Как сделать забор из профнастила своими руками? Как сделать забор из профнастила своими руками: этапы строительства Забор из профлиста что нужно

Предлагаем узнать, как сделать забор из профнастила своими руками. Такая конструкция обладает высокой прочностью и сможет прослужить много лет. Разберемся также с особенностями разработки чертежей, расчета необходимого количества материалов и порядком выполнения монтажных работ.

Читайте в статье

Виды заборов из профнастила и фото конструкций

Конструктивное исполнение заборов может отличаться. Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Существуют два основных вида заборов из профнастила.

Первый вариант – сплошные заборы . В этом случае профлистами зашиваются все несущие элементы. Отличаются простотой исполнения, поэтому многие монтируют их своими руками. На фото сплошной забор из профлиста выглядит цельной конструкцией.

Второй вариант – секционные заборы . Профлисты устанавливаются между опорными элементами. Такие конструкции имеют более презентабельный внешний вид. Особенно – заборы из профлиста с столбами. Однако их монтаж обходится намного дороже сплошных.

Предлагаем посмотреть фото заборов из профнастила, которые вы можете использовать в качестве идей для около своего дома:

1 из 8

Как сделать чертеж забора из профлиста: важные моменты

До начала монтажных работ следует подготовить чертеж забора из профлиста, из которого будет понятно, как сделать , и в каком месте следует вкопать . При разработке эскиза следует учесть и предусмотреть:

наличие и местоположение уже имеющегося забора;
особенности ;
габариты ограждения;
план расположения опорных стоек. Они могут находиться на расстоянии 2 – 3 м. Выбор делается в зависимости от расположения ограждения. Для открытой местности стоит выбрать минимальное расстояние;
размеры и местоположение калитки и .

Готовый чертеж должен содержать:

расположение ограждения на участке с указанием мест, где будут перепады высот;
размеры забора с указанием высоты и длины отдельных участков;
положение опор.

Порядок расчета материалов, необходимых для строительства забора из профиля

Чтобы иметь все необходимое на строительной площадке и сократить затраты на строительство забора из профиля, следует выполнить расчет необходимого количества материалов. Предлагаем познакомиться с подробными инструкциями, описывающими порядок вычислений.

Материалы для фундамента

Устройство подушки и опалубки для ленточного фундамента

По всему периметру, подготовленному под фундамент, устраивается подушка из песка и щебня. Вдоль будущего ограждения монтируется опалубка. Боковые стенки следует дополнительно усилить, чтобы не допустить растекания бетона после .

Заливка фундамента для установки забора из профлиста

Работы выполняются следующим образом:

Иллюстрация	Описание действия
	Для обеспечения достаточной прочности формируемого основания на дно траншеи стоит уложить и соединить между собой отдельные элементы посредством сварки. В подготовленные ямы устанавливаются опоры. Выверяется расстояние между столбами для забора из профнастила и с помощью уровня контролируется их пространственное положение.
	Производится заливка бетона.
	Для придания привлекательного внешнего вида основанию верхнюю поверхность выравниваем. После застывания бетона опалубку демонтируем – как правило, через 3 – 5 недель.

Крепление лаг

Чаще всего крепление лаг к опорным столбам производится посредством сварки. Если такой вариант вам по каким-то причинам не подходит, можно воспользоваться специальным .

Монтаж профнастила на забор: видеопример
Не каждый знает, какой лучше купить профнастил для забора. При наличии выбора стоит отдать предпочтение материалу толщиной 0,45 – 0,5 мм. Также внимания заслуживает высота волны, характеристики защитного покрытия, его цвет и текстура.
Внимание! Срок службы оцинкованного материала составляет 20 – 30 лет, а у листов с полиэстеровым покрытием может достигать 50 лет.

Если предстоит монтаж ограждения в местности с низкой ветровой нагрузкой, оптимальным вариантом станут профлисты С-8 и С-10. Если ветровая нагрузка в регионе достаточно высокая, стоит обратить внимание на С-14, С-15, С-18.
Отзыв о металлопрофиле С-8 OH RAL 9003:

Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_4899731.html
Отзыв о профлисте для забора «СтальСоюз»:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_1334138.html
Сколько стоит профнастил для забора – обзор цен за 1 лист
Стремясь снизить затраты на материал для ограждения вокруг дачи, не стоит экономить на его качестве. Цена за лист профнастила для забора зависит от его геометрических и эксплуатационных характеристик. Чем толще материал, тем дороже обойдется его покупка. Также имеет значение вид защитного покрытия и его толщина. Чем больше последнее, тем дольше прослужит материал, и дороже обойдется покупка.
Если вы не планируете самостоятельно устанавливать из профнастила, будет необходимо узнать, насколько высока цена за метр работы. Стоимость будет зависеть от конструктивных особенностей монтируемого ограждения. В среднем, цены начинаются от 500 рублей за метр.
Делитесь в комментариях, заказывали ли вы или строили забор из профнастила, и во сколько вам обошлось ограждение.

Любой частный участок земли нуждается в обнесении забором. Иногда он выполняет исключительно декоративную функцию, но чаще его устанавливают для безопасности загородного дома или дачи. Также он позволяет закрыться от любопытных глаз и добавляет уюта участку. Существует большое количество строительных материалов, но оптимальным сочетанием цены и качества является профнастил. Зачастую цена на работу по установке заборов из профнастила достаточно высокая, и отпугивает многих. Выходом будет его монтаж своими руками, что не так уж и сложно.

Какой профнастил выбрать

Всего существует несколько разновидностей профнастила, рассмотрим основные, которые повлияют на эксплуатационные качества забора и его внешний вид.

Профнастил с полимерным покрытием . Его покрытие - это полиэстеровый состав, который обеспечивает надежность и долговечность металла. Листы, с данным покрытием, имеют наиболее высокие антикоррозийные характеристики. Кроме этого, они устойчивы к негативному влиянию окружающей среды, что позволяет продлить срок их службы, без дополнительного ухода, до пятидесяти лет.

Он имеет большую цветовую гамму, что очень важно для гармоничного сочетания с общим дизайном строений на участке. Полимерное покрытие может быть как на одной, так и на обеих сторонах (второй вариант будет значительно дороже). Он широко распространен в качестве кровельного материала, а также для наружной облицовки ангаров и промышленных объектов.

Оцинкованный профнастил . Главным его преимуществом является невысокая цена. Это связано с тем, что для изготовления используется недорогое сырье. Но он имеет низкую устойчивость к влиянию внешних факторов. К тому же рядом с ним не рекомендуется сажать растения, которые в солнечные дни могут сгореть от перегрева. Чаще всего оцинкованный профнастил применяется для временного ограждения строительных площадок.

Помимо этого, он делится по высоте профиля и толщине листа на: кровельный, несущий и заборный (стеновой).

Как рассчитать профнастил на забор

Чтобы в дальнейшем не докупать материал, необходимо изначально все точно рассчитать. Это позволит сократить время строительного процесса и финансовые затраты. Учитывать надо не только сами листы профнастила, но и опорные столбы, поперечные лаги, крепеж и количество цементно-песчаного раствора для заливки опоры. Кроме этого, любой забор требуется оборудовать калиткой и воротами.

Обычно для ограждения применяется профнастил с высотой волны в 10-20 мм с полимерным покрытием или оцинкованный.

Для опорных столбов используется квадратная профильная труба. Ее сечение напрямую зависит от высоты будущего забора.

Схема расчета

Профнастил - это прочный материал, заборы из него могут достигать 8 метров в высоту. Количество лаг, на которые будут крепиться профлисты, может быть различным, но чаще всего их две. Также понадобятся саморезы по металлу и клепки для стыков.

