Как соблюсти глубину фундамента под баню. Определение глубины фундамента под баню. Конструктивные особенности бани

Строительство любого здания начинается с устройства фундамента. И от того насколько правильно будет выбран его тип, будет зависеть долговечность всей конструкции. Выбор типа основания зависит от особенностей грунта, глубины залегания грунтовых вод, рельефа участка строительства и, естественно, от финансовых возможностей застройщика.

Чаще всего применяется для строительства бани ленточный фундамент, как наиболее отвечающий всем поставленным задачам.

Материалы для обустройства основания

Лента фундамента может устраиваться:

• из монолитного бетона с обязательным армированием;
• из бетонных блоков заводского изготовления;
• из красного обожженного кирпича;
• из мелких бетонных блоков;
• из бутового камня.

Кроме вышеназванных материалов для устройства фундамента потребуется песок и гравий, рубероид и горячий битум. В зависимости от выбранного типа фундамента может потребоваться арматура и бетонная смесь, которую можно заказать на заводах ЖБИ или приготовить на месте, а также пиломатериал для устройства опалубки.

Подготовительные работы

Устройство любого типа фундамента начинается с подготовки участка и разбивки осей. Выбранное место для строительства бани необходимо очистить от имеющихся кустарников, деревьев, строительного и прочего мусора, после чего снять верхний плодородный слой почвы на глубины 20-30 см. Если на участке росли крупные деревья или кустарник, желательно выкорчевать корни, чтобы исключить риск их прорастания под зданием.

Дальнейшие работы будут заключаться в разбивке плана фундамента. По углам участка вбиваются колья, между которым натягивается шнур. Полученные линии будут служить осями будущего фундамента. Правильность прямых углов проверяется измерением диагональных расстояний, которые должны быть равны.

После этого копается траншея шириной 50-60 см. Ширина самого фундамента может быть и меньшей. Но копать нужно с таким расчетом, чтобы человек, производящий установку опалубки, арматурного каркаса или производящий кладку мог свободно перемещаться в ней.

Глубина ленточного фундамента под баню составляет не более 70 см, этого вполне достаточно для такого небольшого сооружения.

Ось фундамента, обозначенная шнуром должна проходить по середине траншеи. И именно от оси отмеряется в обе стороны по половине ширины будущего фундамента и выставляется опалубка.

Стенки траншеи делаются с небольшим уклоном, чтобы избежать осыпания грунта, в противном случае их придется укреплять каким либо материалом, а это лишний расход например, того же горбыля, да и трата времени.

Дно выкопанной траншеи зачищается, соблюдая горизонтальный уровень, после чего устраивается песчано щебеночная или песчано гравийная подушка. Слой песка, разравнивается, увлажняется и трамбуется. Следом насыпается слой гравия, который также подлежит трамбованию.

Обустройство опалубки

Для изготовления опалубки используется чаще всего не обрезной пиломатериал, но может быть применена и влагостойкая фанера, плоские асбестоцементные листы шифера, металлические листы или готовые щиты. Щели между досками зашиваются с внешней стороны узкими планками, чтобы в дальнейшем не происходило вытекание цементного молочка, что ослабляет прочность фундамента.

Опалубка при помощи колышков, вбитых в грунт с внешней стороны и распорок, вставленных между ними, закрепляется в траншее. Идеальным вариантом опалубки, когда строится ленточный фундамент под баню из монолитного железобетона, являются металлические щиты, но при их отсутствии самым оптимальным вариантом остается необрезная доска, или, на крайний случай, горбыль.

Армирование фундамента

Армировать фундамент непосредственно в траншее или вязать каркас на земле и после опускать его в установленную опалубку каждый решает сам.

Для армирования используется арматура периодического профиля диаметром 0,5-0.7см. Вначале связываются длинные элементы каркаса в одной плоскости, напоминающие собой лестницу с шагом перекладин 100-150мм. В зависимости от высоты будущего фундамента таких лесенок может быть две или три, которые связываются между собой при помощи коротких арматурных стержней. В результате должна получиться объемная четырехугольная решетчатая конструкция.

Для сборки каркаса используется тонкая отожженная проволока и специальный крючок.

Арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы расстояние между боковыми и нижними стержнями и бортом опалубки было не менее 5 см.

