Женские наряды середины 19 века

Журнал "Наше наследие" отличался качеством своих публикаций. Все с ним хорошо знакомы, не буду его характеризовать. Вспомнилась интересная статья, порылся, нашёл. Эта страница, как бы, вдогонку предыдущей, тоже о тряпках. Не знаю как выбраться из бабкой темы, но грех не показать. На сей раз мне хочется выложить всю статью целиком, а не только подписи к фотографиям, встретите много интересного.

« Платьев без отделок решительно не видать»

Татьяна Алёшина

Фото Александра Викторова.

Публикацией коллекции женской одежды

Середины 19 века из фондов

Государственного исторического музея

Продолжаем знакомство с историей

Русского костюма.

Устойчивость силуэта и форм, характерная для русской моды Х\/ІІІ века, сменилась в ХІХ столетии активной восприимчивостью к новизне и гибкостью. Так, в 1850-е годы, например, откровенная нарядность кокетливых женских платьев существенно отличалась от строгого классицистического благородства ампирных туалетов. За несколько десятилетий заметно расширился круг людей, безусловно следующих модным предписаниям. Реформы Александра ІІ сместили социальные акценты, постепенно героями дня становились энергичные состоятельные промышленники, покупавшие у обедневших аристократов фамильные особняки, а часто, породнившись, и титулы. В Москве тон задавало преуспевающее купечество, диктовавшее стиль жизни, навязывающее свои вкусы, пристрастия, идеалы. Для этого круга людей мода становится одним из элементов престижа, правда, на всём, что они носили, лежал неуловимый, но сразу узнаваемый отпечаток их сословных представлений о красоте.

Характерные для 1830-40-х годов композиция и силуэт женского платья с облегающим лифом и перетянутой тонкой талией, широкой юбкой «колокольчиком» доводятся в 1850-60-х до предельной остроты. Юбки становятся все объемнее , декольте глубже, талия тоньше. Общее впечатление от таких нарядов довольно точно выразил автор обозрения в «Магазине мод и рукоделий» за 1852 год: «Платье иначе и не носят, как со множеством оборок, или, по крайней мере, с полосками на переднем полотнище; платьев без отделок решительно не видать. Все модные материи фантастичны и пестры до крайности: всюду клетки, полоски, разводы, цветочки, арабески. Но успех всех этих платьев зависит от таланта и вкуса модистки».

В середине века лиф платьев шьётся уже с использованием пластинок китового уса, вшиваемых в подкладку платья. Талия, затянутая помимо этого еще и в узкий корсет, теперь слегка удлиняется за счет «шнипа» острого мыска, завершающего лиф спереди и сзади. Форма юбки напоминает бутон распустившейся розы или камелии, достигая в окружности 5-6 метров. Длиной до пола, она поддерживается нижними, туго накрахмаленными юбками (зимой, часто, ватными).

Появляется и кринолин , введенный в моду Чарлзом Вортом, знаменитым владельцем парижского салона. Кринолин (от французского сгіn - конский волос) напоминал абажур, он мог быть целиком сплетен из конского волоса или состоять из металлических тонких прутьев (продольных и поперечных), связанных между собой узкими лентами или тесемками. Иногда обручи вшивали непосредственно в нижнюю юбку. По мнению современников, такие сооружения напоминали большие клетки для кур, их громоздкость вызывала много насмешек и карикатур в печати. Но, несмотря на известные неудобства такой моды, платья с кринолином носили до конца 1860-х годов. В них женщины ходили медленно, передвигались мелкими шажками с особой, часто деланной, грациозностью движений. Они как бы «вплывали» в залу, изящно придерживая широкие юбки и слегка ими покачивая.

Заостренность силуэта подчеркивалась пестротой материи и обилием деталей, эффектностью вышивок. Надо сказать, что растущий спрос на дорогие ткани и шитье в целом удовлетворялся отечественной текстильной промышленностью. Эта отрасль одной из первых пережила машинный переворот, и к середине века многие фабрики и мастерские уже были оснащены машинами, ускоряющими производство разнообразных материй, тесьмы, вышивок, кружев (в это время, кстати, появились и первые швейные машины ), не уступающих иностранным. Богатство и выбор тканей создавали для русских портных широкие возможности для реализации самых смелых фантазий парижских модельеров, а вслед за ними и русских заказчиц. Кроме того, давние традиции рукоделия, умение искусной вышивкой или оригинально обработанным швом подчеркнуть красоту кроя или материи, делали подчас женские платья настоящими произведениями искусства.

