерской я зашивал досками встык, предварительно обработав их рубанком со всех сторон, уделяя особое внимание «ребрам» для минимизации щелей. Они, конечно, всё равно образуются при высыхании древесины, ну так, для эстетики…))

Со внешней стеной пришлось немного повозиться, чтобы доски не начали «клевать» вверх или вниз. Для контроля использовал уровень, а также снимал замеры по обшитой стене через дверь для каждой доски от низа.

Закончив с зашивкой внешней фронтальной стены оставил над дверью не зашитым участок для установки там в дальнейшем небольшого козырька. Немного ниже вы увидите, что я имел в виду.

Закончив покраску, приступил к изготовлению и монтажу дверных наличников и козырька над дверью. Ну тут особо объяснять нечего, всё видно на фотографии.

В качестве ступенек пока выступает европоддон. В дальнейшем планирую построить нормальные ступеньки на входе, закрыть (облагородить) столбчатый фундамент и сделать в мастерской верстак. Пока в мастерской прижился старый диван, удачно избежавший аутодаффе.

Ошибки, допущенные при строительстве, а также полезные советы, которые вам обязательно помогут при строительстве сарая своими руками , рассмотрим в заключительной 10-й части.

Не делает ошибок лишь тот, кто ничего не делает.

Реабилитируя себя этой общеизвестной поговоркой, предлагаю вам прочитать эту завершающую часть рассказа и учиться на чужих ошибках, в данном случае на моих.

Также, хочу дать еще несколько полезных советов, которые, несомненно, пригодятся вам при строительстве своего сарая на даче.

Фундамент сарая

После двух зим фундамент сарая, можно сказать, не подвел и выстоял за исключением одного столбика. Если вы помните я делал столбчатый фундамент из старых кирпичей оставшихся после развала старой печки. Поверх кирпичной кладки была наложена цементная штукатурка для наружных работ.

И вот, похоже, от избытка влаги, попавшихся пару ненадежных кирпичей в этой кладке начали разрушаться. Отвалилась соответственно и цементная штукатурка, на фото ниже хорошо видно.

Причины

Из вышеизложенного я сделал вывод о недостаточной гидроизоляции фундаментных столбиков. Похоже, что во время осенних дождей и весеннего таяния снега вода скапливалась и задерживалась вокруг них в почве и делала свою разрушительную работу.

Если помните, после изготовления столбиков я засыпал ямы вынутым ранее песком и грунтом. Так вот, теперь я прихожу к выводу, что засыпать ямы следует материалом, не накапливающим воду, например шлаком, гравием или щебнем.

Исправление ошибок

Придется наверно в следующем году поддомкрачивать переднюю балку нижнего каркаса сарая и менять частично этот столбик. Возможно, также придется обкопать все столбики на 30-50 см вглубь, замазать мастикой и засыпать щебень, чтобы предотвратить в дальнейшем подобные разрушения кирпичной кладки.

И как я уже отмечал в первой части, следует замазать столбики специальной гидроизолирующей мастикой, которую вы можете купить в строительных магазинах.

Подробнее об основах устройства столбчатого фундамента из кирпича, а также другие варианты столбчатых фундаментов можно почитать здесь.

Каркас, пол и обшивка стен

Что касаемо каркаса сарая, то претензий к его конструкции в процессе эксплуатации я не обнаружил, а вот полы я всё-таки рекомендовал бы делать из доски толщиной 50 мм. Сороковка в принципе меня устраивает, но если вы хотите чтобы пол был непоколебим, то лучше используйте половую доску 50×150 мм.

При наружной обшивке стен сарая я допустил досадный промах – использовал не оцинкованные гвозди, а простые. Тут конечно дело не в экономии, экономия копеечная, просто голова не подумала про очевидные факты. А вот некрасивые разводы на дереве от заржавевших шляпок гвоздей я получил. См. на фото ниже.

