Сложить печь или камин в каркасном доме можно только с соблюдением определенных условий. Их диктует сама конструкция облегченной постройки на свайном фундаменте, ведь кирпичный отопительный прибор весит немало. Но настоящий камин или печь является вполне допустимой роскошью и в таком жилище.
Основное ограничение при устройстве камина в каркасной постройке – вес кирпичной конструкции. Но в настоящее время существует несколько вариантов замены классической модели на современные приборы:
- встраиваемые (с нулевым зазором);
- готовые металлические печи-камины на газе или дровах;
- электрокамины.
Распространенным вариантом является и сооружение фальшкамина из гипсокартона или другого материала. При сочетании декоративного легкого корпуса с настоящим прибором промышленного изготовления может получиться прекрасная замена классическому варианту. Под такой камин не потребуется даже усиление фундамента.
Собираясь строить классический кирпичный очаг в каркасном доме, следует внимательно изучить прочностные характеристики используемых свай. Относительно небольшой камин (весом до 4 т) можно установить на винтовых сваях только в том случае, если сделать отдельный фундамент.
Какой фундамент нужен под камин в каркасном доме?
Самое надежное – подвести под будущую постройку классический монолитный фундамент из бетона. Для этого в нужном месте разметить прямоугольник, стороны которого на 20-30 см больше размеров основания камина. Котлован выкопать с учетом промерзания грунта, так как в каркасных домах редко устраивают теплые подвалы.
В условиях средней полосы России глубина котлована может достигать 1-1,2 м.
Подробно о глубине промерзания можно узнать в архитектурном бюро города. Дно фундамента под печкой должно быть расположено ниже этого уровня примерно на 30 см.
В утепленном подвале опору для камина достаточно заглубить на 50-100 см. При отсутствии промерзания грунта пучение и сезонные подвижки фундамента будут полностью отсутствовать.
На дно котлована поместить подушку из песка. Ее толщина – 20-25 см. Песок полить водой и уплотнить. Котлован заполнить до уровня почвы раствором из 1 части цемента М400, 3 частей песка и 4 частей щебня фракцией около 5 см.
Над уровнем грунта бетонное основание требуется поднять до уровня пола в помещении, где будет стоять камин. Для этого используют опалубки из досок, соединенных в щиты. Установив их по сторонам прямоугольника, заливку продолжают, постепенно поднимая оголовок фундамента на нужную высоту. Заливку можно производить послойно, если щиты опалубки недостаточно высоки. В этом случае бетон заливают до заполнения формы, дают ему схватиться в течение 24-48 часов, снимают опалубку и переставляют ее выше. Готовый фундамент под камин оставить для набора крепости минимум в течение 21 дня.
Свайный фундамент для камина
При необходимости фундамент под печь или камин можно сделать на тех же сваях, которые применялись для постройки дома. В этом случае по количеству кирпича и раствора рассчитывают примерный вес конструкции, несущую способность 1 сваи делят на 2 (для удовлетворительных грунтов) или на 2,5 (если грунт слабый) и вычисляют количество свай. Устанавливать нужно 4 шт. по углам основания и при необходимости дополнительные опоры внутри контура.
По периметру площадки под камин приварить двутавровую балку, создавая независимый от опоры дома фундамент камина. Внутри контура сделать насколько ребер жесткости с шагом в 30 см. Поверхность площадки над свайным фундаментом должна находиться на такой высоте, чтобы можно было сделать утепленную стяжку из армированного бетона и ЭППС. Уровень бетонного основания должен соответствовать границе чистового покрытия пола в жилище. Если подвал утеплен, стяжку можно сделать без теплоизоляции.
Как построить камин?
Среди материалов и инструментов для постройки домашнего очага могут быть следующие:
- кирпич красный и огнеупорный;
- глиняный раствор для кладки каминов (готовая сухая смесь);
- гипсокартон и шпатлевка на гипсовой основе;
- мастерок;
- шпатель.
Выбор инструментов и материалов зависит от типа строительства: декорирование отопительного прибора из металла или кладка кирпичного очага.
Классический вариант из кирпича потребует изучения порядовых схем. Для каждой разновидности камина они немного отличаются: угловой очаг выкладывают иначе, чем пристенный. Но общее все равно есть:
- Стену, возле которой планируется возвести очаг, изолировать негорючими материалами (листовой асбест).
- На подготовленном фундаменте выложить основание камина из простого красного кирпича. Видимые поверхности можно делать и из облицовочного, если портал не будет декорирован иначе. Основание может быть ступенчатым или простым, в любом случае его поднимают на 2 ряда, закладывая многоугольник полностью внутри. Если требуются половинки кирпича, их откалывают кирочкой каменщика.
- Следующий ряд будет служить подом каминной топки. Поэтому его делают из огнеупорного кирпича (на схемах он желтый). Из этого же материала можно делать и стенки топки, но при отсутствии огнеупора допустима кладка из полнотелого красного кирпича. Силикатный использовать нельзя.
- Ряды стенок поднимают в соответствии со схемами до нужной высоты. Согласно чертежу, делают дымовой зуб. Затем по порядовкам выполняют сужение купола и переходят к кладке дымохода. Эту деталь можно делать из специальных труб (сэндвичей). Их легко устанавливать, вес конструкции немного снижается.
- Дымоход обязательно изолируют от материала перекрытий негорючими материалами.
Перед порталом камина нужно сделать пожаробезопасную зону шириной 50 см (от основания в комнату). Для этого на пол постелить лист асбеста, закрывая его сверху жестью. Для большей декоративности можно использовать керамическую плитку, керамогранит или подобные им материалы. Чтобы защититься от искр, поставить прозрачный экран или сделать дверцы из жаропрочного стекла. Портал декорировать по своему вкусу.
Как поставить камин промышленного изготовления?
Камины с нулевым зазором являются промышленными изделиями. Они состоят из стальной топки, покрытой теплоизолятором. Сверху конструкция защищена кожухом из металла. Установка камина в каркасном доме подразумевает его крепление прямо к каркасу. Дровяной или газовый очаг оборудован стеклянными дверцами, что позволяет наслаждаться игрой пламени в топке.
Для этой модели очень удобен сэндвич-дымоход. Конструкция монтируется очень быстро, трубу дымохода нужно надеть на специальный патрубок камина. Встраиваемые камины не обладают декоративным внешним видом, поэтому хозяину придется продумать оформление фасада очага. Но в строительных фирмах продают детали отделки основания, портала, полки из современных, негорючих и легких материалов.
При желании встраиваемый очаг можно отделать и самостоятельно. Для этого вокруг металлической печи возводят каркас из профилей для крепления ГКЛ. Его можно сделать любых формы и стиля. Перед тем как установить профили, нужно нарисовать эскиз желаемого оформления камина и разработать монтаж деталей каркаса.
После этого по произвольно выбранным размерам сделать коробку из профиля и гипсокартона. Все стыки листов проклеить армирующей лентой и промазать шпатлевкой на гипсовой основе. На поверхность гипсокартонного короба легко наклеить и плитку, имитирующую дикий камень, и полиуретановый декор под мрамор, и искусственный декоративный кирпич, который можно тоже делать самостоятельно.