Пеньюар из льнобатиста 1840-1850-е годов.

К ним с полным правом можно отнести коллекцию женской одежды 1850-60-х годов, хранящуюся в Государственном историческом музее.

Отбор экспонатов для публикации (кстати, первой) был продиктован, прежде

всего, оригинальностью ткани и красотой ручной работы, точностью соответствия моде. По ним можно судить о привычках, склонностях и амбициях значительного круга русских людей и, может быть, пересмотреть (отмечая, например, красоту некоторых явно «купеческих» туалетов) традиционное несколько пренебрежительное суждение о вкусах русских «деловых» людей.

Утреннее платье из кисеи. 1852-55-е годы.

Безусловную уникальность придает музейным экспонатам драгоценная ручная вышивка, спустя несколько лет почти полностью вытесненная машинной. Так например, она буквально сплошь покрывает нежный льнобатист, из которого сшит изысканный утренний пеньюар. Необычайно тонкая работа белым хлопком по белому же фону придает ему особую воздушность, а разнообразие техник и мотивов (мелкие цветы, бутоны и изгибающиеся ветки, плоды) ощущение драгоценности каждого фрагмента. Вся вышивка просто виртуозна, а плотные стежки глади и ажурные сетки вносят в нее дополнительную игру светотени, от которой поверхность словно вибрирует.

Бальное платье из дымки 1850-е годы Фрагмент

Описание подобного наряда можно прочесть в рассказе «С простым взглядом» писателя С.Терпигорева, написанного как раз в середине ХІХ века: был пеньюар, весь вышитый гладью: дырочки, фестончики, городки, кружочки, цветочки живого места, что называется, на нем не было, все вышито!» И далее героиня рассказа упоминает: «Его вышивали два года двенадцать девок». Щедро украшено вышивкой цветными шелкамиоткрытое бальное платье из светло-серой дымки (прозрачная ткань из скрученных шерстяных нитей). Оно выглядит изящно-кокетливым и живописным, что подчеркивает прозрачность ткани на голубом чехле. Надо отдать должное автору этого платья, его незаурядному мастерству, смелости и оригинальности замысла, несомненному художественному чутью, превратившим выездной туалет в произведение искусства.

Бальное платье из тарлатана 1855- 1859-г годы.

Настоящая жемчужина коллекции - изумительное бальное платье из бело го просвечивающего тарлатана (ткань типа газа) с поистине бесценной отделкой. Его юбка и оборки на груди украшены ручной вышивкой из натуальной золотистой соломки (явно в подражание старинному золотному шитью) и ярко-синего шелка, удивительно напоминая цветущие васильки среди спелых блестящих колосьев. Необычный орнамент придает этому явно девичьему платью щемящую трогательность, какую-то милую наивность. Судя по всему, оно принадлежало молоденькой дворянке «на выданье» и шилось для первых выездов в свет.

Надо сказать, что примечательной чертой женских туалетов середины ХІХ ве ка были ткани. Сейчас уже невозможно определить (если нет клейм) их происхождение, ведь отличить русские ткани от западноевропейских было не по силам уже современникам. Интересно, что самым любимым цветом жён и дочерей богатых предпринимателей и торговцев был розовый, преимущественно интенсивных оттенков. Этим объясняется несколько снисходительное отношение к нему «настоящих» дам и интеллигенции, которые вплоть до ХХ века считали розовые платья синонимом дурного вкуса, по инерции очень долго приписываемым всему сословию. Это в значительной степени спорное утверждение опровергает фрагмент нарядного туалета из шелка типа тафты. Подобные традиционно надевались невестами из купеческих семей (при обряде благословения, помолвке). Эффект мерцания переливчатой парчи усилен ручной вышивкой гладью, тамбурным швом, густо и редко посаженными узелками, причем использована скрученная шелковая нить двух розовых оттенков, отличающихся от цвета платья. Сейчас трудно определить, в чьей мастерской или ателье сшиты все эти великолепные наряды на них не обнаружено клейм, обычно располагавшихся на ленте, пришитой внутри лифа. Кроме того, их создавали и крепостные мастерицы, десятилетиями обшивавшие своих хозяек; не исключено, что именно они вышили некоторые платья из представленной коллекции.