Рассчитать общее количество опор несложно. Для этого общую длину по периметру делим на расстояние между опорами, и к полученному результату добавляем еще 3 столба (на калитку и ворота по одному столбу, и один на поворот).

Профнастил высчитывается исходя из рабочей ширины листов. Общий метраж периметра будущего забора делим на рабочую ширину, таким образом, получаем необходимое количество листов. Но для запаса желательно купить на 1-2 листа больше.

Рассчитать длину лаг также просто. Для этого общая длина всего периметра умножается на два, к полученной цифре приплюсовывается необходимый метраж для изготовления ворот и калитки. А если уже известно общее количество профлистов, то их общую длину умножаем на 2 и тоже добавляем необходимую длину труб для изготовления калитки и ворот.

Размеры профнастила для забора могут быть сделаны под ваш индивидуальный заказ. Но в среднем его ширина составляет 100-130 см, а высота 180-200 см.

Необходимые материалы и инструменты

Столбы. Самым лучшим вариантом для опорных столбов будет металлическая профильная труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение 4х6 или 6х6 см и толщиной стенок от 2-ух мм. Для придания конструкции жесткости и гибкости, расстояние между опорами должно составлять 2-2,5 м.

Оно позволит забору выдержать тяжелый снег, сильный ветер и не сломаться. Длина столбов будет зависеть от размеров листа профнастила, а также от характеристик грунта. В глинистой почве заглубляют столбы на 80-90 см, если почва песчаная или присутствуют высокие грунтовые воды, то минимальное углубление для опор составляет 100-120 см.

Лаги . Для них также применяется профильная прямоугольная или квадратная труба, но с меньшим сечением. Достаточно будет 4х2 см с толщиной стенок 2,5 мм.

Профлисты. Для монтажа забора из профнастила лучше всего подойдут профлисты с высотой гребня 2 см и толщиной от 0,5 мм.

Крепеж . Для крепления желательно выбрать саморезы для профнастила (они имеют ЭПДМ - прокладки, которые обеспечивают герметизацию креплений) или специальные заклепки. Связано это с тем, что обычные саморезы могут вызвать коррозию металла.

Инструменты

Инструменты, для строительства забора из профнастила своими руками будут зависеть от характеристики грунта. На легких песчаных почвах можно обойтись простым ручным буром и кувалдой, а на тяжелых глинистых и каменистых потребуется бензиновый ямобур.

Но в любом случае существует перечень основных инструментов:

рулетка;
кувалда;
уровень;
шнур;
сварочный аппарат.

Технология установки забора из профнастила

Установка столбов

Перед установкой все столбы должны иметь необходимый размер. Их длинна, рассчитывается из высоты забора и глубины подземной части столба, которая составляет примерно 30% от высоты надземной части конструкции.

Вначале устанавливаются метки в местах, где будут буриться ямы под опоры. Для этого понадобится рулетка или шнурок, длина которого равна расстоянию между столбами.

Как только все размечено, начинается бурение скважин при помощи бура. В том случае если работа продвигается быстро, их можно пробурить сразу все. Но если ямы выкапываются вручную и медленно, лучше сделав несколько установить в них столбы и зацементировать.

Первыми монтируются угловые опоры одного ряда и фиксируются при помощи деревянных клиньев. Между ними, по верху, натягивается шнур в строго горизонтальном положении. Если присутствует перекос, то высоту столбов можно регулировать, подсыпая в скважины грунт или наоборот выкапывая. После того как все выровнено, промежуточные столбы ставятся ориентируясь на протянутый шнур и также фиксируются деревянными клиньями. Далее, в ямы к опорным столбам насыпается камень, щебень, колотый кирпич или крупные фракции гравия и тщательно утрамбовывается. Поверх насыпается песок и проливается водой.

Цементный раствор разводится небольшими объемами, рассчитанными на 5-6 скважин. Поэтому не обязательно использовать электрическую бетономешалку, вполне можно обойтись небольшой емкостью. Для его приготовления используется пропорция: 1 часть цемента, 4 части песка и 4 части воды и щебня.

Для дополнительной прочности опорных стоек, на каждую из них приваривается арматура длинной 15 см. Располагать их следует на подземной части поперек столба и крест-накрест по отношению друг к другу.

Монтаж поперечных лаг

Поперечные лаги крепятся к готовым стойкам с помощью электросварки. Количество рядов зависит от высоты забора. Если он до 2-ух метров, то хватит двух, а если выше, то лаг необходимо сделать 3 ряда.

Совет: важно соблюсти расстояние от лаг до краев профлиста, которое должно быть строго 20см.

Когда все лаги приварены, их тщательно очищают с помощью металлической щетки, после чего все покрывается краской.

Установка профнастила

Установка профнастила своими руками процесс несложный. Крепится он к лагам при помощи саморезов с пластмассовыми или резиновыми шайбами. Нет необходимости в большом количестве креплений, лист достаточно зафиксировать по краям и по центру.

Каждый лист крепится только после того, как выверен по горизонтали и вертикали, что позволит предотвратить образование щелей. Вначале монтируется первый лист, на него устанавливается второй таким образом, чтобы он лег, внахлест закрыв одну волну.

Нередко, когда на углу приходится подрезать его по необходимому размеру. Это делается с помощью ножниц по металлу без использования болгарки и абразивных инструментов.

Заключительной стадией монтажа забора из профнастила является закрытие верхней части опорных столбов, для защиты их от осадков и как следствие, от коррозии.

Совет: если в процессе работ на листах появились царапины, их следует сразу же закрасить краской из баллончика. Для придания забору большей эстетичности, опорные столбы можно облицевать камнем или кирпичом.

В заключение стоит добавить, что края профлиста достаточно острые и могут поранить кожу. Поэтому перед тем, как начать делать забор из профнастила, позаботьтесь о защите рук.

Таким образом, процесс возведения забора не очень сложный и под силу даже непрофессионалу. Приложив усердие и трудолюбие можно сэкономить семейный бюджет.

Сегодня все больше владельцев частных домов возводят на своих участках ограды из металлического профилированного листа (профлиста). И это неудивительно – этот прочный и надежный материал довольно быстро обрел популярность в народе. Самостоятельно построить такой забор несложно. Обо всех тонкостях и нюансах этой работы можно узнать в этой статье.

Особенности

Забор из профнастила можно поставить на участке по своему чертежу без обращения к профессиональным строителям и аренды специальной техники. Этот и другие факторы делают его очень популярным среди владельцев частных домов.

Преимущества

Износостойкость. Забор из профилированного стального листа прослужит долгие годы, так как материал со временем не изменяет своих характеристик. Он надежно защищен от коррозии специальным покрытием и устойчив к сильным порывам ветра.
Экономичность. По соотношению «цена – качество» профнастил можно назвать лучшим для изготовления заборов.
Легкость монтажа. С особенностями устройства такого ограждения максимально быстро справится практически любой дачник.

Не требует особого ухода. Достаточно просто иногда мыть забор обычной водой и при необходимости заменять отдельные листы.
Большой выбор цветов.
Снижает уровень шума. Профнастил способен отражать звуковые волны.
Эстетический внешний вид.

Покупая профлисты, следует обратить внимание на цену. Слишком маленькая стоимость может свидетельствовать о плохом качестве оцинковки или недостаточно толстом металле, который не подойдет для возведения забора.

Для начала нужно проверить толщину листа (для постройки забора вполне достаточно показателя в 0,6-0,7 мм). Затем необходимо убедиться в том, что у продавца имеются сертификаты, подтверждающие качество материала.

Для заборов чаще всего используется стеновой профнастил. Он дешевле несущего и подходит для любой местности без сильных ветровых нагрузок. Важно найти оптимальный баланс между ценой и защищенностью листа от внешних воздействий. Не нужно забывать о том, что самый дешевый вариант в любом случае проигрывает в долговечности.