Для этого используются так называемые «сухарики» — небольшие куски бетона, кирпича, пенопласта, которые привязываются к каркасу, чтобы предотвратить его сдвиг в процессе заливки бетона. На этом заканчивается армирование ленточного фундамента для бани и начинается его бетонирование.

Укладка бетонной смеси

Бетонную смесь укладывают в опалубку сразу, без длительного перерыва, чтобы получался действительно монолит, а не отдельные слои, которые не имеют между собой сцепления. Уложенную бетонную смесь необходимо подвергнуть «штыкованию». Этот процесс состоит в многочисленном прокалывании бетона любым острым предметов типа арматурного прутка, лома, и даже деревянной палки. Делается это для того, чтобы бетонная смесь равномерно распределялась между арматурой и опалубкой, заполняя все пустоты.

В противном случае, образовавшиеся пустоты значительно ослабляют прочностные характеристики бетона, что может негативно сказаться и на прочности всего сооружения. Укладка бетонной смеси производится также с соблюдением горизонтального уровня, для чего на внутренних стенках опалубки наносятся риски или бетон заглаживается по верху опалубочных щитов, которые должны выставляться по уровню.

Полностью бетон набирает прочность в течение 28 суток. Если устройство фундамента производится в жаркое время, то его необходимо периодически поливать водой для предотвращения образования трещин.

В зимнее время бетонирование, как правило, не производится, однако при острой необходимости проведения данных работ, в бетон вводятся специальные добавки, либо бетонирование производится методом электропрогрева, устройством «тепляков».

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

• возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
• возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
• строительстве бань и домов с мансардными этажами;
• выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленны й фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленны й ленточный фундамент .

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленно й ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – .

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А, вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.

Рытье траншеи

копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;

старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;

регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.

На фото – рубероид под армированием

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.

Цены на рубероид

рубероид

Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемой работы.

Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольн ые блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.

Армирование

Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.

Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.

По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметро вой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.

Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.

Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.

В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.

В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента

Таблица 3. Пропорции бетона

Видео – Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.

Цены на битумную мастику

Видео – Гидроизоляция фундамента

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить , а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для , тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани . Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

• разметочные колышки;
• разметочный шнур или проволока;
• теодолит;
• рейка;
• совковые и штыковые лопаты;
• топор или бензопила;
• рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 — 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

• разметочные колышки;
• мерный шнур или проволока;
• строительный уровень;
• отвес;
• штыковая и совковая лопата;
• молоток;
• пила ножовка по дереву;
• пила ножовка по металлу;
• пассатижи;
• строительный вибратор;
• бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина — около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона — 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м 2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

• 3 Тип грунта, температура и другие параметры
  • 3.1 Средняя температура региона
  • 3.2 Отапливаем ли подвал?
  • 3.3 Глубина промерзания грунта
  • 3.4 Свойства почвы
• 4 Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» - не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

• Hн - глубина промерзания грунта,
• mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
• m – 1,1, коэффициент условий работы.

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Какая должна быть глубина фундамента под баню

Затеяли строительство комфортабельной парилки вблизи загородного дома? В таком случае придётся разобраться с тем, какой глубины должен быть фундамент под баню.

Надо сказать, что этот параметр определяется многими критериями, но, прежде всего:

• конструкционными особенностями бани;
• типом возводимого фундамента;
• особенностями грунта в данной местности (вид почвы, ее однородность, наличие грунтовых вод и т.д.);
• бюджетом, отведённым на строительство.

Выбор подходящего фундамента

Итак, попробуем разобраться, какая основа для бани лучше, и на каком расстоянии она должен располагаться от поверхности.

Фундамент - это основание постройки, главной функцией которого является принятие нагрузки строительного объекта.

Кроме того, правильно изготовленное своими руками основание способно защитить постройку от негативного воздействия грунтовых вод и избыточной влажности.

Поэтому, перед началом возведения основания нужно проанализировать состояние почвы и определить ее тип. Только после этого может быть рассчитана целесообразная глубина фундамента для бани.

Особенности грунта на строительном участке

В ходе оценки прочности и стабильности почвы, необходимо продумать методы ее укрепления. Опять же, потребуется учитывать вероятность просадок и возможность возникновения оползней в зависимости от близости расположения подземных вод.

Важно: Статистика строительства бань свидетельствует о том, что такие объекты не рекомендуется строить на участках, где почвенные пласты располагаются под уклоном и на илистой почве, торфянике и на мелкозернистом песке. Все перечисленные типы грунта нестабильные и подвижные.