Свободные профессиональные портные поставляли свою продукцию в лавки, магазины готового платья, швейные мастерские.

Нарядное платье с накидкой из шёлка. 1850-55-е годы.
Летнее платье из льнобатиста. 1852-56-е годы.

В середине ХІХ века одной из самых известных в столице было белошвейное заведение Маргариты Миннангуа, находившееся на Мясницкой. По архивным сведениям, в 1856 году там работали 16 женщин-мастериц, а в Газетном переулке открылся магазин этой фирмы, где продавались вышитые изделия и готовое платье. В собрании музея хранится лиф из черного репса с клеймом этой фирмы, тонко расшитый черным стеклярусом и бусами.

Зонтики Середина ХІХ века.

Существенную роль в женском костюме играли аксессуары шляпы, зонты, веера, перчатки (часто они были подлинными произведениями декоративно-прикладного искусства). Так например, обязательным дополнением к летнему прогулочному костюму был зонтик, защищавший лицо от загара. Как правило, его делали небольшим, в диаметре до одного метра. Купол мог быть сшит из разных материй шелка, тонкой шерсти, хлопчатобумажных тканей и их смесей. Очень эффектно выглядели зонтики из шёлка с вытканными купонными узорами или кружев на шёлковом чехле. Края куполов обшивались бахромой, кружевными рюшками, оборками, лентами. Каркас изнутри скрывался белой шёлковой подкладкой, края которой вырезались фестонами или зубчиками. Украшением были и ручки из резной кости, перламутра, кораллов, гравированного металла.

Непременным атрибутом женского костюма, особенно вечернего и бального, оставался веер. В середине ХІХ века в моду вошли веера с росписью гуашью или печатными оттисками в стиле рококо. Они состояли из одинаковых пластин, которые иногда вырезались в виде листьев и перьев птиц. «Станки» вееров делали из резной кости с инкрустацией серебряной или золоченой фольгой, резного перламутра, пластин пятнистой черепахи, тоже подражая Х\/ІІІ веку.

Бальные туфли из атласа 1840-1850-е годы

Самым распространенным видом обуви в те годы были туфли и ботинки с квадратными удлиненными носками . Невысокие ботинки шили узкими в щиколотке, со шнуровкой сбоку или боковыми резинками, туфли носили чаще без каблуков, хотя увеличение объема юбок все-таки их потребовало, и впервые за много лет они постепенно возвратились в моду сначала в виде невысоких квадратных -1855-е годы каблуков. С появлением каблуков обувь начинают шить отдельно на левую и правую ногу. Для прогулок они делались из мягких сортов кожи (сафьяна, шевро, замши), сукна, парусины. Зимнюю обувь подбивали мехом, в непогоду надевали галоши из непромокаемой кожи . Нарядную обувь по-прежнему кроили из плотного шелка, репса, атласа, причем ее цвет гармонировал с платьем и его отделкой. Украшением служили вышивки, кружева, ленты, банты. Ассортимент был обширен: в одном из лучших магазинов Москвы у Королева ее продавалось до 75 видов.

Милые, любовно сделанные вещицы книжечки для записи бальных партнеров, кошельки, бумажники, очешники, сумочки вносили в гардероб не только разнообразие, в них проявлялся индивидуальный вкус, который преображал женщину сошедшая, зачастую, как будто с модной картинки, она, вопреки всему, сохраняла в своем облике чисто русскую теплоту и мягкость, еле уловимую «домашность». Эти качества изменяли пришедшую из Парижа изощренно кокетливую, светски эффектную моду, придавали ей чисто русское своеобразие.

Ну, вот и всё. Знаю, не читали, но картинки-то посмотрели?! Я очень люблю высококлассную вышивку, мать в годы моего ребячества много вышивала, а меня научила только носки штопать на лампочке.