Причем, там, где я использовал саморезы с черным покрытием, так называемые саморезы для гипсокартона, ржавых разводов нет.

Вывод тут однозначный – использовать при наружных работах только оцинкованные гвозди и саморезы (шурупы) с химическим защитным покрытием.

Исправление ошибок

Если вы всё же использовали простые гвозди, то, как вариант тут возможно только нанесение на поверхность шляпок лака или краски предотвращающей контакт с водой и соответственно заржавление. Делается это простой маленькой кисточкой.

Огнебиозащита

В качестве огнебиозащиты я использовал «БИОТЕКС – универсал» с цветом «клен» и «сосна» в 10-ти литровой расфасовке. Это не реклама, а просто факт.

Купил именно такой, потому что устроило соотношение цена-качество. Думаю, что подойдет в принципе любой подобный состав биозащиты.

Этот состав помимо огнебиозащитных свойств также имеет свой цвет (колер) для декоративной составляющей, сделан он не на водной основе и разводится Уайт-спиритом.

Перед применением для лучшей впитываемости в древесину и некоторой экономии биозащиты можно добавить немного Уайт-спирита. Высыхает такой состав при теплой солнечной погоде достаточно быстро: 0.5-2 часа.

Также, перед нанесением его следует тщательно размешать, так как весь колер оседает на дно.

Наносил я его широкой кистью в 2 слоя, с межслойной сушкой примерно 30-40 минут. Такого покрытия хватило на 2 года, хотя производитель заявляет о 3-х годах. По южной стороне сарая цвет достаточно сильно выгорел. Доски, покрашенные цветом «сосна» даже немного посерели.

Поэтому, когда достраивал сарай я еще раз прошел биозащитой все стены. Сначала думал северную сторону не проходить, но потом всё-таки покрасил и её, т.к. на рассвете и закате в летнее время (у нас белые ночи) солнце светит на неё прямыми лучами.

Следует помнить, что солнце и вода, главные враги древесины.

Также следует помнить, что на струганную поверхность дерева уходит раза в 3 пропитки меньше – экономия на лицо. И если вы решили использовать «БИОТЕКС – универсал», не оставляйте остатки на зиму — пропадут. Или израсходуйте всё, или заберите с собой в город.

Инструмент

Инструмент я стараюсь приобретать фирменный, особенно это касается электро и бензо инструмента.

В своей работе использовал цепную электропилу «Makita», циркулярную пилу этой же фирмы, шуруповерт «Hitachi», а вот электрорубанок купил какого-то непонятного китайского производителя «Matrix». Вот он-то меня и подвел…
А ведь как известно:

Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда!

При завершении строительства сарая в какой-то момент рубанок начал издавать непотребные звуки, переходящие в визжание с сильной вибрацией. Качество строгания заметно стало хуже – поверхность досок перестала получаться идеально ровной, пошли какие-то мелкие волны. На фото ниже их хорошо видно.

Неполная разборка данного девайса не выявила причин, а разбирать всё по винтикам, у меня просто не было времени, да честно говоря, желания.

Думаю, что навернулся какой-то из опорных подшипников. Самостоятельный ремонт вряд ли возможен.

Придется теперь покупать новый электрорубанок, но одно я знаю точно – это будет фирменный инструмент, может быть Makita или Bosh.

Вывод тут конечно простой и точно выражает такую пословицу:

Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.

Вот наверно в принципе и всё, что я хотел сказать. Надеюсь, эта часть рассказа о постройке сарая для дачи своими руками, была вам полезной.

https://greendacha.com/stroimdachu/sarai-hozbloki/stroimsaray-part1 — link

Кирпич через 10 лет рассыпется. Нужно брать ручной бур с насадкой 120мм, бурить отверстия на глубину 120 см, 20-25 см насыпать песок+щебень а потом заливать бетоном (выходит 3 ведра) предварительно поставит арматурный каркас. Сверху в бетон вставить шпильку.