Если строительство запланировано на проблемном участке, под основу делается подушка из мелкого щебня или из крупнозернистого песка с толщиной слоя в 20 см. Таким образом, к глубине основания при возведении бани на проблемной почве нужно добавить еще 20 -25 см под строительство подушки.

Важно: Расстояние фундамента от поверхности зависит от того, насколько вглубь промерзает земля. Если строительство ведется на глинистой земле, основание следует располагать примерно на 25 см ниже, чем его принято строить на обычном грунте. Дело в том, что глинистая почва характеризуется вспучиванием при замерзании верхних слоев.

При возведении построек на земле с высоким содержанием песка, степень промерзания почвы не является основополагающим фактором. Но следует помнить о том, что заглубление основы в этом случае, независимо от выбранной модификации, должно быть не менее полуметра.

Если речь идет о фундаменте для бани ленточного типа, то его заглубление под несущие стены должно составлять более полуметра, а под внутренние стены - не меньше 40 см.

Особенности использованных стройматериалов

Степень заглубления основания во многом определяется типом строительных материалов, с применением которых возводится объект. Например, не секрет, что здание из пеноблоков будет весить на порядок меньше дома с такими же габаритами, но построенного с применением кирпича.

Следовательно, под кирпичную постройку, для того чтобы исключить просадку, нужно более массивное основание, чем под баню из пеноблоков или из пиломатериалов.

По статистике под постройку бани из штучных стройматериалов (блоки, кирпич и т.д.) целесообразно применять ленточную основу. Если же строительство ведется с использованием бревен или бруса, подойдет столбчатый фундамент для бани, изготовленный своими руками.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что оптимальным типом основания для небольших бань являются ленточные и столбчатые конструкции, которые обеспечивают не только прочность и долговечность постройки, но также эффективность утепления пола в бане и удобство обустройства инженерных коммуникаций (сток для отведения воды).

Зависимость заглубления от уровня промерзания

Теперь, что касается глубины основания. Как следует из сказанного выше, наиболее важным критерием для определения параметров заглубления является интенсивность замерзания почвы.

В итоге, можно предположить, что грамотно спланированный фундамент, заложенный ниже уровня замерзания, не будет подвержен морозному пучению грунта.

С другой стороны, так ли зависят параметры закладки основания бани от того, насколько промерзает земля или этот параметр не так уж и важен? К примеру, если тип земли не пучинистый, основа практически не будет подвергаться воздействию сил морозного пучения.

Следовательно, строительство глубокого основания в данном случае может привести к увеличению себестоимости строения.

Комплексный подход к определению глубины основания бани

На самом деле определение глубины фундамента предусматривает необходимость в комплексном подходе.

То есть, рассчитывая параметры заглубления нужно учитывать:

• тип почвы;
• уровень залегания подземных вод;
• приблизительную массу строительного объекта и, как следствие, нагрузку на почву;
• климатические особенности региона;
• степень промерзания земли.

Сопоставляя все эти факторы, можно наиболее точно определить то, насколько глубокой должна быть основа, чтобы построенная вами баня прослужила долгие годы.

Особо сильно на глубину заложения влияет тип почвы, и ее свойство изменять объём во влажном состоянии при падении или повышении температуры.

По степени изменения объема грунты подразделяются на три основные категории:

• Пучинистые – суглинки, пылеватые супеси, мелкие пески;
• Слабопучинистые – крупные и средние пески, гравийные породы, крупнообломочные породы;
• Не пучинистые – полускальные и скальные породы.

Уровень подземных вод также имеет немалое значение при проектировании малогабаритных строительных объектов, которыми и являются бани.

Например, если уровень подземных вод высок и при этом грунт на участке характеризуется как пучинистый, цена строительства бани будет настолько высокой, что целесообразно подыскать участок с более плотной и стабильной почвой.

Как правило, уровень залегания грунтовых вод самостоятельно определить непросто, но такую информацию можно получить в региональных или районных кадастровых органах, а также в специализированных организациях, занятых проведением геологических изысканий.

Возвращаясь к параметрам глубины промерзания, отметим то, что они в немалой степени зависят от климатического пояса, в котором располагается та или иная местность.