Защищенная от раскаленной топки слоем термоизолятора самого очага и расстоянием от кожуха до короба, такая декорация будет эффектна и безопасна. Для выхода теплого воздуха из короба в комнату в конструкции нужно предусмотреть отверстия, закрывая их декоративными экранами.
Подобным образом можно использовать и металлические модели с уже декорированным корпусом, если хозяину хочется иметь камин классического типа в каркасной постройке. При их установке нужно соблюдать правила монтажа печи в помещении и устройства дымохода к ней. Эти указания есть в прилагаемой инструкции.
При использовании электрокамина не потребуется даже дымоходная труба. Фальшкамин из гипсокартонного короба со встроенным туда современным декоративным очагом с имитацией пламени может оказаться отличной заменой настоящим каминам. Легкость установки и полная пожаробезопасность, способность излучать инфракрасные лучи и изображать горение являются достоинствами электроприборов.
12081
Сегодня наиболее востребованным вариантом загородного дома являются каркасные дома. Это обусловлено тем, что в процессе строительства используются недорогие, но качественные материалы, что в конечном итоге позволяет неплохо сэкономить.
В каркасном доме, как и в любом другом, может присутствовать электричество, канализация, газ и отопление. Поговорим об отоплении каркасного дома.
Способы отопления каркасного дома
В настоящее время эксперты выделили три главных способы обогрева каркасного дома.
Газовое отопление
Это один из самых популярных способов обогрева загородных домов, особенно каркасных. Во все времена газовый котел выступал, как надежный способ получения тепла. К сожалению, для того чтобы провести газ в загородный дом потребуется несколько месяцев, так как оформление документов, обращение в различные инстанции занимает немало времени. Кроме того, если Вы получили разрешение, потребуется специальное оборудование, которое используют для отопления дома. Такие работы сильно бьют по карману. В конечном итоге, установка газового отопления влетит в копеечку - Вы потратите 10-15 тысяч долларов.
Камины и печи
Испокон веков в русском доме обязательно присутствовала печь. Она считается главным атрибутом комфортного дома.
Для строительства качественной печи придется серьезно потратиться - около 7 тысяч долларов. Если Вы располагаете большой суммой денег, то почему бы не выбрать именно этот вариант. Во многих каркасных домах можно увидеть печи, которые, скорее всего, выступают в качестве главного элемента традиционного русского стиля. К сожалению, печи - это нерентабельный источник тепла для каркасного дома, так как для нее потребуются дрова, что предусматривает дополнительные расходы.
Другое дело если речь идет о камине. Он создает незабываемую атмосферу уюта, эстетики и романтики. Хотя камин не настолько эффективен, как газовое отопление. К тому же, опять потребуются расходы на топливо.
Безусловно, если Вы проживаете в населенном пункте, где часто бывают перепады с электричеством, то печь или камин будет самым оптимальным вариантом для обогрева жилища.
Электрическое отопление
Такой вид отопления каркасного дома предусматривает использование инфракрасных плеточных покрытий или конвекторных обогревателей. Последний вариант идеально подходит для комнат с небольшой площадью (он способен отапливать не более 20 квадратных метров). При этом стоимость оборудования и затраты на электроэнергию не всем доступны. Средняя стоимость одного конвекторного обогревателя составляет 4-5 тысяч рублей.
Для электрического отопления каркасного дома также могут быть использованы инфракрасные полы. Их стоимость на 1 квадратный метр покрытия обходится в 40 долларов. Если потребуется обогреть комнату, которая занимает 20 квадратов, то достаточно всего 10-15 метров инфракрасного пола. При этом Вы можете уложить покрытие только в тех местах, где это необходимо. Такой вид обогревателя легко установить в любом виде помещения под ковролин, линолеум или ламинат. Это является огромным плюсом по сравнению с другими способами отопления.
Таким образом, отопление каркасного дома осуществляется различными способами. Вы можете использовать газовый котел, печи, камины, инфракрасное покрытие, конвекторные обогреватели. В местах, которые отдалены от населенных пунктов, лучше всего использовать камины и печи, а в более цивилизованных населенных пунктах предпочтительны инфракрасные покрытия. В любом случае, если вы хотите жить в доме постоянно, не нужно экономить на тепле и комфорте.
Здравствуйте. Мы планируем в каркасном доме установить угловой камин с закрытой топкой. На этапе стр-ва дома для камина нам сделали отдельно стоящий фундамент 1м х1м, кот. находится на расст. 5 см от каждой из стен угла. Вопрос: нам нужно возводить новые стены в углу, чтобы они стояли на фундаменте для топки? Обязательно ли стена прислонениякамина и сам камин должны быть на едином основании? Или можно (с учетом правил пожаробезопасности) сделать отделку стен угла, кот. стоят на перекрытиях пола 1 го этажа, а камин с топкой поставить на свой фундамент. Затем облицовку камина и возд. короб прислонять к этим стенам.
Здравствуйте.
Вы совершенно правы, от стального или чугунного камина до стены каркасного дома (позволим себе предположить, что каркас деревянный) должно соблюдаться безопасное противопожарное расстояние. Однако СНиП не содержит прямых указаний на минимальные расстояния до сгораемых конструкций для современных заводских каминных топок. Наиболее близкое по конструкции отопительное оборудование - металлические печи для бани без футеровки. Для них прописано расстояние в 1 м до стен из сгораемых материалов. Если стену облицевать асбокартоном и поверх него расположить металлический лист, расстояние можно уменьшить до 380 мм. При установке на расстоянии 50 мм (это зазор между стеной и фундаментом вашего камина, на котором разместится кладка) кирпичной защитной стеночки толщиной 65 мм (полнотелый кирпич, уложенный на ребро), расстояние от края стальной печки до сгораемой стены можно уменьшить до 140 мм, то есть расстояние между камином и кирпичом - 20 мм.
Но конструкция камина не идентична стальной печи, поэтому перечисленные требования не в полной мере подходят для стальных и чугунных каминных топок. Рекомендуем при установке камина полагаться на рекомендации производителя, которые в обязательном порядке содержатся в инструкции по установке и эксплуатации. Если вы решите выполнить облицовку камина в виде закрытого короба, советуем закрепить на стене каркас из стальных профилей для гипсокартона, заполнить промежутки между профилями минеральной ватой толщиной 50 мм и зашить каркас сверху гипсоволокнистыми либо стекломагнезитовыми листами в два слоя. Другой вариант - защитить стену двумя слоями ГВЛ, а поверх них - фольгированными плитами из базальтовой ваты толщиной 50 мм, наклеив их на гипсоволокнистые плиты с помощью полимерцементного состава. Отражающий слой должен быть ориентирован в сторону камина. При такой конструкции большинство производителей разрешают устанавливать камин в 10 см от стены (не от утеплителя, а именно от стены), но, повторимся, в каждом конкретном случае необходимо внимательно изучить инструкцию. Противопожарная облицовка должна быть выполнена на всю высоту стены и ширину короба, желательно защитить (только утеплитель) все стены короба изнутри.