Рубахи украшали вышивкой на груди, по подолу и внизу рукавов, носились они с сарафанами из однотонной ткани.

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки и нешироких штанов из крашенины или холста. Верхней одеждой служили зипун или кафтан с застежкой на левую сторону. Зимой надевали овчинные нагольные шубы.

В конце столетия в народной одежде появляются формы городского костюма. Это кофты и блузки с баской, шили их из сатина, переливчатой тафты, атласа из ярких насыщенных цветов.

Одежда купчих и мещанок являла смесь народного платья с элементами европейской моды. Костюмы поражали пышностью и многоцветием. Обязательным аксессуаром были дорогие кружевные или ковровые шали. Безвкусица и мещанин стали словами-синонимами.

В мужском наряде преобладают черты сдержанности, солидности. В ассортимент одеяния входили кафтаны, сшитые из дорогого французского сукна, отрезные по линии талии, зипуны, долгополые купеческие . Популярная верхняя одежда:
− русские тулупы;
− шинели с ;
− шубы;
− пальто.

Эта традиционная дополнена видоизмененными модными деталями: застежкой на правую сторону, отворотами.

Мода 19 столетия в светских салонах

Российские модницы не подражают слепо французскому стилю, их наряды скромнее, изысканнее. Самые смелые модники и модницы включают в свои одеяния элементы народного костюма. Русский стиль постепенно вытесняет с просторов России французскую моду.

В середине 19 века на смену простоте приходят драпировки из тяжелых тканей. В моду вернулся корсет, поднимающий грудь и перетягивающий талию. Образ светской дамы «пушкинской поры» − открытые плечи и юбка-колокол. Буфы, рюши, бейки, банты – вот отличительные элементы нарядов 1840−1850 годов. Популярны в ту пору были кружевные накидки, заимствованные россиянками у Испании. В холодное время года носили стеганные на вате или меховые манто.

Мода менялась стремительно и к 1870−1890 годам появились новые модели, плотно облегающие бедра. Кринолины сменяют подушки-турнюры. В моду входят костюмы с юбками, мягко облегающими стан и расклешенные к низу. Прослеживается тенденция к упрощению костюма.

Связанная статья

Источники:

• Стиль и мода 19 века

Совет 2: Какую роль сыграли в истории Европы модники и модницы 18 века

Галантный век, век Просвещения, Абсолютизм - все это названия одного периода в истории Европы, когда началось формирование современного общества. Одним из главенствующих веяний этого периода стало формирование кардинально новых модных тенденций.

На смену Эпохе Возрождения в Европу пришел Век Просвещения. Основной характеристикой XVIII века стало преобразование социального устройства общества. В Европе начали устанавливаться буржуазные отношения. В ходе социально-экономических и политических перемен переосмысливаются отношения между церковью и государством, формируется новое гуманистическое мировоззрение, образование как социальный институт постепенно приобретает светский характер.

Модернизация как формирование инновационного мировоззрения

Модернизация социальных отношений, поворот в сторону урбанизации изменяют эмоционально-психологическое восприятие мира на личностном уровне. Это приводит и к кардинальным переменам в личной жизни индивидуума. И хотя по-прежнему моду диктует знать и королевский двор, скорость с какой происходит внедрение прогрессивных веяний в массы нельзя сравнить ни с одним историческим периодом.

Что нового появилось в моде XVIII века

Главным новшеством, которое привнес в общество XVIII век – это отказ от свода правил и канонов в одежде. Понятие «мода», практически не использовавшееся до сего времени в отношении одежды, стало едва ли ни главным аспектом формирования стиля.

Роскошь, характерная для господствующего стиля Рококо и недоступная для многих, стала создаваться с помощью ранее неизвестных или неблагородных материалов. Вместо драгоценного черепахового панциря для поделок и предметов быта стало возможным использование рога. Свою нишу заняли имитации драгоценных металлов, кораллов, янтаря, жемчуга. Стали использоваться такие материалы как перламутр, неблагородные металлы – мастерство ювелиров позволяло создавать предметы по художественным качествам превосходящие изделия из драгоценных материалов. Восемнадцатому столетию человечество обязано возникновением такого направления промышленности как галантерейное производство.