Для примера приведём данные в миллиметрах по ряду населённых пунктов:

• Одесса – 700;
• Киев – 900;
• Минск – 1000;
• Санкт-Петербург – 1200;
• Москва – 1400;
• Новосибирск – 2200.

Из приведённого примера понятно, что чем ближе к северу, тем глубже промерзает земля а, следовательно, более массивным должно быть основание, на котором будет строиться баня.

Целесообразная глубина закладки

Степень промерзания вглубь и уровень подземных вод не является особенно важным критерием, если строительство основания ведётся на скальных и полускальных породах. Таким образом, строительство на таком участке земли является самым выгодным, так как глубина основания, независимо от климата, составляет меньше полуметра.

Протяженность закладки фундамента на грунте, состоящем из средних, крупных или гравелистых песков составляет более 0.5 метра, независимо от глубины промерзания и уровня подземных вод.

На пучинистом грунте возможны три варианта закладки основания:

1. основание заглубляется всего на полметра, если уровень грунтовых вод на 2 метра выше расчетной глубины промерзания грунта;
2. глубина заложения должна составлять 0.7 метра и более, если уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта меньше чем на 2 метра;
3. глубина заложения должна превышать глубину промерзания грунта, если уровень грунтовых вод меньше расчетной глубины промерзания грунта.

Вывод

Грамотно спроектированный и правильно построенный фундамент - это гарантия долговечности и функциональности бани. Для того чтобы добиться оптимальных результатов, важно соблюсти глубину закладки в соответствии с вышеприведенными параметрами.

Больше полезной информации, с которой будет проще построить баню, вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Основные конструктивные решения фундамента бани

Сооружение основания даже для небольшой постройки - чрезвычайно ответственное мероприятие, от качества выполнения которого зависит в будущем срок службы всего здания. Для обеспечения долговечности, надежности, прочности и устойчивости фундамента при его проектировании требуется учет множества факторов.

Определение пригодности места для закладки основания

На расположение бани на участке влияют особенности его ландшафта, наличие инженерных сетей и других строений. Минимальные расстояния до существующих сооружений составляет 6 м, границ территории - 1 м, естественного водоема - 20 м, что строго регламентируется нормативными документами. Желательно не начинать строительство на площадке, где ранее росли деревья - если остались их корневые системы, они могут давать побеги и продолжать развиваться, разрушая фундамент. Расположение бани на возвышенности предпочтительнее не только из санитарных соображений, но и из-за меньшей вероятности наличия здесь высоких грунтовых вод, разрушающих конструкции.

Выбор типа фундамента в зависимости от состояния грунтов

Самостоятельно можно определить состав грунта с помощью простого садового бура, сделав в предполагаемом месте строительства скважину глубиной 1,5-2 м. Исходя из полученных данных, специалисты рассматривают следующие варианты устройства основания:

• Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит при составе верхнего слоя земли (30 см) из плодородной почвы, смеси глины, песка, торфа и залегании подземных вод на глубине более 2 м;
• Ленточное основание предпочтительно также в случае включения скальных пород, наличие плотных пластов крупнозернистого песка;
• Столбчатый или свайный фундамент устраивается на глинистых и слабых почвах с глубиной промерзания более 0,7 м, а также при строительстве на склонах;
• Плитное основание - оптимальное решение для пучинистых и насыпных грунтов, заболоченной местности, поскольку может вообще не заглубляться, независимо от отметки промерзания земли.

Совет! Исследование почвы на участке предпочтительно заказывать в специализированной организации - в этом случае вы получите максимально точную информацию.

Расчет конструкции фундамента в любом случае лучше доверить специалистам, поскольку при этом, помимо типа грунтов, необходимо учитывать глубину промерзания земли, этажность здания, материал стен, крыши, снеговую и другие нагрузки.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани

Конструкция представляет собой армированные полосы железобетона, располагаемые под несущими стенами. Основание мелкозаглубленного типа отличается экономичностью, так как требует значительно меньшего расхода материалов и трудозатрат за счет его сравнительно малой высоты. Ее рассчитывают по формуле: H=0,5*K, где К - глубина промерзания грунта. Соответственно, эта величина при строительстве, например, в районе Екатеринбурга на мелкопесчаных грунтах составит 0,5*1,91=0,955 метра.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент имеет относительно невысокую несущую способность, поэтому применяется при строительстве малоэтажных зданий из достаточно легких материалов. На таком типе основания может быть возведена баня 3х4 метра со следующими конструкциями стен:

• Бревенчатый сруб;
• Облегченная кирпичная кладка;
• Каркасно-щитовая конструкция;
• Сруб из бруса;
• Кладка из ячеистых бетонов - газосиликатных, пенобетонных блоков.