Инструкция к любой модели заводской каминной топки должна содержать подобную схему либо описание мер противопожарной безопасности. Указанное расстояние в 10 см при условии защиты сгораемой стены от перегрева рекомендуется большинством производителей, но могут быть исключения в большую сторону для мощных топок
Не меньшее внимание рекомендуем уделить защите от температурных воздействий потолка каркасного дома. Внутри короба на расстоянии не менее 30 см от потолка рекомендуется установить защитный экран, можно использовать конструкцию, как для стен: стальной каркас, утепление минватой, зашивка ГВЛ или СМЛ. Помимо этого, поверхность потолка тоже должна быть термоизолирована.
Правильная противопожарная защита короба топки камина (сам короб ещё не готов). Стены облицевали двумя слоями ГВЛ, поверх плит - фольгированная базальтовая вата. Обратите внимание на защиту потолка, она двойная, изолирован сам потолок и установлен дополнительный экран ниже
Для закрытого короба камина обязательной является его вентиляция. В нижней и верхней его части должны располагаться решётки суммарной площадью не менее 0,15 м2 как для низа, так и для верха. Верхнюю вентрешётку размещают ниже защитного экрана. Над ней, в зоне между экраном и потолком, также следует вставить решётки суммарной площадью не менее 0,02 м2. Можно устанавливать вентиляционные решётки на противоположных боковых поверхностях короба, а лучше - на всех трёх гранях, таким образом их у вас будет шесть или девять.
Если вы решите делать короб камина не из лёгких конструкций, а выложить его из кирпича либо стеновых блоков, в качестве решёток можно использовать керамические трубы, главное, чтобы рекомендуемое сечение было соблюдено
Не забудьте, что проход дымовой трубы через сгораемое перекрытие и кровлю также должны отвечать требованиям противопожарной безопасности. Если есть возможность подключить камин к кирпичному дымоходу - расстояние между наружной поверхностью дымохода толщиной в полкирпича (120 мм) до сгораемых конструкций не должно быть ниже 260 мм. Но, скорее всего, вы предпочтёте металлический дымоход, из нержавеющей стали. Неизолированный придётся располагать не ближе 1 м от деревянных элементов, это очень много. Рациональнее использовать утеплённый, так называемый «сэндвич». При толщине базальтового утеплителя 50 мм расстояние до сгораемых конструкций перекрытия и кровли можно снизить до 200 мм, но при этом они должны быть защищены минеральной ватой (не менее 50 мм) либо асбестоцементным листом (не менее 8 мм) при условии закрытия их стальным листом. Есть ещё варианты, но это уже тема для отдельной большой статьи. При увеличении толщины утеплителя, размещённого между внутренней и наружной оболочкой «сэндвича», требования по минимальному расстоянию и защите деревянных конструкций снижаются. Точную информацию по конкретному типу труб вы сможете получить у производителя либо продавца стального дымохода, но следует учесть, что, вне зависимости от толщины утепления, расстояние от наружной поверхности изолированной трубы до сгораемых конструкций не может быть менее 130 мм.
Варианты пожаробезопасных узлов прохода стальных изолированных труб через деревянные перекрытия и крыши
Промежуток между трубой и перекрытием, заполненный минватой, закрывают стальным фартуком
И последнее: конфигурация части дымохода, расположенного над кровлей, должна обеспечивать достаточную тягу. В первую очередь она зависит от высоты подъёма трубы, та же определяется расстоянием от оси дымохода до конька и уклоном кровли. Общая высота дымохода от выхода из камина до оголовка для обеспечения нормальной тяги не должна быть меньше 5 м.
По этой схеме вы сможете определить минимальную высоту дымохода для любых уклонов крыш и месторасположения трубы относительно конька
Цель установки каминаПрежде всего следует определиться с целью установки камина.
Я ставил задачу любоваться огнем, а не превращать камин в элемент обогрева. Кроме того, в настоящее время, дом не подключен к газу, значит, нужен какой то отопительный прибор.
Технологии камина
в настоящее время в продаже есть чугунные топки, а так же камины с встроенной системой водонагрева.
Пообщавшись с теми, кто ставил чугунные камины и с каменщиками пришел к выводу, что лучше делать каменный камин.
конструкция камина состоит из 160 кирпичей жаростойких и 360 кирпичей обычных без воздушных пустот. 520 кирпичей это 1т. конструкции.
Чугунные камины весят 500кг. Плюс они оборудуются железными трубами. Это значит, что отдача тепла будет проходить мгновенно, а после того, как огонь прекратился и тепло прекращается.
В этом заключается главное приемущество кирпичных каминов
Угловой или пристенный камин
Какой камин? Угловой или пристенный - я выбрал угловой. Сейчас, задним числом я понимаю, что правильнее было ставить прямой камин в центр дома - так эффективность от его работы была бы выше - в этом случае, правда, пришлось бы выбрать совершенно другой архитектурный план дома.
Конструкция каменного каминаИз жаропрочных кирпичей - их ушло на топку 160 шт
и обычных кирпичей без пустот 520шт
Используется для скрепления специальная мастика.
Экологически чистая, без запаха клеящая мастика подходит для приклеивания в местах приготовления пищи, жилых и складских помещениях и т.д. С успехом заменяет и превосходит такие материалы как бустилат, плиточный клей, жидкие гвозди и т.д.
Мастика полностью готова к применению и не требует предварительной подготовки. Идеален как клей печей и каминов (выдерживает 13000 C), также подходит для склеивания во влажных помещениях, приклеивания фанеры под паркет и многих других строительных работ.
Мастика довольно пластичная и текучая, поэтому следует после каждого слоя кирпича давать ей хорошо просохнуть.
Мастика хорошо отмывается водой до тех пор, пока не затвердела.
Гарант состоит из натриевого жидкого стекла и минерального наполнителя, водой не размочите
Для конструирования камина требуется пила, которая позволяет не только разрезать кирпичи пополам, но и под 45%.
Особенность возведения конструкции в том, что после укладки каждого слоя с использованием жаропрочной мастики состоит в том, что следует дать схватиться, а на это уходит 1 день на каждые два три слоя. Конструкцию нужно сушить, а поверхность топки протирать от подтеков.
Итак, через неделю камин готов. Следующим этапом будет возводиться труба. Нужно дать конструкции высохнуть и схватиться. Сверху будет стоять конструкция из одной тонны кирпичей.
Между топкой и стеной, возможно в будущем будет положен лист асбестового листа.
Каменная печь значительно лучше «держит» тепло. Она способна отдавать терло достаточно долго и после прекращения процесса горения. Однако, небольшой по площади дачный домик, В отличие от капитального кирпичного камина, чугунная печь камин начинают работать с полной теплоотдачей уже через десять-пятнадцать минут после закладки дров. В холодное время года при визите на дачу требуется максимально быстро согреть небольшое помещение.
В стационарных каменных печах осуществляется т.н. «прямое» горение, при котором большая часть тепла вместе с дымом без преувеличения «вылетает в трубу». В современных моделях чугунных печей-каминов более сложная система дымоотведения, предусматривающая отвод тепла от дымохода внутрь помещения.
То есть каменный камин менее экономичен по сравнению с чугунной топкой
Чугунные топки позволяют регулировать интенсеивность подачи воздуха и замедлить горение, что позволяет контролировать температуру и значительно снизить расход горючих материалов.