Глубину надо копать на глубину промерзания в вашем регионе + 10%, скажем для Москвы это 120 см +15 см подложка.

Удивительно, на что способен человек когда его прижмет...

Перед началом строительства большого коттеджа или маленького дачного домика на загородном участке появляется скромное компактное строение, которое принять называть бытовкой, подсобкой или хозблоком. Полезное помещение, разделенное перегородками на несколько секций, может играть роль санузла, кладовки, хранилища инструментов или даже летней кухни. Сложно приуменьшить значение этой постройки, поэтому рассмотрим более подробно, для чего нужен хозблок для дачи и можно ли его построить самостоятельно.

Хозблок – строение небольшое по размерам, но универсальное, поэтому абсолютно не ограничено никакими рамками в своем использовании. Его назначение полностью зависит от приоритетов, выдвигаемых хозяевами загородной резиденции. Первоначально хозяйственные постройки применяли для хранения строительных и огородных инструментов, некоторых материалов, дачного инвентаря. Длительные работы на грядках или на стройке привели к тому, что часть помещения хозяйственные дачники превратили в подобие летней кухни, чтобы можно было и чайку попить, и немного отдохнуть.

Некоторые хозблоки больше напоминают дачный домик, нежели подсобное помещение: они отделаны сайдингом, покрыты гибкой черепицей и оформлены элементами декора

Долгий труд дает о себе знать, особенно в жаркую пору, поэтому особенно заботящиеся о своем здоровье дачники выделили небольшой угол под душ; соответственно, за перегородкой может поместиться туалет, требующий совсем небольшой площади. Если позволяет метраж постройки, то часть ее можно отвести под комнату отдыха, а если в ней установить кровать, то можно спокойно ночевать, пока позволяет температура воздуха. Понятно, что с появлением на загородной территории дома хозблок потеряет некоторые свои функции, тем не менее, он всегда останется полезным и востребованным.

Хозблоки могут быть абсолютно разными по внешнему виду и напоминать какое угодно строение, от обычного простого сарая до сказочного домика, украшенного ажурной резьбой.

Многие дачники придают большое значение стилю каждого объекта, находящегося на участке. Такое компактное строение в стиле минимализм подойдет для владельцев, шагающих в ногу со временем

Можно приобрести готовую конструкцию в собранном или разобранном виде, которая напоминает блочный каркасно-модульный контейнер. Он формируется из уголка и швеллера, а затем обшивается древесной плитой. Преимущества данного типа сооружения:

• быстрая скорость возведения;
• отсутствие фундамента;
• мобильность;
• возможность многократной сборки-разборки;
• демократичная стоимость.

Можно построить хозблок своими руками, подготовив предварительно инструмент и закупив материал.

Наибольшей популярностью пользуются хозяйственные постройки из дерева – пластичного, легкого в обработке, прочного материала, при надлежащей обработке готового служить десятилетиями

Проще всего возвести деревянную бытовку, обшить ее снаружи вагонкой или профлистом, а крышу покрыть недорогой резиновой черепицей или листовым железом. Пара стен оборудуется окнами, чтобы внутрь проникал солнечный свет. Помещение при помощи перегородок или шкафов лучше разделить на несколько зон, отличающихся по назначению. Чтобы комфортно чувствовать себя в хозблоке зимой, его стены, пол и крышу следует усилить теплоизоляцией – матами из стекловаты, мембраной или пенополиуретаном.

Правила установки данного строения

Место для подсобного помещения регулируется требованиями СНиП 30-02-97, при этом учитывается назначение хозблока. Предположим, вы решили устроить там душ, в этом случае минимальное расстояние до соседнего здания должно равняться 8 метрам, а до границы участка – не менее одного метра. Каждый метр, находящийся между строением и другими объектами, может принести пользу: на небольшом кусочке земли можно расположить поленницу, построить небольшой навес или высадить плодовый кустарник.