Совет! При возведении срубов и бани с мансардой ширина фундамента должна быть несколько увеличена - это повысит несущую способность конструкции и уменьшит глубину промерзания земли под зданием.

Принцип сооружения ленточного мелкозаглубленного основания:

• Разметка на местности - для бани 3х4 м это стены по периметру;
• Рытье траншей расчетной глубины плюс 0,2 м и шириной 0,4 м;
• Устройство тщательно утрамбованной песчаной подушки 0,2 м, которую необходимо обильно смочить для предупреждения усадки;

Совет! Плотность подсыпки проверяется так - подошва от обуви не должна отпечатываться, если наступить на слой песка.

• Сооружение опалубки из досок с гидроизоляцией полиэтиленом стенок и дна;
• Укладка и связка арматуры каркаса;
• Заливка бетонного раствора.

Столбчатый (свайный) фундамент

Конструкция представляет собой систему опор, расположенных с шагом максимум 2 м под несущими стенами бани, в местах их соединения:

• Бурение скважин на глубину промерзания земли плюс 0,3-0,5 м;
• Устройство утрамбованной песчаной подушки;
• Заливка слоя бетона - он послужит подошвой сваи;
• Установка в скважину до полного застывания раствора асбестоцементной трубы диаметром около 100 мм с 3-мя заложенными внутрь прутьями арматуры;
• Засыпка окружающих пустот грунтом, его с одновременным выравниванием формы строго вертикально;
• Заливка бетонного раствора;
• Установка вверху сваи оголовка из листовой стали.

Основание этого типа может служить надежной базой для возведения капитальной бани из кирпича или блоков. В этом случае потребуется устройство железобетонного ростверка, что несколько удорожает строительство, но общий расход материала при устройстве свайного фундамента значительно ниже, чем при сооружении полноценной ленточной конструкции. При возведении каркасной бани на сваи монтируется деревянное основание, на котором сооружаются стены и пол.

Внимание! Для печи закладывается отдельный фундамент.

Плитное цельнозаливное основание

Этот тип фундамента редко применяется при строительстве бань в виду его дороговизны, а для постройки 3х4 м оправдан только в случае сооружения второго этажа. Конструкция, по сути, представляет собой монолитную железобетонную или деревянную плиту. Такой тип основания может быть заглубленным (0,5-0,7 м) или незаглубленным, иметь или нет ребра жесткости.

Принцип устройства плитного фундамента:

• Устройство котлована;
• Укладка геотекстиля;
• Засыпка и утрамбовка песчаной подушки 0,2-0,3 м;
• Монтаж канализации и водопровода;
• Устройство бетонной стяжки 0,2 м с использованием в качестве наполнителя гравия;
• Гидроизоляция фундамента полимерными или рулонными материалами;
• Сооружение плиты из бруса, уложенного в 2-3 ряда в поперечном направлении относительно друг друга, или укладка сеток из арматуры и заливка бетоном толщиной 0,2-0,3м.

Устройство ленточного фундамента для бани

Этот тип оснований самый распространенный в частном строительстве, за счет его универсальности для возведения стен из любых материалов, простоты сооружения, отсутствии необходимости в привлечении специализированной техники и экономичности.

Пошаговое ведение работ по строительству ленточного фундамента:

• Подготовка площадки, включающая ее очистку от мусора, корчевание пней, выравнивание.
• Разметка осей здания на местности выполняется при помощи колышков длиной около 0,7 м, установленных по углам прямоугольника 3х4 м (с допуском 0,1 м с каждой стороны) и соединенных веревкой.
• Проверка геометрии: углы должны составлять 90°, допустимое отклонение размеров диагоналей 20 мм.
• Рытье траншеи, глубина которой определяется расчетом для данной климатической зоны, а ширина составляет 0,25 (габариты фундамента)+0,15 м (запас на сооружение опалубки).
• Выравнивание дна траншеи и засыпка мелким гравием 0,1 м и песом 0,1 м с поливкой и тщательным утрамбовыванием каждого слоя.
• Из досок 20-30 мм сбивается опалубка высотой на 150 мм больше проектного верха конструкции.
• На дно траншеи свободно насыпается кирпичный бой - эта мера предназначена для проникновения бетона со всех сторон арматурного каркаса и защиты его металла от коррозии.
• Арматура диметром 16 м укладывается в продольном направлении и связываются проволокой.