Комбинирование печи для приготовления пищи и водяного отопления
Многие модели чугунных печей-каминов могут использоваться не только в качестве отопительного прибора, но и для разогрева и даже приготовления пищи. Однако, следует помнить, что чугунные топки очень сильно разогревают воду и для прямой подачи в с систему отопления не подходят. То есть перед тем, как подавать разогретую воду из чугунного камина следует ее разбавить более холодной водой.
Дверь защита - чугунной топки
Дверца, плотно закрывающая топку, обеспечивает полную защиту от искр и горящих угольков, которые могут вылететь в комнату из обычной открытой печи. Главное – не забыть закрыть дверцу.
Однако, дверца камина может быть как положительной характеристикой камина, так и отрицательной. Топка очень сильно разогревается, если вы открываете дверцу, то есть вероятность ожога.
Конечно, есть топки, у которых дверка поднимается вверх, но такие топки стоят значительно дороже.
Шиберная задвижка и чугунные топки
Каждое улучшение топки сказывается на ее цене. Самые дешевые топки продаются без задивжек (шиберные задвижки)
Задвижка на дымоход или, как ее еще называют, шибер предназначена для регулирования тяги в дымоотводе. Выполняется операция следующим образом. Во время горения задвижка перекрывает определенный участок дымоходного канала. Уменьшая или, наоборот, увеличивая площадь шибера можно контролировать воздушные потоки в дымоотводе и, соответственно, силу пламени в отопительном приборе и тягу.
После прекращения процесса горения задвижка закрывается, чтобы воздушные потоки не уносили тепло из помещения. Однако даже в этом состоянии шибер не должен полностью перекрывать дымоход: это противоречит нормам безопасности.
Два вида шибера: выдвижной и поворотный .
- Шибер выдвижной - передвигается в горизонтальном направлении. Является наиболее надежным и предпочтительным. Чаще всего устанавливается в кирпичных или стальных дымоходах. Причем в самой пластине есть небольшие отверстия. Нужны они для того, чтобы шибер полностью не заслонял канал (в соответствии с нормами и стандартами пожарной безопасности).
- Шибер поворотный - вращается вокруг своей оси. Иначе его называют дроссельной задвижкой. Применяется в тех случаях, когда первый вариант установить нельзя. Данная задвижка считается менее надежной.
Выдвижной шибер считается более качественным, поскольку позволяет полностью перекрывать поток воздуха в трубе, по сравнению с поворотным - дроссельным шибером.
Из основных преимуществ в стальной задвижке выделяют следующие:
- Выдерживает большие температуры (до 900°);
- имеет стойкость к появлению коррозии;
- отличные прочностные характеристики;
- обеспечивает максимальную эффективность в работе (на 85% перекрывает сечение, что является наиболее оптимальным при топке бани и помещения);
- позволяет экономить топливо;
- имеет хорошую теплопроводность.
В большинстве случаев заслонка изготавливается из стали, но бывает, что в процессе производства используется другой металл. Поэтому в ходе эксплуатации может появиться коррозия.
Выбирайте стальной шибер! Также важно помнить, что закрывать заслонку можно только тогда, когда топливо полностью прогорело. Так как если угарный газ не будет выведен наружу, это плохо скажется на здоровье людей, находящихся в помещении. Да и, к тому же, не будет соответствовать пожарным нормам безопасности.
Дымоход в каркасном доме
Камин в каркасном доме
Первый розжиг камина в каркасном доме
{loadposition position-3}
300...400 руб/кв.м.
290...360 руб/кв.м.
1 200...1 500 руб/кв.м.
соответствующем разделе нашего интернет-магазина.
850...1 050 руб/кв.м.
Ориентировочная стоимость оборудования каркасного дома инфракрасными пленочными теплыми полами для отопления под ключ - от 850...1 350 руб/кв.м.
Воздушное отопление дома системы воздушного отопления Антарес Комфорт от группы компаний Антарес.
1 600...4 000 руб/кв.м.
интернет-магазине .
2 000...4 500 руб/кв.м. (чем больше площадь дома - тем ниже стоимость за кв.м.)
электронную почту .
Отопление домаПодробности Обновлено: 29.07.2017 15:23
Вы построили себе загородный дом и задумываетесь о том, какую выбрать систему отопления? Тогда эта статья для вас.
Сейчас существует достаточно много различных вариантов систем отопления каркасных, да и любых других домов. Все они имеют свои достоинства и недостатки. Давайте рассмотрим все эти виды отопления:
Отопление каркасного дома камином
Можно сказать, что это один из старейших видов отопления. Предком камина был обычный очаг, который человек начал использовать для отопления еще в пещерные времена. Конечно, современный камин не сравнить с древним очагом. Достаточно широкое распространение камины получили в Европе и в викторианской Англии, где они использовались не только для отопления домов, но и для приготовления пищи, а также в качестве оборудования в домашних мастерских. В России первые камины начали появляться в XVII веке в домах бояр, однако широкое признание они получили только во времена Петра I, становясь больше украшением усадеб и дворцов, чем действительно оборудованием для отопления. Ведь и в Европе, и в Англии, откуда к нам пришли камины, климат более мягкий, чем в суровой России. Так можно ли у нас использовать камины для отопления каркасных домов?
В отличие от русской печи, в которой сначала прогревается она сама, а от нее уже – воздух, причем камни печи являются аккумуляторами тепла – хорошо протопленная днем печь может обогревать дом всю оставшуюся ночь, камин нагревает помещение в основном за счет излучения. Т.е. камин будет отапливать дом только пока в нем горят дрова. Естественно, не стоит оставлять горящий камин без присмотра – иначе это может привести к пожару, даже если топка закрыта огнеупорным стеклом. Но это означает, что для постоянного отопления каркасного дома в нем должен будет и постоянно гореть камин. Ведь стены каркасного дома не способны аккумулировать тепло, в отличие от каменных стен. Кроме того, нужно учитывать, что топки каминов специально делают как можно более просторными – для того, чтобы дрова горели как можно более быстро и интенсивно – а значит,
Между прочим, классический, прямоточный камин имеет КПД всего 10..15%. А это означает, что оставшиеся 85…90% тепла (и денег на топливо) в самом прямом смысле слова будет вылетать в трубу.
Более сложные камины - камины с комбинированным нагревом, обладают более высоким КПД, в идеале до 70…80% (хотя в реальных условиях эксплуатации это скорее все-таки не более 50…60%). Такой камин нагревает помещение не только за счет лучистого излучения горящего огня, но и за счет нагрева воздуха, который проходит через каналы между стенками камина и топкой. При этом сама каминная труба изолирована от этих каналов, и продукты сгорания топлива не попадают в нагреваемый воздух. По своей сути это уже комбинация камина и печи.
Однако, как и при отоплении каркасного дома классическим камином, кроме воздуха, в таком доме аккумулировать тепло просто нечему, а воздух – гораздо худший аккумулятор тепла, чем камни или кирпич. Поэтому даже при наличии в доме камина с комбинированным нагревом топить его придется круглосуточно.
А для отопления каркасного дома, который используется как дача – т.е. проживают в нем только по праздникам и выходным, а в будние дни он пустует – камин любого типа будет вообще неприемлем, поскольку в отсутствии людей с неработающим камином дом будет зимой просто вымораживаться. Либо вам придется нанимать в будние дни истопника, который будет топить камин в ваше отсутствие.