Материал имеет множество слоев, каждый из которых служит отдельным целям. Конечно, только правильное их сочетание делает профнастил действительно качественным. Например, покрытие из низкосортной стали не будет иметь должного эффекта. Чтобы остановиться на конкретном материале, нужно знать, чем покрывается сталь.

Разновидности защитных покрытий профнастила.

Цинк. Самый дешевый вариант, на надежность которого надеяться не приходится. Его редко используют для строительства заборов на дачных участках, зато он популярен на складах, стройках и промышленных предприятиях в качестве временного ограждения.
Алюцинк. Это покрытие из алюминия и цинка. Внешне такой забор будет более презентабельным, к тому же его можно покрывать акриловыми или масляными красками для металла. Но и итоговая стоимость получится немаленькая, если учитывать стоимость качественных красок.

Полиэстер. Глянцевая поверхность такого забора будет всегда выглядеть опрятно, а любая грязь легко смывается дождем или водой из садового шланга. Покрытие устойчиво к любым погодным условиям и ему не страшны растворители.
Пластизол. Самый дорогой и одновременно самый надежный вариант. Зачастую его можно увидеть в элитных постройках. Забор с покрытием из пластизола будет стоять десятки лет и выглядеть как новый на протяжении всего этого времени.

Особое внимание стоит уделить также толщине листа. Если она меньше 0,45 мм, то забор под ветром может легко деформироваться и сорвать отверстия под саморезы.

Речь идет о толщине оцинкованного листа в изначальном виде, без защитного покрытия.

Чтобы избежать проблем с выбором и не наткнуться на некачественный материал, лучше заказать профнастил в Европе. Там сосредоточены ведущие производители с мировым именем.

Конструкции

Перед началом строительства важно решить, какой конструкции будет забор. Тут выбор невелик: нижний край может быть закопан в грунт или находиться над землёй. Расстояние между оградой и землей является обязательным условием, если строительство ведется на склоне или на чрезмерно влажной почве.

Также стоит помнить о том, что ветер и пыль постепенно сотрут защитный слой профнастила и его нужно будет подкрашивать во избежание появления ржавчины.

Но есть и другой выход – установить на забор особые П-образные профили для защиты. Их тоже нужно будет подкрашивать раз в несколько лет, но это гораздо проще, чем бороться со ржавчиной на самом заборе.

Если опорами служат круглые столбы из кирпича или дерева, каркас забора нужно монтировать внахлест , т. е. путем сварки лаг и поверхности столбов, а листы приделывать исключительно к лагам. Таким же образом можно собрать каркас и на прямоугольных опорах. Профессиональные застройщики зачастую так и делают.

Но для большей прочности нелишним будет закрепить лаги в пространстве между опорами таким образом, чтобы их внешние части совпадали. При таком способе сборки листы можно будет крепить как к опорам, так и к лагам. Саморезов, конечно, в этом случае понадобится больше, но и прочность конструкции повысится во много раз.

Существует еще так называемый модульный (секционный) забор – каждый профлист обрамляется рамой по периметру, а затем приваривается к опорам. Такой вариант весьма трудоемкий, но в итоге такая ограда будет смотреться более стильной и законченной, чем обычная металлическая.

Расчет материалов

Профнастил – достаточно прочный материал, и из него можно возводить заборы высотой до восьми метров. Металл крепится на лаги, которых зачастую две или три. Для монтирования также нужны саморезы по металлу.

Чтобы самому посчитать, сколько понадобится опор, нужно длину периметра забора разделить на промежутки между опорами. К полученному числу нужно прибавить 4 (по два столба по краям ворот и для крепления калитки) и еще 4 для каждого угла.

Количество профнастила считается с учетом ширины листов. Опять же периметр забора нужно поделить на ширину выбранных профлистов. Рекомендуется взять на пару листов больше на случай, если расчеты дадут погрешность.

Чтобы получить нужную длину лаг, необходимо умножить показатель периметра на 2, а к полученному результату прибавить нужный метраж для установки ворот и калитки.

Чтобы было легче монтировать ограждение, можно сразу заказать листы нужного размера. Стандартная их ширина – примерно 120-130 см, а высота 190-200 см. Также понадобятся саморезы по металлу, краска (при необходимости), гравий и цемент.

На итоговую стоимость забора могут повлиять метод установки опор, толщина профилированного листа, размер (количество) ворот и калиток, количество столбов и лаг.

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция предварительных работ перед началом строительства подразумевает выполнение нескольких этапов.

Разметка

Первым делом стоит определиться, где точно разместится ограда (ворота, калитка) и пометить место для столбов. Также необходимо решить, какова будет высота, чтобы правильно рассчитать количество материала при покупке.

Выбор материала для столбов

Чаще всего в качестве опор используют металлические трубы. Толщина их стенок должна составлять не меньше 2 мм, для высоких построек – не меньше 3 мм. Между круглыми и профилированными трубами лучше выбрать последние, т. к. они отличаются повышенной механической прочностью. Высота опор напрямую зависит от высоты забора, а под землю металл помещается зачастую на полметра. Со временем металлические опоры необходимо обрабатывать антикоррозийными составами.

Если нужно сэкономить, для опор можно выбрать деревянные столбики. Они не так прочны, как металлические, но обойдутся гораздо дешевле. В этом случае самыми подходящими породами будут ель, кедр или сосна. Важно выбрать брус без трещин, с ровной поверхностью, иначе довольно скоро может потребоваться ремонт. Перед тем, как поместить столбы в землю, их необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей смесью.

Альтернативой деревянным и металлическим опорам могут быть бетонные конструкции. Такие столбы делаются из цемента, щебня и песка и обладают высокой прочностью.

Иногда фундамент забора делают из кирпича, что внешне выглядит более выигрышно. Но постройка забора с кирпичными опорами потребует больших затрат сил и времени.

Установка опор

Когда вопрос с выбором материала решен, следует приступать к непосредственной установке опор. Тут самым нетрудоемким и надежным вариантом будет забор со столбами из бетона. Стандартным отступом между столбами будет расстояние в 3 метра. Дело в том, что профильные трубы в длину составляют 6 метров и с пролетами в 3 метра будет гораздо проще состыковывать лаги.

Далее в нужных местах при помощи бура нужно проделать отверстия, которые в диаметре будут шире выбранных опор минимум на 10 см. В эти отверстия засыпается гравий, который нужно как следует уплотнить. Затем вставляются и выравниваются опоры.

Наполнив отверстия гравием примерно до середины, можно приступать к заливанию цемента. Столб необходимо хорошо зафиксировать досками или раскосами, которые можно снять только после полного застывания раствора.

Изготовление и монтаж

Когда фундамент полностью застыл, можно устанавливать лаги. Тут понадобится шестиметровая труба, о которой говорилось ранее. Количество лаг варьируется от 2 до 3 в зависимости от того, насколько высоким будет забор. Лаги устанавливаются на универсальном расстоянии от края – 4-5 см. Для надежности фиксации их лучше приварить.

Во избежание появления ржавчины столбы покрываются грунтовкой. Если почва на участке мягкая, то столбы со временем могут достаточно быстро просесть. Поэтому в этом случае будет логичным сделать ленточный фундамент. Его несложно установить своими руками – ровно вдоль столбов выкапывается ров и строится невысокий ленточный короб, затем по стенкам конструкции прокладывается гидроизоляция и всё это заливается бетоном.