Внимание! Применение сварки для фиксации прутьев каркаса между собой нежелательно, поскольку соединение корродирует в бетонном растворе и затем приведет к деформации всего фундамента.

• Размещение в поперечном направлении с интервалом 3 м керамических труб 80 мм - они создадут естественную вентиляцию конструкции.
• Заливка бетонного раствора равномерными слоями по 0,2 м с периодическим трамбованием.
• Установка в залитое основание вертикальных арматурных штырей.
• Простукивание деревянным молотком для удаления воздуха из бетонной массы.

Совет! Самостоятельное изготовление бетонного раствора: цемент марки минимум М250, мелкозернистый песок, мелкий щебень и вода в соотношении 1:3:3,5:0,5.

• Опалубка демонтируется спустя 2 недели.
• После полного застывания бетона, продолжительность которого зависит от погодных условий (ориентировочно 14 дней), можно приступать к возведению стен.

Правильный выбор типа фундамента, его грамотный расчет и соблюдение технологии при монтаже обеспечивает долговечность всей постройки бани. Для определения объема расходных материалов можно воспользоваться готовыми справочными таблицами.

Какой фундамент под баню лучше выбрать, особенности монтажа

Какое бы ни было по назначению строение, надежность основания всегда определяет его долговечность. Правильно разобраться, какой фундамент под баню лучше, - это непростая задача для любого строителя. Особенно много хлопот доставляет сложный грунт (торфяной или пучинистый).

Какие факторы влияют на выбор фундамента?

Еще в процессе проектирования бани в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

1. Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
2. Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
3. Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

Фундамент под баню своими руками: какой лучше

Чтобы сделать нужный выбор основы для бани, надо ознакомиться с особенностями каждого типа.

При выборе того, какой фундамент под баню лучше, большинство останавливается на этом виде. Здесь требуются небольшие затраты, и можно все сделать своими руками. Равномерная нагрузка и простая конструкция создают надежное основание для возведения небольших построек.

Для тяжелых стен делается заглубленный фундамент под баню. Какой лучше, если дом из дерева? Здесь больше подходит мелкозаглубленный (50 см) из-за небольших нагрузок.

Фундамент бывает цельный и сборный. Первый является предпочтительным, так как для него не требуется дополнительная техника, а монолитная конструкция обладает высокой надежностью. Для бани возможен широкий выбор материалов:

• железобетон;
• бутобетон;
• кирпич.

Сборная опора выкладывается на цементном растворе из блоков. Для фундамента бани подойдет кладка из полнотелого красного кирпича.

2. Столбчатый фундамент

Если на первом месте стоят экономия и быстрота возведения, то столбы выходят на первый план в вопросе о том, какой фундамент под баню лучше. Этот вариант широко применяют также для создания пристроек к дому и возведения хозяйственных построек из дерева и пенобетона. Он лучше всего подходит для проблемного грунта.

Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.

Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.

3. Плитный фундамент

Монолитная армированная плита прекрасно выравнивает нагрузки при неравномерном смещении грунта. При этом не деформируются сам фундамент и здание. Снизу создается выравнивающий слой из песчаной засыпки. Для бани его применяют редко, поскольку он предназначен для больших нагрузок и является самым дорогостоящим по расходу материалов.

4. Основание на винтовых сваях

В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт. В целом винтовые сваи являются хорошим бюджетным вариантом для возведения бани. Установка займет всего 1-3 дня, после можно сразу приступать к строительству.

Какой лучше сделать фундамент под баню. Возведение основания

Для каждого вида основания требуется своя технология строительства.

1. Подготовка участка под строительство

Участок под постройку готовится во всех случаях, за исключением винтового фундамента, где выемка грунта не производится. Чернозем снимается на 15 см, основание выравнивается, и делается разметка.

2. Порядок монтажа ленточного фундамента

Когда строительная фирма завышает цены на выполнение работ, заказчик начинает задумываться о том, какой лучше сделать фундамент для бани своими руками. Ленточное монолитное основание здесь подходит благодаря простоте изготовления следующим образом.

1. Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
2. Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
3. Монтаж опалубки высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
4. Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
5. Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.