Поэтому, исходя из всего вышесказанного, использовать для отопления каркасного дома камин неэффективно. Лучше выбрать какой-либо другой вид отопления. А камин топить лишь для собственного удовольствия или при неожиданных морозах, когда мощности штатных нагревателей будет недостаточно
Кроме того, под настоящий камин нужен специальный фундамент – т.к. если поставить камин на пол, то он проломит пол и провалится вниз – слишком уж он тяжелый. Поэтому установку камина надо планировать еще при проектировании дома, и переставить потом камин куда-то еще уже не получится.
Отопление каркасного дома печами
Сейчас существует достаточно много различных печей для отопления дома – это и современные варианты вроде профессора Бутакова или Буллерьяна, и классические традиционные русские печи.
Однако, многое из того, что было сказано про камины, справедливо и для печей профессора Бутакова или Буллерьяна (по своей сути это модернизированные буржуйки, широко распространенные во времена разрухи после революции и Гражданскую Войну) – аккумулировать тепло они не способны, и их постоянно требуется топить. Поэтому для отопления каркасного дома, эксплуатируемого в режиме дачи, они не подходят, если вы конечно не хотите жить как герои “Хождения по мукам” Толстого.
Кроме того, если дом у вас двухэтажный, а печь или камин стоят на первом этаже, то внизу у вас воздух всегда будет немного перегрет, а на втором этаже недогрет – поскольку пока теплый воздух естественным путем поднимется на второй этаж, он уже остынет.
Традиционная русская печь более приемлема для отопления каркасного дома, поскольку она способна аккумулировать большое количество тепла, и с ней меньше хлопот – достаточно ее протопить днем, чтобы она согревала дом и ночью. Однако перегрев на первом этаже, где стоит печь, и недогрев на втором, все равно будет иметь место. Даже хорошо протопленная печь не способна прогревать дом целую неделю, поэтому, если ваш каркасный дом эксплуатируется в режиме дачи, то русская печь вам скорее всего не подойдет.
Еще нужно учитывать, что правильно сложить русскую печь – это целое искусство, причем недешевое. И русская печь весит даже больше камина, поэтому под ее установку должен быть предусмотрен солидный фундамент. А ведь каркасные дома обычно строят на столбчатом или малозаглубленном фундаменте.
Отопление каркасного дома электроконвекторами
Это уже достаточно современный вид отопления каркасного дома. Электроконвекторы обычно имеют терморегулятор, поэтому они не требуют постоянного внимания во время работы. Достаточно просто выставить нужную температуру и в доме будет постоянно тепло.
Можно установить по паре мощных электроконвекторов на каждом этаже дома или менее мощные, но уже в каждой комнате.
Хороший электроконвектор способен проработать 20…25 лет, они не сжигают кислород, при работе не шумят. КПД электроконвекторов обычно не менее 90%.
Однако надо учитывать, что отопление каркасного дома, даже хорошо утепленного, электричеством – удовольствие весьма недешевое, и счета за электричество, особенно зимой, могут вас неприятно удивить. Кроме того, поскольку электоконвекторы не имеют вентиляторов и воздух вокруг них циркулирует естественным путем, то в месте установки конвектора у вас всегда будет локальный перегрев, а в дальнем углу комнаты – будет наоборот прохладно. Впрочем это свойственно всем локальным источникам нагрева с пассивным движением воздуха.
Кроме того, электроконвекторы способны только дать вашему каркасному дому только тепло. Летом они не способны обеспечить кондиционирование, и вам придется дополнительно покупать себе сплит-системы, если вы хотите, чтобы и летом вам было комфортно. Электроконвекторы не способны обеспечить ваш дом вентиляцией, они не способны увлажнить или очистить воздух.
Ориентировочная стоимость оборудования каркасного дома конвекторами для отопления под ключ - от 300...400 руб/кв.м.
Отопление каркасного дома тепловыми пушками или тепловентиляторами
Дешево. Сердито. Шумно. Это более дешевый и примитивный вариант отопления, чем электроконвекторы, поскольку тепловентиляторы устроены более просто и цена их ниже.
Все, что было сказано про электроконвекторы, справедливо и для тепловентиляторов – это и регулировка температуры, и простота установки и работа в режиме “включил и забыл”. Ежегодные затраты на отопление будут такие же, как и при использовании электроконвекторов, т.е. немалые.
Однако есть у тепловентиляторов и много присущих только им недостатков:
- Высокий уровень шума при работе
- Из-за наличия вентилятора гораздо меньший ресурс работы, чем у электроконвектора
- Воздух тепловентиляторы обычно греют с помощью раскаленных спиралей, а значит они сжигают кислород, кроме того на спиралях нагарает пыль и начинает неприятно пахнуть.
Поэтому тепловентиляторы лучше использовать только для отопления гаража или для отопления каркасного дома только во время строительства. Жить в доме, постоянно отапливаемым тепловентиляторами, будет не очень комфортно.
Отопление каркасного дома масляными радиаторами
Отопление каркасного дома масляными радиаторами не слишком отличается от отопления электроконвекторами.
Сам масляный радиатор состоит из обычных электрических спиралей, находящихся в резервуаре с маслом. Это приводит, во-первых к тому, что, хотя сами спирали нагреваются достаточно сильно, все тепло равномерно распределяется по всему объему масла и поверхность радиатора будет просто теплой – около 50 градусов, а значит он не будет жечь кислород и на нем не будет нагарать пыль.
Во-вторых, большой объем масла способен аккумулировать тепло и обогревать помещение еще какого-то время даже после того, как радиатор будет отключен. Однако не стоит обольщаться, закон сохранения энергии пока еще никто не отменял. Стоимость отопления каркасного дома масляным радиатором будет примерно такая же, как и электроконвектором.
Стоит сказать, что обычно масляный радиатор оборудуется терморегулятором, но точность работы этого терморегулятора оставляет желать лучшего. Впрочем, это связано не столько с качеством изготовления масляных радиаторов или недоработках их конструкции, сколько с физическими ограничениями, которые накладывает на радиатор сам принцип его работы. Как и любой другой локальный источник тепла с естественным движением воздуха (только за счет нагрева), без наличия вентилятора, масляный радиатор греет воздух в небольшом пространстве вокруг себя, затем этот нагретый воздух поднимается к потолку, а холодный воздух от потолка опускается вниз. Но естественное движение воздуха достаточно медленное, поэтому вокруг самого масляного радиатора всегда будет локальная зона перегрева, где воздух будет очень теплым, а в дальнем углу комнаты всегда будет наоборот прохладно. С этим ничего не поделаешь, если не ставить в комнату еще дополнительный вентилятор, который будет интенсивно перемешивать воздух. Например, в городских квартирах домов советской постройки с деревянными окнами специально для этой цели рамы окон устанавливали не плотно, а со щелями – через щели с улицы постоянно сквозило, воздух более интенсивно перемещался от окон к вытяжке на кухне или санузле (помните, под дверями санузла тоже была щель?). Это приводило к интенсивному перемешиванию воздуха и более равномерному его прогреву от батареи под окном. Но это также приводило и к частым простудам от сквозняков (вы ведь заделывали окна в квартире на зиму поролоном или хотя бы заклеивали бумагой?) а еще к тому, что огромный объем тепла просто улетал на улицу. В советских нормах это называлось “вентиляцией”. В современных же стеклопакетах такой “вентиляции” нет. А значит и воздух в комнатах будет перемешиваться гораздо менее интенсивно.