Следующий этап – установка металлопрофиля на лаги. Для того, чтобы прочно их прикрепить, достаточно будет обычных саморезов по металлу. Стыковка листов металлопрофиля делается внахлёст. Монтировать необходимо в строительных перчатках, т. к. есть опасность порезаться об уголки профнастила.

Последним и самым трудоемким будет этап установки ворот и калитки. Для них нужно соорудить рамы. При этом нужно предотвратить провисание створок ворот, приварив к каждой из них отдельную планку, которая соединит противолежащие края рам. После крепления рамы обшиваются сверху профнастилом.

Важные особенности, которые стоит учитывать в ходе строительства.

Чтобы итоговая конструкция не косилась, при установке столбов очень важно следить за вертикальным расположением с помощью отвеса.
Расстояние между опорами лучше не делать больше 2,5-3 метров, потому что иначе может создаться эффект парусности.
Ограду из профнастила можно начинать строить в любое время года. На его дальнейшие свойства не повлияет погода и температура воздуха.
Если во время установки листы слегка повредились или поцарапались, нужно немедленно закрасить все повреждения. В обратном случае профнастил потеряет свои антикаррозийные свойства.

Между столбами, на которые будет устанавливаться калитка или ворота, нужно вырыть траншею шириной до 30 см, уложить внутрь каркас из арматуры и залить сверху бетоном. Это нужно для того, чтобы столбы были соединены между собой одним фундаментом и влияние от погодных условий было одинаковым с двух сторон калитки (ворот).

Подобная конструкция позволит избежать перекос створок и они будут свободно открываться/закрываться. Для столбов, которые задумано обложить кирпичом, такая конструкция обязательна.

Если участок располагается на склоне, это совсем не проблема для возведения забора из профнастила, просто есть пара особенностей, которые стоит учесть при строительстве. Для ровности конструкции нужно протянуть веревку по периметру постройки. Ориентируясь на нее, профлисты крепятся таким образом, чтобы не допускать перепадов в высоте между ними. Получится, что каждый лист имеет небольшое отклонение от вертикали относительно земли, но на небольшом склоне это будет почти незаметно.

Если же забор возводится на крутом склоне с большими перепадами в высоте, то нужна другая технология. В этом случае линия для монтажа определяется при помощи веревки, отвеса и строительного уровня. Необходимо измерить высоту перепада между столбами. Для расчета количества опор в этом случае высота перепадов делится на показатель пролетов между опорами.

Например, если планируется забор длиной в 30 метров с пролетами между опорами по 3 метра, а величина перепада около 1 метра, то нужно 10 сантиметров разделить на количество пролетов, т. е. на 10. Получим результат в 10 сантиметров. Именно на эту величину нужно делать ниже каждый из пролетов, что сохранит эстетический вид постройки. Получится своеобразная лесенка, которая постепенно спускается по склону.

Если склон очень крутой, можно установить профлисты разной величины для каждого пролета. Таким образом получится не самый красивый вариант, но хотя бы не очень будут заметны различия между листами и забор будет выглядеть более цельно.

Комбинированные конструкции с каменными или кирпичными опорами требуют проявления особого внимания к состоянию почвы на месте предполагаемого строительства. Проблемой для строительства могут стать грунты, которые удерживают влагу. Это свойство земли может привести к резкому поднятию уровня грунта при замерзании почвы и, как следствие, к разрушению всего фундамента.

Существует несколько способов решить эту проблему.

Можно изъять всю почву по уровню промерзания и заменить ее другим грунтом. Это нужно сделать и с землей вокруг фундамента.
Можно установить фундамент ниже уровня промерзания, но в таком случае влажный грунт будет давить на основание.
Есть также вариант утепления фундамента специальным материалом на всю глубину промерзания грунта. Но это способ подходит только для легких строений.
Самый оптимальный вариант – установка дренажа в виде траншеи с трубой, которую нужно обернуть в фильтрующую материю. Этот дренаж возводится на расстоянии около 40 сантиметров от забора, а итоговая конструкция засыпается щебнем.

Как видно, забор из профнастила можно построить самому в кратчайшие сроки и быть уверенным, что он простоит многие годы. Если же бетонные столбы выглядят не очень эстетично – существует масса способов сделать ограду более привлекательной и стильной.

Декор

Первоначально профнастил производился как материал для отделки складов, временных строек, паркингов. То есть строений, у которых не предусмотрен привлекательный внешний вид. Сегодня же профлист стал очень востребован, поэтому производителям пришлось задуматься о цветовой гамме и вариантах его декора.

Самый распространенный способ декора – сочетание профнастила с кирпичными или каменными опорами. Также можно отделать искусственным камнем бетонные столбы или купить профлисты, окрашенные под дерево или камень.

Цвет ограждения не должен слишком круто выделяться на фоне дизайна остальных построек и всего участка. Некоторые дачники выбирают профнастил одинакового цвета с кровлей. Для декора стальных элементов лучше использовать порошковую краску, которая не выгорит и не потрескается.

Технология плазменной резки позволяет сделать фигурную вырезку на профлистах. Зачастую хозяева ограничиваются фигурным оформлением верхнего края забора.

Многие украшают свои ограды с помощью кованых элементов. Это могут быть геометрические фигуры, узоры, орнаменты и все, на что хватит фантазии. Их можно приварить или просто прикрутить к профнастилу. Особенно выигрышно эти элементы будут смотреться, если подобные уже присутствуют в декорировании балкона, лестницы или калитки.

При наличии фасадных красок можно сделать свой забор единственным в своем роде. Можно нарисовать любимые сюжеты, цветы, абстракцию. А еще лучше нанять профессионального художника для изображения репродукции классической живописи. После высыхания такой рисунок нужно покрыть лаком, чтобы он не потрескался и не выгорел со временем.

Ну и классический вариант декорирования – вьющимися растениями, остается всегда актуальным. Зачастую зелени помогают расти в правильном направлении пара небольших креплений на заборе, оставляя свободными только калитку и ворота.

Если вдруг во время монтажа листы профнастила поцарапались саморезами или чем-то другим, стоит как можно быстрее закрасить повреждения баллончиком.
Без хотя бы минимального опыта браться за сварочный аппарат не стоит. Лучше пригласить профессионала или использовать альтернативные способы монтажа без сварки.
Если парапеты (отливы) ограждения оставить открытыми, то в маленькие трещины в материале постоянно будет попадать влага. При температурных перепадах эта влага попеременно замерзает и оттаивает, что может привести к расширению трещин и последующему разрушению бетона.

Обязательным шагом является гидроизоляция лунок. Особенно если уровень залегания грунтовых вод выше среднего. Для этих целей хорошо подойдет рубероид.
Если листы профнастила с внутренней стороны будут очень темными, участок визуально будет казаться меньше.
Стыковать листы нужно таким образом, чтобы гофрированные секции располагались вертикально. Иногда их намеренно устанавливают горизонтально, но в этом случае стоит позаботиться о том, чтобы влага не накапливалась в углублениях.
Песок, засыпанный перед заливкой фундамента, защитит от неравномерного промерзания земли в зимний период.

Сварные швы необходимо обезжирить и покрасить в тот же цвет, что столбы и калитка. Иначе швы могут быстро заржаветь.
Работа пойдет быстрее и легче, если сразу правильно и аккуратно установить первый лист. Стандартным расстоянием между саморезами можно назвать три волны на профлисте. Таким образом, на один лист расходуется 10-12 саморезов.
Для дополнительной защиты от влаги и придания законченности постройке можно установить ветровую планку.
Когда столбы установлены, нужно еще раз убедиться в ровности их расположения. Для этого нужно взять толстую нитку и протянуть ее вдоль всего забора, закрепив ее за первый и последний столб.