Используя хозблок в качестве санузла, а также для содержания птицы или скота, следите за расстоянием: до жилых зданий – не менее 12 метров, до соседней территории – не менее 4 метров

На 6 сотках каждый квадратный метр дачной территории расценивается на вес золота, поэтому единственный выход сэкономить больше земли под посадки – объединить все бытовые помещения под одной крышей, создав нечто вроде многофункциональной постройки. Она напоминает обычный дом со множеством комнат, отличается только размерами и степенью утепления. Например, в одном помещении могут легко поместиться туалет, душ и кладовая, а большой навес сбоку заменит гараж.

Схема многофункционального хозблока, состоящего из нескольких секций, в которых можно разместить комнату отдыха, санузел с душем и туалетом, кладовку для хранения консервов или инструментов

Еще одно интересное решение – строительство второго этажа. В верхней комнате можно устроить комнату для гостей, голубятню или сеновал, если на даче содержатся кролики или козы.

Сейчас многие компании предлагают готовые постройки, но гораздо интереснее создать и обустроить помещение хозблока для дачи своими руками. За образец возьмем строение размерами 6м х 3м х 3м.

Готовый хозблок состоит из двух отдельных помещений, каждое их которых имеет отдельный вход. Окна находятся на трех стенах, исключая заднюю

Перед процессом возведения необходимо закупить материал:

• брус различного сечения (15см х15 см, 10см х 15см, 10см х 10см, 5см х 10см);
• обрезную доску;
• рубероид (или аналог);
• фанеру;
• песок, гравий, цемент для изготовления бетона;
• асбоцементную трубу (15 см в диаметре).

Шаг #1 – установка фундамента

Первый этап – разметка периметра для будущего фундамента. Столбики будут находиться по углам и в центре длинных, 6-метровых стен. Предварительно нужно подготовить грунт – снять слой дерна и плодородной почвы на глубину до 20см, засыпать песчаную 10-сантиметровую подушку и тщательно ее утрамбовать. Для каждого столбика потребуется ямка глубиной около 1 м 20 см – в нее следует поместить столб для фундамента соответствующей длины.

Размеры хозблока могут быть разными и зависят от его назначения, поэтому не обязательно ориентироваться на заданные параметры – длину или ширину можно изменить

Дно каждой ямки также необходимо подготовить: покрыть толстым слоем мелкого гравия или песка, утрамбовать. После установки труб в готовые отверстия проверяется их строго вертикальное положение (лучше использовать строительный уровень), а свободное пространство засыпается песком. Внутреннюю часть труб следует заполнить цементным раствором примерно на одну треть, а затем отрезок трубы приподнять. Вследствие такого действия из бетона получается прочное основание для фундаментных столбов.

Фундамент на асбоцементных сваях – гарантия устойчивости и долговечности строения; можно построить хозблок без фундамента, но он будет менее надежным и послужит более короткий срок

Затем следует до конца заполнить полости труб цементным раствором. Многие для усиления последующей фиксации основания из бруса в четыре угловых столбика монтируют куски арматуры, закрепленные в растворе и выступающие вверх примерно на 20 см. Вместо арматуры можно использовать анкера, также закрепленные на фундаменте: рама из бруса крепиться к ним посредством гаек. Трубы следует заливать тщательно, так, чтобы не образовалось воздушных пазух. Окончательное отвердение произойдет лишь через пару недель, на протяжении этого времени следует смачивать раствор водой и закрывать его от прямых солнечных лучей.

Шаг #2 – формирование рамы-основания

Пока «созревает» фундамент, можно заняться сборкой рамы. Самый мощный брус (15см х 15см) фиксируется в форме прямоугольника, длинная сторона которого равна 6 м, а короткая – 3 м. На углах используется крепление «вполдерева», пазы соединяются саморезами (для анкера достаточно 2 штук, для арматуры – 4 штук). Между фундаментными столбами и деревянной рамой необходимо сделать прослойку из рубероида, концы которого следует загнуть вниз (чтобы не скапливалась дождевая вода). Для защиты от насекомых, плесени и влаги брус обрабатывают антисептиком. Один из традиционных вариантов – два слоя олифы. Затем раму усиливают тремя поперечными лагами, расположенными с одинаковым интервалом, используя брус 10см х 10см.