Таким образом, использовать масляные радиаторы для отопления каркасного дома можно, но денег за потраченное зимой электричество придется отдать немало, да и особого комфорта вы не получите. Но тепло тем не менее будет, особенно если кресло поставить рядом с радиатором.
Ориентировочная стоимость оборудования каркасного дома масляными радиаторами для отопления под ключ - от 290...360 руб/кв.м.
Отопление каркасного дома инфракрасными излучателями
Это сравнительно молодая технология отопления каркасных домов. Инфракрасные излучатели не греют воздух – они излучают энергию, которая нагревает окружающие предметы (в том числе и человека), а от нагретых предметов уже нагревается сам воздух. Т.е. при наличии в доме инфракрасных обогревателей получается, что у вас будет как бы не несколько больших, а много мелких источников тепла (стены дома, мебель, полы, и т.д.), не собранных в одном месте, а распределенных по всему пространству комнаты, а значит, воздух будет нагрет гораздо более равномерно, чем например, одним-двумя масляными радиаторами. Не будет резких перегревов в одном месте и недогревов в другом, т.е. затраченная на обогрев электроэнергия будет использоваться более эффективно и рационально, а расходы на отопление будут ниже.
Вообще, принцип действия инфракрасного обогревателя очень похож на принцип действия солнечных лучей ясным светлым днем – ведь лучи Солнца не нагревают воздух – они нагревают землю и другие предметы на поверхности Земли, а от них уже нагревается воздух. Именно поэтому чем выше над уровнем моря, тем холоднее – пока нагретый воздух от поверхности Земли поднимется на высоту, он успеет подостыть.
Инфракрасные обогреватели обычно имеют регуляторы температуры, они пожаробезопасны (если не вбивать в них гвозди, пытаясь повесить на инфракрасный обогреватель полку или картину).
Но если вы хотите использовать инфракрасные обогреватели для отопления каркасного дома, обратите внимание на то, что размещать их надо на высоте не менее чем полметра над головой человека – т.е. если ваши домашние достаточно высокого роста, то устанавливать инфракрасные обогреватели придется на высоте не менее 2,4…2,7 метров, а значит, у вас должна быть и соответствующая высота потолков.
Купив себе инфракрасные обогреватели, вы не получите ничего, кроме отопления, хотя и достаточно эффективного и безопасного. В Интернете можно встреть упоминания о том, что якобы инфракрасные обогреватели могут поддерживать в доме определенный микроклимат – и температуру, и влажность. Так вот, это совсем не так! Влажность инфракрасные обогреватели поддерживать на каком-либо уровне не способны вообще! Да и каким образом? Они ведь только греют окружающие предметы, и все. А влажность в вашем каркасном доме с инфракрасными обогревателями будет в гораздо большей степени определяться влажностью воздуха с улицы (вам ведь придется как-то проветривать и вентилировать ваш дом, чтобы воздух в нем был свежим, не так ли?). Зимой же воздух на улице очень сухой (вся влага просто вымораживается), и такой же сухой воздух будет и в доме. Привнести зимой в дом добавочную влажность инфракрасный обогреватель увы, не сможет – в нем же нет источника воды или пара, правда? Если конечно не обрызгать обогреватель предварительно водой из пулевизатора.
В Европе вдобавок к инфракрасным обогревателям монтируют в доме еще и системы вентиляции с рекуперацией тепла, и увлажнители воздуха – в этом случае в доме действительно будет поддерживаться оптимальный микроклимат, однако инфракрасные обогреватели тут не причем. Они будут отвечать только за свою часть климата - за тепло и ни за что больше.
Таким образом, инфракрасные обогреватели для отопления каркасного дома – это достаточно эффективный, современный и сравнительно экономный вариант отопления. В каркасном доме с инфракрасными обогревателями будет тепло, безопасно и более-менее уютно. Да и интерьере такие обогреватели будут выглядеть красиво, стильно и современно.
Однако для действительно современного уровня комфорта в доме одного тепла в наше время уже недостаточно. Хочется ведь чтобы в доме был здоровый микроклимат, а это и свежесть и чистота воздуха, и оптимальная для человека влажность, да и кондиционирование летом тоже не помешает, не правда ли?
Отопление каркасного дома электрическими теплыми полами
Еще один, набирающий популярность вид отопления каркасного дома – это отопление теплыми полами. В данном случае электрическими.
Это тоже достаточно эффективный способ отопления, поскольку источником тепла в данном случае будет не какой-то локальный прибор, а практически вся поверхность пола – т.е. тепло в комнатах будет распределяться достаточно равномерно и более-менее эффективно.
Тем не менее, в данном случае, все равно будет иметь место небольшой перегрев воздуха на уровне пола и недогрев под потолком – пока нагретый полом воздух естественным путем дойдет до потолка, он слегка остынет. Хотя ходить по такому полу можно будет босиком даже зимой, да и дети, играя на полу, не простудятся.
Электрические теплые полы обычно имеют регуляторы температуры и достаточно безопасны, хотя потоп в каркасном доме с теплыми полами лучше все-таки не устраивать.
Однако, если вы хотите использовать электрические теплые полы для отопления каркасного дома, нужно принимать во внимание несколько моментов.
Во-первых, это все-таки отопление электричеством, а значит, как и при любом отоплении электричеством, затраты на используемую электроэнергию будут весьма высоки, хотя и ниже, чем при отоплении например электроконвекторами.
Во-вторых, Любой теплый пол, хоть электрический, хоть водяной, будет в первую очередь греть именно пол. Это не очень существенно на втором этаже, но достаточно существенно на первом – хорошо прогретый пол первого этажа, особенно если он снизу бетонный, будет и хорошо излучать тепло на улицу – т.е. у такого дома будут несколько выше теплопотери, а значит, и затраты на отопление повысятся, так как потребуется большая мощность нагревателей. Впрочем это справедливо и для водяного отопления с радиаторами под окном – радиаторы в первую очередь греют стены, повышая перепад температуры между нагретой стеной и холодным зимним воздухом – а значит и повышая теплопотери таких стен.
В-третьих, ученые сейчас проверяю гипотезы о том, что над электрическим теплым полом воздух ионизируется, а значит и притягивает пыль. С пылью конечно бороться просто – надо чаще пылесосить. С ионизированным воздухом сложнее – если отрицательная ионизация в небольших дозах полезна (воздух становится как после грозы), то о положительной ионизации такого сказать нельзя. Да и любые ионизиторы врачи рекомендуют включать на короткие периоды времени, не больше получаса…часа, а отнюдь не постоянно (как будет работать электрический теплый пол в системе отопления каркасного дома, по крайней мере, зимой). Впрочем, вопрос с ионизацией теплых полов пока еще все-таки недостаточно ясен. Соль ведь в свое время тоже объявляли вредной. Или мясо и масло. Особенно когда они были в дефиците во времена СССР.