3. Монтаж столбчатого фундамента

Чтобы не задумываться над тем, какой лучше фундамент под баню и как сделать его, можно сразу остановиться на варианте со столбами как самом известном и простом.

Столбчатое основание делают следующим образом.

1. Расчет количества опор (для средней бани - минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
2. Бурение ям на глубину не менее 1 м.
3. Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
4. Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
5. Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.

4. Монтаж винтового основания

Чтобы найти фундамент под баню, какой лучше подходит для проблемного грунта, все тут же вспоминают про винтовые сваи. С их применением возводят строения даже на болотах. После ввинчивания в грунт на них можно сразу возводить постройку следующим образом.

1. Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
2. Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, а 3-й должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
3. После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
4. Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
5. Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.

5. Изготовление ростверка для столбчатого и винтового фундаментов

Принимая решение о том, какой лучше фундамент для бани выбрать, нужно не забывать о ростверке, являющемся его важной частью. Его также подбирают, исходя из особенностей строения, затрат и профессиональных навыков.

Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:

• арматура;
• проволока для обвязки;
• бетонный раствор;
• щитовая опалубка.

На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.

Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем - в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.

Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай - при помощи болтов.

Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.

Когда возводится фундамент под баню, советы специалистов здесь необходимы, чтобы избежать ошибок.

Заключение

Фундамент для бани подобрать несложно благодаря большому разнообразию конструкций. Но при этом нет однозначного ответа на вопрос о том, какой фундамент под баню лучше. Выбор подходящего типа определяется особенностями строения, свойствами грунта и возможностями застройщика.

Решаем вопрос: какой фундамент лучше для бани

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани - круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент - организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани . Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

• разметочные колышки;
• разметочный шнур или проволока;
• теодолит;
• рейка;
• совковые и штыковые лопаты;
• топор или бензопила;
• рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 - 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

• разметочные колышки;
• мерный шнур или проволока;
• строительный уровень;
• отвес;
• штыковая и совковая лопата;
• молоток;
• пила ножовка по дереву;
• пила ножовка по металлу;
• пассатижи;
• строительный вибратор;
• бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина - около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона - 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

Какой фундамент лучше и надежнее для своей бани?

Всякий вид строительства, прежде всего, начинается с проекта. Если вы не умеете проектировать и не хотите тратить деньги на заказ уже готового документа, на помощь придет элементарный расчет фундамента под баню.

Определяемся, какая банная подошва лучше

Выбор разновидности основы вашей постройки, главным образом, зависит от двух факторов:

• Каков вид почвы на месте строительства?

Если вы возводили дом на своем участке самостоятельно, или это делалось под вашим присмотром, то структура почвы вам уже знакома.

Если нет, то узнать это достаточно просто:

Нужно выкопать яму в земле. Учтите, глубина ямы может быть разной – это зависит от уровня залегания подпочвенных вод на месте строительства, в среднем, этот показатель равен 50–150 см.
После того, как вы вырыли углубление, посмотрите состав почвы.

Если она на участке будущего строительства состоит из торфяника, мелкого или лессового песка, влажной заболоченной земли, то это означает, что грунт слабый. В таком случае вам необходим либо плитный фундамент для бани, либо свайно-винтовой. Как вариант, можно сделать укрепленную песчаной подушкой основу постройки ленточного типа. Но ленточный фундамент для бани из блоков будет ненадежен, подойдет только монолитный.

Совет от мастера!

Когда в составе грунта крупнофракционный песок, разные виды глины, суглинок или мелкий гравий, то такие почвы считаются средней плотности, для них подойдет как ленточный фундамент под баню монолитного типа или из блоков, так и столбчатые фундаменты для бань всех разновидностей.

В том случае, если почва имеет в составе уплотненный мелкофракционный песок, кварц или скалистые породы, то она прекрасно подходит под устройство фундамента для бани любого типа.

• Определяемся со строительными материалами

Фундамент бани из пеноблоков, кирпичей, природного или искусственного камня либо каких-нибудь других отдельных тяжелых камневидных элементов должен быть плитным или ленточным.

Для возведения строения из древесных материалов – бревен или бруса, вполне достаточно будет столбчатого фундамента. Если же грунт на вашем участке слабый, то самым лучшим решением будет винтовой фундамент для бани.

Итак, мы определились, какой фундамент нужен под баню. Пора приступать к делу.