Основные качества рамы – устойчивость и надежность, поэтому главное внимание следует уделить местам соединения бруса и обработке древесины защитными средствами

Шаг #3 – возведение каркаса

Для постройки каркаса следует применить брус с меньшим диаметром, чем для установки фундамента. Сначала необходимо собрать части каркаса с торцов, с учетом того, что с обеих сторон будут находиться оконные проемы. Вертикальные стойки фиксируются на раме при помощи стальных уголков и саморезов. Для того, чтобы «посадить» стойку на арматуру фундамента, необходимо высверлить отверстие диаметром 1 см (таким образом будут закреплены 4 угловые стойки). Между ними фиксируются дополнительные элементы и подкосы – с помощью болтовых соединений. Противоположные стороны после сборки должны выглядеть идентично.

Для усиления фиксации между первой и второй, а также третьей и четвертой стойками следует установить подкосы – небольшие бруски меньшего сечения, расположенные по диагонали

Затем происходит сборка лицевого фасада. Средние стойки фиксируются с шагом 1м 80 см. Чтобы они не перемещались во время фиксации других элементов, их можно временно соединить между собой доской, посаженной на саморезы. Планируется, что хозблок состоит из 2 секций, поэтому понадобится оформить 2 дверных проема и дополнительно установить перегородку. Размеры дверных проемов – 2 м в высоту и 85 см в ширину. На лицевой стороне будет находиться и оконный проем, место его расположения – между 2 и 3 стойками.

По ходу сборки следует выставить оконные ригели: расстояние от рамы до нижней горизонтали – 80 см, расстояние между обеими горизонталями – 1 м

Задний фасад собирается аналогично лицевому, но процесс упрощается за счет отсутствия оконных и дверных проемов. Следует выставить две средние стойки с интервалом 1 м 80 см, а между парами стоек закрепить раскосы. Окончательный штрих – верхняя развязка на высоте 2 м, для которой используют брус 5см х 10см. Она формируется из элементов, скрепленных между собой «встык» и зафиксированных оцинкованными уголками.

Шаг #4 – сборка стропил и кровли

Сборку стропил лучше выполнять на земле, а затем в готовом виде установить на хозблок. Важно правильно собрать обрешетку – сплошную или с интервалами, в зависимости от кровельного материала. Угол наклона кровли составляет примерно 10 градусов. При установке стропила крепятся на саморезы, а свесы и карнизы обшиваются обрезной доской. Во избежание появления трещин предварительно высверливаются отверстия под саморезы.

Конструкция кровли устанавливается следующим образом: ставится на лаги позади постройки, затем поднимается наверх при помощи упоров или тяги и вставляется в пазы

Шаг #5 – внешняя и внутренняя обшивка

Окончательный этап – обшивка вагонкой с внешней стороны и внутреннее оформление помещений. На крышу укладывается кровельное покрытие (черепица, шифер, листовое железо), навешиваются двери, вставляются окна. При необходимости устанавливаются внутренние перегородки каркасного типа, которые можно обшить фанерой. Для утепления наружных стен можно использовать минвату или пенополистирол.

Если иметь хотя бы небольшой опыт плотницких работ, строительство дачного хозблока не покажется сложным и замысловатым. В дальнейшем вместо первого, пробного варианта можно возвести более надежное и крепкое строение.

Если бытовое помещение возводится после строительства дома, его можно сделать в виде пристройки к основному зданию, сделав дополнительный внутренний вход

Видео-ролики с примерами строительства хозблоков