И наконец, последнее – электрический теплый пол способен обеспечить ваш каркасный дом только теплом. Если же вы хотите еще и оптимальную влажность, свежий и чистый воздух или кондиционирование – в дополнение к теплому полу потребуется еще много другого оборудования.
Ориентировочная стоимость оборудования каркасного дома инфракрасными пленочными теплыми полами для отопления под ключ - от 1 200...1 500 руб/кв.м.
Заказать электрические теплые полы разных видов можно в соответствующем разделе нашего интернет-магазина.
Водяное отопление каркасного дома
Для России это традиционный вид отопления, с которым мы все сталкиваемся постоянно – и дома в своих квартирах, и на работе. Радиаторы водяного отопления у нас можно встретить практически везде – и громоздкие, еще советских времен, и современные их варианты. При этом в своих городских квартирах или офисах мы обычно не имеем возможности выбирать, чем топить, пользуясь тем то, что нам дают. А насколько традиционное водяное отопление пригодно для отопления каркасного дома?
Никто не спорит, что вода очень эффективный теплоноситель. Однако у водяного отопления все гораздо менее радужно.
Во-первых, радиаторы отопления, так же как и электроконвекторы или масляные радиаторы – это локальные источники тепла с естественным движением воздуха вокруг них. А значит, рядом с радиатором у вас всегда будет локальный перегрев, а на большом расстоянии от него – локальный недогрев. Перепад температур будет небольшим, вряд ли более нескольких градусов, но он все равно будет. Кроме того, при водяном отоплении обычно бывает и некоторый перепад температур на первом и втором этажах – это опять же из-за того, что нагретый батареями воздух медленно поднимается вверх. Вспомните, ведь в городской квартире зимой обычно тепло, но ходить по полу босиком даже по толстому ковру не очень комфортно – пол-то как ни странно достаточно холодный! Именно потому, что тепло от водяного радиатора поднимается вверх, а весь холодный воздух опускается вниз и скапливается у пола. При хорошей котельной зимой у вас в квартире вполне может быть около +30 °С (когда батареи жарят от души), а градусник, лежащий на полу, вполне может показать всего +15 или даже +12 °С!
Во-вторых, в современном мире водяное отопление уже недостаточно эффективно и экономично. Батареи в первую очередь будут греть стены, а значит увеличивать перепад температур между улицей и стеной, что увеличит теплопотери и мощность, которую надо будет затратить на обогрев дома.
При наличии в каркасном доме отопления водяными радиаторами вам потребуется проложить по всему дому трубы и стояки отопления, причем их обычно располагают снаружи стен, а не внутри – чтобы если не дай бог где-то будет протечка, это сразу можно было обнаружить. Если зимой вдруг что-то случится с отоплением и дом промерзнет, есть большая вероятность замерзания воды в трубах, которые из-за этого просто полопаются. Согласитесь, ситуация весьма неприятная и затратная – ведь трубы после этого придется менять. Кстати говоря, прокладка водяного отопления в каркасном доме обойдется в весьма немалую сумму. Да и нагрев воды для отопления тоже может стоить немало денег – если у вас в доме пока еще нет газа, и для отопления придется использовать электричество или другое дорогостоящее топливо.
Регулирование температуры при отоплении каркасного дома водяными радиаторами может представлять проблему. Поскольку инертность у водяного отопления достаточно велика, то точно задать в доме температуру не получится. Она всегда будет прыгать на пару градусов вверх-вниз.
Водяное отопление может только прогреть дом, и все. Ни увлажнить воздух, ни очистить его, ни осуществить кондиционирование оно не способно.
Из плюсов водяного отопления каркасного дома можно отметить привычную и понятную технологию, огромный ассортимент продающихся сейчас радиаторов отопления и большое количество компаний, которые готовы выполнить монтаж водяного отопления.
Однако чем дальше, тем все больше водяное отопление каркасного дома уступает свои позиции более современным системам. К слову сказать, в США и Канаде уже практически нигде радиаторов водяного отопления нет. Их заменило воздушное отопление. А в Европе водяное отопление предпочитают использовать только в виде водяных теплых полов.
Ориентировочная стоимость оборудования каркасного дома водяным отоплением под ключ - от 850...1 050 руб/кв.м.
Водяное отопление каркасного дома теплыми полами
Это более современный вариант водяного отопления. Вместо локальных радиаторов отопления под окнами тут используют систему труб, уложенных в полу. Без сомнения, при отоплении каркасного дома водяным теплым полом источники тепла (трубы с водой) распределены по площади комнаты гораздо более равномерно, а значит и перепады температуры в разных точках комнаты будут меньше – вся комната прогреется более равномерно. Да и ходить по теплому полу конечно приятнее, чем по холодному.
Впрочем, перепад температур между полом и потолком все равно будет, пусть и менее резкий, чем при наличии водяных радиаторов.
Сейчас все большую популярность приобретают различные зарубежные варианты теплых полов – строители все чаще предлагают “шведские” или “финские” теплые полы. Это, несомненно, хорошо продуманные и качественные системы отопления. Однако, принимая решение использовать для отопления каркасного дома теплые полы, хоть шведские, хоть финские, хоть супер-пупер-нано теплые полы из какого-нибудь Сколково, изготовленные бравыми гастарбайтерами с примением секретных конверсионных военных технологий, вы должны понимать следующее – в вашем доме будет тепло. И возможно даже вполне на первый взгляд комфортно. Но это будет дорого. Причем не только монтаж теплого пола обойдется в круглую сумму, но и платить за отопление каждую зиму придется немало. С экономической точки зрения теплые полы – любые теплые полы - весьма уступают более современным видам отопления. Поэтому лучше использовать их по прямому назначению – для небольшого подогрева именно пола. Вот тут им действительно нет равных. А для отопления всего каркасного дома логичнее установить другую, более современную систему отопления. Например, воздушное отопление.
Ориентировочная стоимость оборудования каркасного дома инфракрасными пленочными теплыми полами для отопления под ключ - от 850...1 350 руб/кв.м.
Воздушное отопление каркасного дома
Воздушное отопление каркасного дома – это наверное самый современный на сегодняшний день вид отопления. Начать с того, что при установке в своем доме системы воздушного отопления вы получите не только отопление, а сразу и отопление, и вентиляцию, и систему очистки воздуха.
Поскольку система вентиляции в воздушном отоплении уже есть, а весь воздух из дома по нескольку раз в час будет прогоняться через отопительный агрегат, то воздушное отопление очень легко летом превратить в кондиционирование – вам достаточно установить на пути воздуха канальный кондиционер – один на весь дом. Вообще говоря, канальный кондиционер состоит из двух блоков – один ставится снаружи, а другой обычно внутри дома (если точнее – он ставится на агрегат воздушного отопления).
Точно так же можно организовать и увлажнение воздуха в доме – установив один канальный увлажнитель, сквозь который будет пропущен весь воздух. Установив рядом с увлажнителем канальный стерилизатор, можно еще и обеззаразить воздух.
Простой и дешевый механический фильтр воздуха можно заменить на более дорогой и современный электронный фильтр – он очистит воздух вашего дома не только от обычной пыли, но и от мельчайших ее частиц, включая пыльцу растений или споры грибков и плесени. Электронный фильтр способен удалить из воздуха даже неприятные запахи, табачный дым, или дым от горящих торфяников. Людям страдающим аллергией или астмой, жить в доме с воздушным отоплением и электронным фильтром будет намного комфортнее.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что уровень комфорта в доме с воздушным отоплением будет намного выше, чем в доме с любой другой отопительной системой.