Некоторые строители-самоучки просто забивают опоры в землю и крепят на них профлисты. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что без запланированной основы забор через пару лет может упасть от простого порыва ветра. Чтобы такая импровизация в строительстве не обернулась полным разрушением, стоит сразу обратиться к профессионалам.
Для крепления лаг используют как сварочный аппарат, так и болты. Специалисты советуют выбирать первый вариант. Общая стоимость проекта от этого не изменится, а вот прочность ощутимо повысится.
Чтобы избежать деформации листов, нужно предусмотреть правильное расстояние между краем и лагами. Будет оптимально, если оно не будет превышать 40 мм.

Для крепления профилированных листов необходимы оцинкованные саморезы. Использование алюминиевых креплений может привести к появлению трещин на креплениях в морозы и в последующем к разрушению всего забора.
Выбор материалов для будущего забора полностью зависит от хозяев участка и может сильно повлиять на конечный результат и срок эксплуатации. Если попадается на глаза сомнительный материал по низкой цене – лучше его не брать. Ведь желание сэкономить на начальной стадии строительства может привести к дополнительным тратам на ремонт или вовсе к необходимости полностью переделывать ограду.

Если финансовые возможности позволяют приобрести профилированный лист с двусторонним защитным покрытием, то логично будет так и сделать. Ведь такой вариант будет гораздо более надежным и долговечным, чем обычный профнастил с односторонней защитой. Такая инвестиция позволит реже ремонтировать конструкцию.
При покраске листов оптимальным будет нанесение нескольких слоев. Это связано с тем, что после монтирования определенные участки уже будут недоступны для покраски, а дополнительная защита никогда не помешает.
Понятно, что опоры из кирпича или камня будут смотреться гораздо привлекательнее, чем трубы из металла. Но последние все-таки используются чаще всего. Это связано с легкостью самостоятельного монтажа и возможностью установить облегченный фундамент.

Не стоит при декорировании ограничиваться одинаковыми листами одного цвета. При грамотном подходе можно сочетать разноцветные листы с разным гофром и каменные или кирпичные опоры.
Для оформления с помощью растений можно высадить виноград, плющ или другие породы, которые способны разрастись по забору.
Также часто по периметру высаживают более объемные растения – ели, садовые кустарники, или устанавливают большие вазоны, в которых растут декоративные деревья.

Внутренняя отделка забора может включать различные полочки, на которые можно поставить горшки с вьющимися цветами или просто крючки, на которые вешаются предметы декора для двора и сада. Помимо украшений, на таких полках можно хранить бытовые вещи или садовые инструменты.
Часто возникает вопрос о том, чем закрыть пространство под забором при наличии ленточного фундамента. Это можно аккуратно сделать с внутренней стороны забора с помощью оставшихся кусков профлиста или обычных досок. Конечно, это подпортит эстетический вид ограждения, но густые кустарники, высаженные по периметру, с легкостью решат эту проблему.
Если нужно высадить цветы вдоль высокого фундамента, то лучше выбрать сорта, не боящиеся тени.

Чтобы стенки основы из бетона были гладкими, перед его заливкой рекомендуется добавить в него каменную крошку.
Некоторые строители для дополнительной устойчивости приваривают перемычки к столбам. Это стоит делать с внешней стороны или между столбами. Такой метод требует много времени и усилий, но позволит получить очень жесткий и надежный каркас. При этом каждая отдельная опора будет крепиться к листам и тем самым укреплять всю конструкцию.
Амплитуда гофрированной волны напрямую влияет на жесткость профлиста. Соответственно, чем больше эта величина, тем прочнее будет забор. Если участок располагается на местности с сильными ветрами, то оптимальным будет материал класса с20.

Выбирая толщину листа, нужно учитывать будущую высоту ограды. Для забора до 2,5 метров оптимальной будет толщина в 0,5 миллиметров. А стандартный забор для дачного участка редко делают выше двух метров.
Покрытию также стоит уделить особое внимание. Порошковое покрытие более стойкое, поэтому нужно сделать выбор в его пользу. Стоит учесть и тот факт, что стандартный профлист продается с покрытием краской только с одной стороны, обратная сторона либо покрашена в серый цвет, либо вовсе ни чем не обработана. Если внешний вид внутренней части забора важен для хозяев и у них нет желания тратить много сил на декор, то лучше сразу приобрести профнастил с двухсторонним покрытием.

Если возникла необходимость обрезать профилированный лист самостоятельно, то помогут специальные ножницы по металлу. Болгаркой в этом случае лучше не пользоваться, потому что край может получиться с зазубринами, да и ножницы гораздо безопаснее.
Еще одна важная особенность, которой почему-то многие строители пренебрегают – верхушку столба опоры обязательно стоит заварить, иначе она просто расплющится и это приведет к попаданию влаги внутрь и, как следствие, к увеличению и растрескиванию опоры в зимнее время.
Установку столбов лучше начинать с крайних, фиксируя их с помощью клиньев и натянутого шнура. Ориентируясь по ним, будет гораздо проще отрегулировать высоту следующих столбов.

С проблемой установки нового ограждения сталкивается каждый дачник или хозяин частного дома. Всем хочется, чтобы оно был красивым, надежным, не требовало последующего обслуживания и устраивало по цене. Перечисленным требованиям удовлетворяет профнастил (или профлист) – окрашенный (реже оцинкованный) или покрытый полимерными материалами гофрированный тонкостенный стальной лист. Практически каждый мужчина может установить забор из профнастила своими руками, не привлекая сторонних специалистов.

Какой профнастилвыбрать для забора

Современный рынок предлагает разнообразный ассортимент профилированных листов, который разделяется на три условных группы:

С – с высотой волны 8-44 мм. Эта продукция используется при монтаже стен, фасадов и заграждений, куда входят и заборы.
Группа Н предназначена для кровельных работ. Такой профлист имеет повышенную жесткость на изгиб за счет высокой (более 44 мм) волны и специальную капиллярную канавку для стока воды.
НС – универсальный профнастил с высотой волны от 35 до 44 мм для различных целей.

Простой забор из профнастила

Ширина профнастила 980-850 мм, она зависит от размера используемой рулонной стали и профиля волны. Согласно нормативам, толщина стального профилированного листа 0,45-1 мм (с учетом допуска может быть 0,39 мм). Высота готового листа 1,0 м и далее через 0,5 м. Непосредственно у производителя можно заказать лист любого размера до 6 м длиной.

Виды профлиста и их применение

Покрытие профнастила многослойное (кроме самого дешевого варианта с единственным слоем цинка) и условно делится на три группы:

Покрытие из цинка – самое дешевое, с минимальным сроком службы.
Алюмооцинковое покрытие из смеси цинка и алюминия с улучшенными характеристиками.
Полимерное покрытие – наиболее актуальное, состоящее из:

полиэстера с матовой или глянцевой структурой для использования в средних температурных диапазонах;
пурала(смеси полиуретана и полиамида) с повышенной устойчивостью к ультрафиолету;
пластизола на основе поливинилхлорида (ПВХ) для использования в сложных климатических условиях;
определенного рода композитов.

Цветовая гамма представлена очень широко. У известных производителей (например, Ruukki) цвет покрытия можно заказать по каталогам RAL и RR. Интересно смотрится профлист с принтами, имитирующими дерево, каменную или кирпичную кладку.

Ограждение из профлиста под дерево

«Кирпичная» ограда из металла

Описанные выше параметры влияют на внешний вид забора, срок его эксплуатации (от 20 лет и выше) и существенно отличаются по цене. Чтобы сделать забор из профлиста своими руками, важно подобрать допустимое сочетание цены и качества материала. Специалисты считают оптимальным для заборов профнастил с полимерным покрытием марок СП10 и СП20.