В XVIII веке появилась тенденция дополнять гардероб всевозможными дополнительными аксессуарами. Брегеты, бумажники, трости, веера, лорнеты – все эти предметы стали обязательным атрибутом щеголя.

Каблук! Французское изобретение одним разом решило сразу несколько проблем – увеличение роста, изящная

Ни для кого не секрет, что мода крайне изменчива. Ведь даже сегодня постоянно появляются и исчезают те или иные модные тренды, и каждый дизайнер вносит свою лепту в развитие мировой моды. А какой была одежда 19 века? Во что одевались люди двести лет тому назад? Как развивалась мода в те времена? Этими вопросами интересуются многие.

Мода — зеркало истории

Безусловно, мода и одежда напрямую связаны с некоторыми историческими событиями. И одежда первой половины 19 века демонстрирует эту зависимость. Ведь 19 век — время постоянных революций, время свержения имперского режима, время создания республик и пролетариатов, время активности феминистских организаций. Вполне естественно, что мода менялась практически постоянно.

А вот женская мода менялась практически постоянно. В начале 19 века модными были высокие замысловатые прически. Женщины носили шляпки и капоры. В середине века женщины просто зачесывали волосы назад, завязывая узлом сзади, разрешалось выпускать лишь несколько завитков. Уже в 1870-х годах в моду снова вошли высокие прически, но теперь они были намного проще. В это же время появились маленькие шляпки, которые украшали искусственными цветами и перьями.

Реформа женской моды в США

Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасно пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограмм.

Именно в это время знаменитая суфражистка Е. Уайт подняла вопрос о непрактичности женского костюма. Ведь девушке постоянно приходилось одной рукой удерживать подол во время ходьбы, танца или даже домашней работы. Еще до ее выступления в Вашингтоне некоторые участницы феминистского движения начали носить одежду, похожую на традиционный мужской костюм. Тем не менее подобные привычки резко осуждались общественностью.

Именно тогда Е. Уайт предложила отказаться от кринолинов и корсетов, которые сильно сдавливали грудную клетку, укоротить юбку (или платье) хотя бы на 20-25 сантиметров, а под нее надевать брюки нового образца. Такой костюм был удобен и не нес угрозы для здоровья. Тем не менее подобная реформа вызвала массу споров. С другой стороны, именно благодаря мисс Уайт женские платья начали постепенно меняться.

Моду по праву можно назвать зеркалом эпохи. А особенностью моды 19 века стало то, что на протяжении столетия существенным изменениям подвергался именно женский костюм.

История моды 19 века

Из 18 столетия в новый, 19 век, перешла мода на платья прямоугольного силуэта с сильно завышенной линией талии в так называемом стиле ампир. Но уже в начале 20-х годов в моду опять возвращается жесткий корсет, а под платье надевают сильно накрахмаленные нижние юбки. Правда, платья становятся чуть короче и напоминают неширокий колокол. К началу 30-х годов 19 века женская мода вступает в эпоху романтизма. Появляются платья с опущенной линией плеча, объемными и сильно расширенными в верхней части рукавами и широкой юбкой длиной до косточек. Моду на тонкую талию поддерживали все теми же корсетами, а широкие рукава и юбка с несколькими накрахмаленными подъюбниками (иногда их количество доходило до 8) только усиливали эффект. Затем мода вступает в эпоху второго рококо, ориентируясь на стиль 18 века. Неимоверно носят на специальном каркасе – кринолине.

К середине 70-х годов 19 века в моду входят высокие, стройные фигуры и российская мода не стала исключением. Появляются платья, у которых юбка подбиралась назад и сильно драпировалась. А для достижения большего объема под юбкой крепились специальные валики из ваты или небольшие металлические каркасы. Это была эпоха турнюра.

Стоит отметить, что русская мода 19 века имела и свою отличительную черту. Где-то в середине столетия набрало силу движение славянофилов, критически относившихся к подражанию западным веяниям. Широко пропагандировалась допетровская русская одежда. Родился так называемый стиль «а-ля рюс». Женщины носят очень простые, без каких-либо дополнительных деталей платья. Турнюр заменяется бантом или небольшой драпировкой. Получают признание народные промыслы, и особая популярность приходит к Павлово-Посадским платкам.