Кроме того, решив установить в своем воздушное отопление в каркасном доме вы получите еще и очень экономичную систему отопления. Например, если сравнивать с водяным отоплением, то уже для домов площадью более 250…300 кв.м. стоимость установки воздушного отопления, вентиляции, увлажнения, фильтров очистки воздуха и кондиционирования будет ниже, чем установка только одного лишь водяного отопления. Причем с водяным отоплением вы получите только отопление. Для вентиляции, увлажнения и кондиционирования придется ставить дополнительные системы за дополнительные деньги. А с воздушным отоплением это все уже будет сразу.
В эксплуатации воздушное отопление каркасного дома также дешевле, чем любые другие системы отопления. Например, при отоплении каркасного дома (всего) водяными теплыми полами вы за зиму заплатите как минимум в 1,5 раза больше, чем при воздушном отоплении. Причем обогреваться системой воздушного отопления каркасного дома можно как с помощью электричества (что более дорого), так и с помощью магистрального газа (что наиболее дешево), и более того, даже и электричесвом и газом одновременно (или попеременно)!
Воздушное отопление каркасного дома легко позволяет настроить нужную температуру в комнатах. Поскольку весь воздух в доме будет постоянно перемешиваться с помощью вентилятора, то не будет перепадов температур, а само тепло будет использоваться гораздо более эффективно. Кроме того, система воздушного отопление каркасного дома управляется электронным программируемым термостатом, который вы можете запрограммировать хоть на каждый день недели. Т.е. если ваш дом используется в режиме дачи, то вам ничего не мешает задать температуру на термостате в будние дни на уровне 12…15 °С, а в выходные, к вашему приезду, дом будет прогреваться на столько на, сколько вы захотите. Это позволит не платить за отопление больше, чем минимально необходимо.
Более подробно о воздушном отоплении каркасного дома (да и любого другого дома) вы можете узнать из соответствующего раздела нашего сайта - Воздушное отопление дома . Также вы можете ознакомиться с описанием системы воздушного отопления Антарес Комфорт от группы компаний Антарес.
Воздушное отопление каркасного дома может быть дополнено другими современными устройствами - например солнечными коллекторами, рекуператорами или тепловыми насосами - позволяющими существенно сэкономить на отоплении.
Ориентировочная стоимость оборудования каркасного дома воздушным отоплением и вентиляцией Антарес Комфорт под ключ - от 1 600...4 000 руб/кв.м.
(чем больше площадь дома - тем ниже стоимость за кв.м.)
Заказать воздушное отопление Антарес Комфорт можно в можно в нашем интернет-магазине .
Отопление каркасного дома тепловыми насосами
Если в качестве отопления каркасного дома вы используете воздушное отопление или если у вас хотя бы есть система приточной вентиляции, то вы можете установить себе либо канальный кондиционер, либо тепловой насос.
Тепловой насос – это тот же кондиционер, но он может воздух не только охлаждать, а еще и нагревать – например, весной или осенью. Причем КПД у теплового насоса существенно больше 100%. Т.е., затратив на отопление например 1 кВт электроэнергии, тепла вы получите 2..3 кВт! Нарушений законов сохранения энергии при этом, как ни странно, нет. Ведь если электрический конвектор переводит электроэнергию напрямую в тепло (за счет встроенного нагревателя), то тепловой насос работает совершенно по другому принципу - он использует электроэнергию не для выработки, а для передачи в дом тепла – причем не из какого-то там мифического эфира, а из вполне земных (в том числе и в буквальном смысле слова) источников - тепла уличного воздуха, внутреннего тепла земли или воды. А просто перенести что-то из одного места в другое гораздо проще, чем это что-то сделать.
Существует несколько основных видов тепловых насосов. Есть насосы “воздух”-“воздух”, которые используют низкопотенциальное тепло воздуха. Они наиболее простые в монтаже, но их КПД сильно зависит от разницы температуры внутри и снаружи дома. Чем эта разница больше (а температура ниже), тем их КПД ниже. При совсем низких температурах (-25…-35 °С) большинство тепловых насосов вообще может замерзнуть. Исключение составляют лишь самые совершенные и дорогие модели. Поэтому использовать тепловой насос в качестве единственного источника тепла, особенно в Сибири, не получится – его мощности не хватит для отопления каркасного дома в сильные сибирские морозы. А вот в межсезонье тепловой насос вполне сможет отопить дом и сам, не задействую другие нагреватели.
Менее подвержены перепадам температур тепловые насосы “земля”-“воздух” или “вода”-“воздух” - поскольку они используют тепло в глубине земли или водоема. Ведь даже в лютые морозы на глубине нескольких метров температура земли не опускается ниже 9..10 °С, да и реки или озера почти никогда не промерзают на всю глубину – а значит температура там больше нуля. Однако стоимость установки таких насосов более высокая – ведь нужно закопать в землю систему труб или погрузить их в водоем и как-то там зафиксировать (чтоб не всплывали). Причем если трубу закопать в землю вертикально, то получаемая мощность будет составлять около 50..60 Вт тепла на каждый метр глубины. Можно трубы закопать не в глубину, а на большой площади, но тогда выработка тепла уменьшится до 20..30 Вт. Даже у небольшого дома площадью около 100 кв.м. теплопотери могут быть 6..8 кВт, поэтому чтобы эти киловатты получить, копать придется много. Если учесть, что земляные работы у нас совсем недешевы (если в распоряжении нет бесплатной роты стройбата), то затраты на установку тепловых насосов будут весьма высоки.
Поэтому, если вы хотите использовать тепловой насос для отопления каркасного дома, то в первую очередь надо понять, а будет ли это выгодно. Если дом у вас достаточно большой площади, а магистрального газа нет, то, скорее всего использовать тепловой насос имеет смысл. Если же дом небольшой, и подключен газ – то установка теплового насоса просто не окупится, наэкономит он вам очень мало. Решение нужно принимать в каждом конкретном случае на основе расчета затрат на установку теплового насоса и возможных затрат или экономии на отопление.
Ориентировочная стоимость оборудования каркасного дома воздушным отоплением и вентиляцией Антарес Комфорт с тепловым насосом под ключ - от 2 000...4 500 руб/кв.м. (чем больше площадь дома - тем ниже стоимость за кв.м.)
Солнечное отопление каркасного дома
Еще одним способом сэкономить на отоплении является установка воздушного отопления каркасного дома и дополнительно к нему – солнечных коллекторов. Их использование становится все более и более популярным в последние годы, особенно в Европе. Да и сами солнечные коллекторы с каждым годом становятся все более совершенными и доступными по цене.
Однако если в Европе использование солнечных коллекторов стимулируется на государственном уровне, то наших законодателей гораздо больше интересуют другие более важные для них вопросы. Поэтому у нас установка солнечных коллекторов пока еще может обойтись достаточно дорого.
Купить воздушное отопление каркасного дома Антарес Комфорт в Москве можно, позвонив в группу компаний Антарес по наши телефонам, или написав нам на