Технология установки заборов из профнастила

Можно нанять специалистов, но вполне реально изготовить забор из профлиста своими руками со стойками из металлической трубы. Эта задача не требует сверхъестественных навыков и редких инструментов, а сэкономить можно от 20 до 50% от стоимости материала – именно столько стоит работа.

Схема забора на стойках

Расчет профлистови стоек для постройки забора

Для определения количества профнастила следует помнить, что каждый лист перекрывается следующим, а полезная ширина листа на 40-80 мм меньше, чем реальная. Высота подбирается в зависимости от пожеланий и наличия фундамента.

В качестве лаг (перемычек) для крепления профлиста применяют профильную трубу 40*20 мм. Считается, что при использовании профиля СП20 требуется две лаги при высоте забора до 2 м и три при большей высоте. Оптимальное расстояние от лагов до края профлиста 300 мм.

Стойки (опоры) для несущей конструкции могут быть из различных материалов. Лучше использовать металлическую трубу квадратного сечения стороной от 60 мм и выше. Расстояние между стойками 2-2,5 метра. Для расчета количества стоек нужно:

Измерить длину забора, затем разделить на 2.5.
Полученное количество округлить в большую сторону (всего стоек с учетом угловых на 2 больше).
Высоту опор рассчитать с учетом того, что 30-40% длины должно находиться в грунте. Поэтому для забора высотой 2 метра длина стойки составит: 2 + 0,35*2 = 2,7 м (приблизительно).

Стойки из профильной трубы с пяткой

Крепежи и планки для торцов

Количество крепежа (саморезов или заклепок) рассчитывается с учетом того, что к лагам крепятся две крайние волны листа и средние через одну. То есть, одни лист СП20 крепится в шести точках. Заклепки (наиболее ходовые 4*20 мм) и саморезы (лучше 4*25 мм) бывают разных цветов, что позволяет подобрать их в тон забору. Предпочтительнее использовать саморезы с покрытыми резиной шайбами, это предотвращает повреждение профлиста при монтаже и ослабление крепления при эксплуатации.

Декоративная П-образная планка служит для обрамления торца забора, придает законченный вид и защищает профлист от появления ржавчины. Лучше использовать планку с завальцованными краями – она прочнее и не повреждает покрытие при монтаже. Длина планок 2 м, устанавливаются они друг на друга внахлест (30-50 мм) по всей длине ограждения.

Декоративная П-образная планка

Полезно приобрести аэрозольный баллон с краской соответствующего цвета, для устранения возможных царапин и потертостей на профлисте. Для защиты несущего каркаса потребуется грунт и краска (лучше нейтрального серого цвета в фон обратной стороны забора).

Для приготовления бетонного раствора понадобятся в необходимых количествах песок, щебень, цемент (в переходной период года – пластификатор).

Набор инструментов для строительства

Для монтажа забора из профнастила своими руками понадобятся следующие инструменты:

бур и лопата для рытья ям под стойки;
бетономешалка;
углошлифовальная машина («болгарка»);
сварочный аппарат для крепления лаг к стойкам (существуют другие варианты крепления, но не стоит рассматривать их ввиду сложности и ненадежности);
дрель или шуруповерт;
заклепочник (при использовании заклепок);
ножницы по металлу;
малярный инструмент (для окрашивания каркаса);
мерительный инструмент (рулетка, нить, пузырьковый и гидроуровень).

Ни в коем случае нельзя пренебрегать требованиями охраны труда! При работе с электроинструментом обязательны защитные очки, удобная рабочая одежда. При сварочных операциях использовать защитный щиток. Сам профлист очень острый и работать с ним нужно в перчатках.

Работать нужно в защитной одежде

Технология установки стоек каркаса

Чтобы понять, как правильно поставить забор из профнастила своими руками, следует разобраться в принципах монтажа несущей конструкции. Начальными этапами строительства каркаса является его разметка, привязка к местности, определение типа грунта и выбор метода установки стоек.

Вначале установить крайние и угловые стойки. Они должны находиться на одной высоте, что контролируется с помощью гидроуровня. Если длины уровня не хватает, нужно использовать любую промежуточную вешку или опору.
Стойки можно попросту забить в грунт, но лучше их забетонировать. Для облегчения выравнивания столбиков по высоте дно подготовленных ям засыпается гравием или песком, а саму стойку лучше оборудовать пяткой – плоской площадкой, облегчающей монтаж.
Обязателен контроль вертикальности стоек с помощью пузырькового уровня во время и после установки.
Бетону сверху грунта лучше придать конусную форму для стекания воды и предотвращения скапливания ее у основания стойки.
Если длину между крайними стойками поделить на количество промежуточных, получится точное расстояние между центрами.
После застывания бетона и разметки подготавливаются ямы под промежуточные стойки.
Натянуть нить по верху уже установленных стоек (контроль высоты), верхней и нижней части стоек (контроль нахождения на одной прямой).

Аналогично угловым устанавливаются промежуточные стойки, при этом обязательно выравнивание в одной плоскости и высоте соответственно натянутым нитям. Высота опор регулируется подсыпанием или выниманием гравийной (песчаной) подушки.

Для предотвращения попадания влаги внутрь верх стоек обязательно следует заварить металлическими заглушками (легче это сделать до установки), либо использовать специальные пластиковые.

Как бюджетный вариант – можно использовать одинаковые части пластиковых бутылок с донышками. После одевания на стойку бутылка равномерно прогревается строительным феном, уменьшаясь в размерах и очень плотно облегая трубу. Смотрится интересно и стильно, практически невозможно узнать в таких заглушках первоначальный предмет!

Техника крепления лаг к опорам

После застывания бетона к опорам с помощью электросварки крепятся лаги. Для забора высотой 2 м верхнюю лагу нужно расположить на высоте 0,3 м от верха стоек, нижнюю – 1,7 м. Сращивать лаги по длине легче заранее, контролируя параллельность свариваемых частей, либо по центру стоек. Обязателен контроль монтажа по горизонтали с помощью уровня.

После крепления лаг в местах сварки удалить шлак, при необходимости зачистить поверхности «болгаркой». Весь каркас обработать грунтом и затем покрасить, так как после монтажа профлиста сделать это будет гораздо сложнее.

При значительном уклоне поверхности земельного участка стойки и лаги размещают со смещением по высоте. Можно смещать каждый пролет или через несколько секций, но обязательно на одну величину и одинаковое количество пролетов!

Монтаж и крепление профлиста

Непосредственно крепление листа к каркасу – завершающая операция при строительстве забора из профнастила своими руками. Учитывая, что лаги расположены строго по уровню и на одинаковом расстоянии друг от друга, еще до монтажа следует рассчитать и наметить на профлисте места под крепеж маркером или мягким карандашом.

Первый лист выравнивается строго по уровню и крепится к лагам. Последующие листы накладываются и крепятся с перехватом в одну волну. Периодически нужно контролировать вертикальность закрепляемого материала (высота задана первым листом).

Схема монтажа забора из профлиста со столбиками

Если произошло явное смещение по уровню, можно на последующих 2-3 листах немного исправить ситуацию, закрепляя одну сторону профнастила и немного растягивая нужный незакрепленный угол. Потянуть лист можно всего на несколько миллиметров, но зачастую этого оказывается достаточно, чтобы не демонтировать забор и не начинать операцию заново.

При необходимости обрезки профнастила лучше использовать ножницы по металлу. «Болгарку» применять только в крайнем случае, так как велик риск порчи материала, образуются заусенцы, а отрезанный край быстро ржавеет.

Ставить при монтаже лист непосредственно на фундамент (при его наличии) не нужно! Лучше оставить зазор в пределах 10 мм для предотвращения намокания и коррозии профлиста.