В данном посте много картинок, повествование довольно забавное:) Советую почитать - не пожалеете!

Начало 19 века

Во время правления императора Павла I в Российской Империи фрак побывал в опале - как символ Французской революции, непростительного вольнодумства и преступного посягательства на незыблемость монархического уклада. Александр I, и это не единственное его либеральное деяние, реабилитировал фрак, после чего постепенно в России, как и в Европе и Америке, фрак сделался деталью обыденной одежды.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата.
что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими.
Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось - это сделано за минуту. Но на подоб ный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.
«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за 1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами.»

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».
Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем». В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе в 1818 году. Согласно предписаниям этикета, панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами носят подтяжки.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

20-е годы 19 века

В эпоху бидермейер (так впоследствии назвали период с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов (синий, коричневый, зелёный) является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными.
Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные.
Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике — белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко шелковая) с выпуклыми узорами. Жилеты из белого пике являлись символом респектабельности. Щеголи вместо одного жилета носили сразу три (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Надевали черный бархатный, на него красный, а поверх — суконный черного цвета. Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками.

Благодаря Красавчику Браммелу, в моду вошла забота о личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков». Однако при этом для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой. Модники неделю дома разнашивали новые ботинки, пока те не переставали скрипеть. Чтобы придать надлежащий вид новому костюму, тёрли ткань, и она становилась тоньше и мягче. Для этого нужно было долго и аккуратно водить по ткани лезвием ножа или серебряной монетой, но при этом постараться не оставить зацепок. Одежда должна быть чистой, идеально скроенной, из хороших материалов, но при этом обязательно не новой - таков модник этого периода.

Журнал «Московский телеграф» в 1825 году наставительно рекомендовал: «1. Полные пары платья: французскую, большого туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без карманов, для выезда на охоту. 2. Сюртуки: утренний с одним рядом пуговиц, для верховой езды, с пелерин¬¬ой, для простых прогулок, белый Английский с перламутровыми пуговицами, Прусский с круглым воротником, с шалью и меховой опушкою, гусарский с бранден- бургами и снурком. 3. Плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки... Но вот что еще не решено: сколько должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 72; у другого цветных 154!»

Ширина галстука варьировалась. То шейный платок был таким широким, что утопала половина лица, то в моде были неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
Но если молодой господин не являлся отъявленным модником и мог называться «неприхотливым щеголем», журнал рекомендовал ему иметь пару - тройку туалетов на каждый день. На утро «фрак синий или черный, два жилета, в галстуке булавка с бриллиантом или рубином, золотой лорнет на золотой цепочке, часы Бреге или Леруа с привесками». Так, для вечера или в концерт следовало облачиться в черный фрак, а летом в светло-зеленый. К фраку на бал принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке.
В 1810—1830 годах в обществе встречались преимущественно белые шелковые вышитые жилеты. А когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.
В конце 20-х в моду входит окорокообразный рукав, а талия опускается на положенное ей место.

В 30-е годы мужчины носили фрак, который расширялся на бедрах, имел подбитую ватой грудь и временами окорокообразный, пышный у плеча рукав. Пышный рукав у плеча намекал на хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Чтобы добиться правильных модных пропорций, мужчинам приходилось туго шнуроваться в корсеты и страдать наравне с дамами.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, расширение рукава у оката, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.


В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.

Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу.
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник (сначала очень высокий), так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты.
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.

Верхней части рукава нередко часто придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
Это манжетообразное уширение сперва кроится с основным полотном рукава, затем его стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)

В 40-е годы 19 столетия полы фрака удлиняются и опускаются ниже колен, заниженная талия и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев, часто из пестрой ткани. В моде очень широкий шейный платок, завязанный вокруг шеи бантом и расширенные к низу брюки. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.

На сайте Museum of London http://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. в каталоге собрания представлен модный городской мужской ансамбль 1840-х годов: двубортный фрак из синего сукна, светлые брюки, жилет из шёлковой ткани, рубашка, галстук, обувь, головной убор (чёрный цилиндр) и аксессуары - деревянная трость с набалдашником из жёлтого металла и перчатки.