Важно правильно закрутить саморез

Не стоит слишком сильно зажимать саморезы во избежание деформации резинового слоя шайбы, лучше использовать шуруповерт с подобранным усилием затяжки. После монтажа обязательно снять защитную пленку (при ее наличии), так как через несколько месяцев она частично прилипнет к поверхности, а в некоторых местах осыплется, придав ограде неопрятный пятнистый вид. Окончательный этап – установка декоративной планки.

«Изнанка» ограждения

Как построить забор с ленточным фундаментом

Монтаж забора с фундаментом

Для предотвращения повреждения низа профлиста, образования ржавчины при соприкосновении с грунтом и придания забору эстетичного вида используется фундамент. Сделать забор из профнастила с фундаментом своими руками сложнее, но тоже вполне осуществимо. По сути это обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент с оптимальной глубиной 300-400 мм и цоколем от 100 мм высотой. Ширина фундамента не регламентирована, 200 мм будет вполне достаточно

Для изготовления фундамента между установленных стоек нужно вырыть котлован необходимой глубины, затем изготовить и установить опалубку. Поскольку цоколь будет видимым, лучше не экономить на материале опалубки. Хорошо подходит для этих целей OBS-плита, еще лучше – ламинированная фанера, причем использовать эти материалы можно неоднократно, заливая опалубку частями.

Сама технология ничем не отличается от заливки ленточного фундамента для беседки или другого строения. Легче и быстрее работа продвинется с использованием бетономешалки. Для придания фундаменту прочности желательно использовать арматуру, хотя бы несколько ниток приварив к стойкам.

Опалубка для заливки фундамента

Монтаж секционного заборас колоннами

Самая красивая, но и самая затратная конструкция забора секционного типа, где секции разделены колоннами (столбиками). Чтобы построить забор из профнастила со столбиками своими руками, следует для начала определиться с дизайном и подобрать необходимый материал. Это может быть облицовочный кирпич, природный камень, специальные декоративные блоки. Существует множество вариантов оформления колонн и фундамента, нужна только разумная фантазия и некоторые навыки каменщика.

Схема забора с колоннами

Столбы можно выкладывать как самостоятельные единицы либо обложить установленные металлические стойки, модернизировав таким образом вариант забора с фундаментом. Но, в любом случае, фундамент под колонны должен быть намного мощнее и массивнее, так как сами колонны имеют внушительный вес. Обязательно армирование фундамента, лучше в два ряда. При обкладывании опоры нужно залить бетоном пустоты между опорой и кирпичом.

Схема ограждения с колонами и фундаментом

Если столбики строятся без готового заборного каркаса, нужно обязательно предусмотреть закладные металлические части для последующего крепления лаг, при этом строго выдерживать уровень по горизонтали (как самих столбов, так и закладных деталей).

Ставить колонны следует только после высыхания фундамента, в сутки рекомендуется выкладывать не более 500 мм столба по высоте. Каждый третий ряд кирпича для прочности армируется металлической сеткой, швы должны быть ровными и одного размера.

Для уменьшения расхода материала и облегчения монтажа рекомендуется точно рассчитать расстояние между столбиками так, чтобы в него без обрезки помещалось определенное количество профлистов (обычно 2 или 3). Верх колонны обязательно накрыть готовым декоративным колпаком либо сделать конусным для слива воды.

За счёт высоких антикоррозийных показателей, универсальности в использовании, лёгкого и быстрого монтажа профилированные листы пользуются большим спросом в строительстве. Они являются современным материалом для изготовления забора, срок эксплуатации которого составляет до 50 лет. Монтажные работы проводятся с учётом типа грунта и наличия/отсутствия ленточного фундамента. Чтобы готовая конструкция была эстетичной, рекомендуется воспользоваться сварочным аппаратом.

Виды заборов и начальный этап

Для изготовления применяется профнастил шириной 0,98-1,8 м, толщиной 0,5-0,7 м, а высотой 0,8-2 м. С учётом ландшафта и эстетичности ограждения заборы делятся на сплошные с закрытыми опорами и секционные с пролётами, разделёнными столбиками. При обустройстве фундаментных заборов опоры включаются в ленточное основание.

Можно установить ограждение по чертежу, на котором столбы не связываются между собой. Такой вариант считается бюджетным, так как не требует заливки бетона

Схема сплошного забора из профнастила

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

листы профнастила;
заклёпки;
цемент;
песок;
гравий;
колышки;
лопата;
сварочный аппарат;
дрель;
трубы для опоры размером 60Х40 и длиной 3-3 м;
рулетка с уровнем;
трубы для лаг размером 40Х20;
рубероид.

Порядок действий:

В углы по всему периметру участка вбиваются колышки.
Натягивается шнур.
Измеряется расстояние, планируется количество пролётов. Отдельно выполняется разметка калитки и ворот.
При обустройстве секционного ограждения ширина между опорами кратна монтажной ширине профлиста.

Если устанавливается сплошная конструкция, показатель равняется 3 м. Для улучшения эксплуатационных характеристик рекомендуется в процессе строительства комбинировать различные типы конструкций, стоек и оснований.

Монтажные работы

Чтобы зафиксировать листы, специалисты советуют использовать обычные трубы, деревянные либо железобетонные столбы, винтовые сваи, кирпичную кладку. В соответствующих местах с помощью бура либо лопаты подготавливаются ямки глубиной 1-1,5 метра, а диаметром ‒ 200-400 мм. Если высота забора превышает 2 метра, увеличивается глубина монтажа опор.

Перед бетонированием края ямочек выкладываются полиэтиленовой плёнкой, что необходимо для предотвращения попадания земли в бетон. При этом сохраняется его прочность. Заливка раствора осуществляется на глубину до метра, а остальная высота укрепляется трамбовкой песка. Таким способом компенсируется естественная деформация почвы при температурных перепадах.

Раствор содержит в себе воздушные пробки, поэтому они удаляются арматурой либо металлическими уголками. До установки опор рекомендуется:

Заглушить трубы сверху, чтобы не попадала вода. Для этого используются наконечники либо отверстия завариваются металлом.
Окрашиваются столбы.
Чтобы упростить процесс выравнивания опор по отвесу, рекомендуется приварить железные квадраты к их основанию.

Если в качестве столбов используются деревянные либо железобетонные аналоги, производится монтаж по аналогичной схеме. Минус конструкций из дерева заключается в их недолговечности, а из железа ‒ в сложности фиксации поперечин, значительном весе. Последний минус устраняется путём обустройства ленточного основания.

Эта конструкция используется при возведении столбов из кирпичей, что связано с оказанием существенной нагрузки на почву. Из минусов забора специалисты выделяют большую трудоёмкость и наличие дополнительных затрат на установку основания с гидроизоляционным слоем. Кирпичные опоры требуют монтажа металлических закладных для фиксации поперечин.

Забор из профнастила с винтовыми сваями

При монтаже ограждения с винтовыми сваями формируется основание, выполняются земляные работы. Быстрый монтаж, отсутствие необходимости в применении специальной техники ‒ плюсы конструкции. Из недостатков выделяется нарушение защитного слоя в процессе вкручивания свай в почву, отсутствие возможности визуально выявить повреждения при установке. Опоры фиксируются к сваям с помощью электросварки, что требует определённых навыков.

Кирпичные столбы

Забор из профнастила с кирпичными опорами выглядит надёжнее

Более затратным вариантом считается монтаж ограждения с обкладкой опор кирпичами. Конструкция имеет презентабельный внешний вид, поэтому часто используется при благоустройстве дачных участков. Как сделать кирпичные столбы:

Работа начинается с фиксации колышков по периметру и натягивания нити. Выкапывается траншея для ленточного основания глубиной в 0,7 м. Бетонный слой обустраивается высотой в 15–20 см. Дно утрамбовывается.
Чтобы основание не деформировалось, на дне траншеи обустраивается подушка из песка (до 20 см). Материал увлажняется и утрамбовывается.
Делается монтаж опалубки высотой до 10 см. Конструкция укрепляется перемычками. Производится установка арматурного каркаса. В одной плоскости расставляются металлические опоры, которые требуется обложить кирпичами. Заливается бетонный раствор.
Через 3 дня к столбам фиксируются консоли. Работа выполняется под прямым углом. Для этого используется лазерный уровень. Фиксация производится с помощью сварки либо болтов. На консоли монтируются поперечные лаги.
На следующем этапе укладываются столбики с размерами сторон в 1,5 кирпича. Чтобы укрепить ряды кладки, используется армирующая лента. Полученные опоры накрываются колпаками. Это необходимо для защиты от атмосферных осадков. Полость внутри кладки заполняется раствором.

Фиксация лаг и профнастила осуществляется по методу, аналогичному с металлическими столбами. Если ограждение монтируется на фундамент, потребуется его застелить картоном. Таким способом предупреждается повреждение краёв профнастила.

Лаги и листы

Для монтажа лаг применяется сварочный аппарат, хомуты либо болты. Оперативнее первая методика. В любом случае балки монтируются параллельно относительно друг друга и фундамента. Если высота забора не превышает 1,7 м, тогда устанавливаются 2 лаги, а выше 1,7 м ‒ 3 опоры. Для защиты мест сварки от коррозии используется специальная краска.

Чтобы провести сопряжение поперечин с опорными элементами, потребуются скобы с хомутами. Существует 3 метода фиксации кронштейнов:

Впереди столбов встык.
За счёт накладок-держателей.
С любой стороны опор.

На следующем этапе производится фиксация листов к поперечным балкам. Полотна стыкуются внахлёст. В процессе монтажа стыки выполняются в одну сторону. Такое условие соблюдается, когда разметка с порезкой выполняется в ходе установки. Места стыков фиксируются заклёпками.

Саморезы вкручиваются в нижний лист так, чтобы не вызвать протекания, не деформировать прокладку с покрытием металла. Шурупы рекомендуется устанавливать под прямым углом, иначе появится коррозия. Саморез фиксируется в каждый третий лист. Чтобы кромка была ровной, монтируется П-образная планка.

Изготовление ворот

Распашные ворота ‒ прочная и эстетическая конструкция, которая легко изготавливается своими руками. Ширина проёма зависит от ширины транспортного средства. Дополнительно рекомендуется добавить на запас 1–2 метра, учесть ширину опорных элементов. Если планируется устанавливать ворота отдельно от калитки, монтируются 3 столба. Учитывается зазор между опорами и рамой конструкции.

Ширина ворот в среднем составляет 4,5-5 м, а калитки ‒ 1,2 м. Высота ворот колеблется в пределах 2,2-2,5 м. Зазор под конструкцией не должен быть меньше 150 мм и больше 300 мм. Процесс изготовления распашных ворот из профнастила осуществляется по одному из следующих методов:

Одностворчатые. Изготавливаются при наличии маленькой ширины проёма при необходимости монтажа калитки.
Двухстворчатые. Устойчивы к ветровой нагрузке. Изготавливаются с равными либо разными по ширине створками.

Двухстворчатые ворота из профнастила

Чтобы сделать конструкцию своими руками, потребуется профнастил для обшивки, саморезы, труба сечением 60Х60 мм, для каркаса - 40Х40 мм, для усиления конструкции - 20Х20 мм, петли, замки, грунтовка. Монтаж ворот начинается с установки столбов (труба диаметром 120 мм). Для этого проводится рытьё углублений буром. Устанавливаются опорные элементы. В углубление засыпается щебень, песок. Проводится бетонирование столбов.

Правила изготовления рамы:

Сварка труб, предварительно очищенных от ржавчины и грязи.
При необходимости усиление конструкции угольниками.
Зачистка сварных швов.
Обезжиривание, покрытие грунтовкой.

Процесс установки ворот осуществляется с помощью навесов. Предварительно петля приваривается на опорную стойку, а затем на каркас с учётом расстояния в 200–300 мм от края створки. Если ворота будут открываться в две стороны, тогда петля приваривается к столбу встык, в одну ‒ накладывается на раму. На усиленные ворота понадобится 6 навесов, а на лёгкие по 2 на каждую створку.

Профлисты монтируются с одной либо с двух сторон рамы. При этом обеспечивается надёжная фиксация листов к каркасу. Они крепятся через одну волну. Работа выполняется с помощью заклёпок либо саморезов. После навеса створок устанавливается замок:

навесной;
накладной;
врезной.

При монтаже ограждения на пучинистом грунте учитывается факт превращения основания в пластилин. Явление наблюдается в период морозов на фоне проявления эффекта пучинистости, характерного для земли, которая удерживает влагу. Советы по выполнению монтажных работ:

Удаление почвы до уровня промерзания. Грунт заменяется песком.
Монтаж основания ниже уровня промерзания. У такой умеренной методики есть минус ‒ последующее давление почвы на стенки фундамента.
Если устанавливается лёгкое ограждение, то утепляется фундамент.
Обустройство дренажа: рытьё траншеи на глубину обустройства основания. Устанавливается перфорированная труба, предварительно завёрнутая в фильтрующий материал. Сооружение дренажа осуществляется на расстоянии 50 см от фундамента. Готовая конструкция засыпается щебнем.

Если строительные работы выполняются на неровном грунте, устанавливается секционное либо комбинированное ограждение. Предварительно рассчитывается высота и ширина пролётов. Для придания забору эстетичности обустраивается ступенчатый фундамент. Все работы выполняются после измерения уклона. Если показатель не превышает 35 градусов, тогда минимальная ширина пролётов равняется 2,5 м.

При колебаниях уклона по участку формируются секции с разной шириной. Если уклон превышает 35 градусов, уменьшается шаг пролётов. Конфигурация верхней кромки должна быть ступенчатой, отражающей форму основания либо линейной (образуется одна линия).

Другие советы специалистов по монтажу забора из профнастила своими руками на любом грунте:

Закрытие мест соединения листов специальными планками. Их изготовление осуществляется с помощью специального гибочного оборудования.
Работы по установке выполняются в рукавицах.
Чтобы разрезать листы, используются ножницы по металлу. Края срезов подкрашиваются краской. Запрещено пользоваться болгаркой, так как при резке нарушается защитный слой.

Ограждение из профилированных антикоррозийных листов требует минимального ухода. Если участок находится вблизи проезжей части, забор постоянно подвергается механическим повреждениям гравием.Такие места подкрашиваются краской. При обустройстве забора можно монтировать длинные листы горизонтально, но конструкция считается небезопасной.

Если монтажные работы выполняются без сварки, тогда требуется специальная подготовка столбов. Выполняется перфорация в местах фиксации. Конструкция не считается прочной, так как в процессе эксплуатации под воздействие нагрузок расшатывается. Более надёжно зафиксировать трубы каркаса сваркой. Необходимо придерживаться правил безопасности, воспользовавшись средствами защиты (перчатки, маска).

При соблюдении технических методик обустраивается ровный и аккуратный забор. Самостоятельный монтаж, прочность и стойкость к агрессивной среде, высокая степень надёжности, длительная эксплуатация ‒ основные плюсы забора из профнастила. С его помощью дачный участок становится привлекательным и лаконичным. Профнастил хорошо сочетается с натуральным камнем, кирпичом, элементами ковки. Выбор схемы и внешнего вида ограждения зависит от личных предпочтений домовладельцев.