Интересен не только прекрасно сохранившийся костюм, но и необычный манекен с "причёской".

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась на естественное место или чуть ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков и брюк. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам.

Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе. Фрачные лацканы, часто покрывали шелком, а брюки, надеваемые к фраку имели лампас из шелковой тесьмы или ленты. Кстати, такая отделка фраков вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли- премье-министру Великобритании. По легенде, его фраки отделывались скользящей шелковой тканью, чтобы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма.
Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.

К фраку полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Вскоре на смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.

После 1850 года фрак стал вечерним, бальным туалетом, длина пол и фалд менялась, но цвет оставался постоянным - черным. Лацканы делали из блестящего черного шелка. С фраком полагалось носить черные строгие брюки, белый пикейный жилет или вместо жилета специальный пояс.

Ткань была изготовлена в Китае, в середине 19 века. Жилет сшит в Америке, в Чарльстоне, в 1853 году. Принадлежал состоятельному плантатору Louis Manigault (1828-1899).

К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом.
Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.

Мужской костюм на протяжении второй половины XIX века не претерпел крупных, изменений, однако пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали, делиться по назначению: визитный, бальный, домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим). Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждой стали теперь пиджаки и жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортам черной тесьмой. Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался парадной одеждой. Иногда фрак дополнялся коротким «фрачным» плащом черного цвета на белой шелковой подкладке.

Сегодня фрак - это вечерний костюм для балов, приемов, свадебных торжеств, концертов и пр.
Отделочным шелком обработаны лацканы фрака и лампасы брюк - полоски, нашитые на боковые швы по всей длине. Их может быть и две.
По этикету для представителей сильного пола полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником “бабочка”, галстука “бабочка” либо новомодного галстука “пластрон”, упруго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары обязательно должны быть белого расцветки, за исключением разве несомненно это черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). В зимнее время к фраку можно надеть черное пальто с белым шелковым шарфом, на руки - белые перчатки.
Фрачная белая жилетка обязательно застегивается на все три пуговицы. В нагрудный карман фрака можно положить белый носовой платок (если на фрак не прикрепляются ордена). Полочки фрака не застегиваются. Фрак нaдeвaют только лишь после 19.00.
Современный фрак во многом выполняется вручную, особенно это касается танцевальных фраков. Вместо клеевых прокладок используют бортовку с конским волосом.

Женский дресс-код касательно фрака куда наиболее демократичен! Женщины могут носить фраки фактически как и с чем угодно - для великолепной половины строгого этикета по предлогу ношения фрака нет. Кстати, в женский гардероб фрак попал в 1930-е: форма фрака стала использоваться вечерних костюмах, состоявших из фрака и длинной юбки.

Про шейный платок:
- Ричард, - это лучший «водопад», который мне когда-либо доводилось видеть! - воскликнул Джордж, который не мог отвести восхищенного взгляда от галстука коринфянина.

Ты льстишь мне, Джордж, боюсь, что ты льстишь мне!
...
- Должна признаться, - согласилась леди Уиндэм, смиряя свою материнскую гордыню, - что никто, не считая, конечно, мистера Браммела, не выглядит так элегантно, как ты, Ричард.

Он поклонился, но этот панегирик, казалось, его не слишком обрадовал. Возможно, он воспринял его как должное. Он был весьма замечательным коринфянином. Начиная от растрепанных ветром волос (а как известно, эту прическу сделать труднее всего) и заканчивая носками сверкающих туфель, он являл собой типичный образец светского молодого человека. На нем прекрасно сидел отлично сшитый пиджак из самой тонкой ткани; его галстук, вызывавший неизменное восхищение Джорджа, был, несомненно, повязан рукою мастера; жилет был подобран со вкусом; на песочных брюках не было ни единой складочки, а его туфли со стильными золотыми кисточками были не только сшиты самим Хоуби, но и начищены, как подозревал Джордж, ваксой, смешанной с шампанским. На шее у него висел лорнет на черной ленте, на жилете был кармашек для часов, а в руке он держал табакерку из севрского фарфора.
Джоржетт Хейер "Гибельная страсть"