Строительство деревянного дома – от фундамента до крыши. Строительство каркасного дома своими руками от фундамента до крыши

Хочу представить вам отчет с фотографиями и пояснениями строительного процесса каркасного дома. Я надеюсь, что многие участники форума, собирающиеся самостоятельно, своими руками построить дом, почерпнут что-то интересное и полезное и для себя. Речь пойдет о строительстве этого дома:



Многие из Вас приобретают и читают журналы «ДОМ», во втором номере за этот год есть статья, рассказывающая о том, как буквально за несколько праздничных дней и летний отпуск нашему другу удалось построить такой дом. В редакции журнала подготовленный мной текст немного сократили, убрали часть фотографий и рисунков, но тем не менее технология строительства понятна думаю многим.

Здесь я представлю вашему вниманию полный текст с большим количеством фотографий, попробую ответить на Ваши вопросы, только не обращайтесь ко мне как к профессиональному строителю, я такой же как и большинство из Вас, с удовольствием расскажу о всех тонкостях, всего технологического процесса используемого мной при строительстве каркасных домов.

Строить решили одноэтажный дом по каркасной технологии, для такого строения можно использовать столбчатый фундамент, что не отнимет много сил и времени, а возвести каркас такого дома под крышу без внутренней отделки можно в течение нескольких дней.

Проект. Семья хозяина дома состоит из четырех человек, значит в доме должно быть как минимум три спальни, одна большая комната для гостей, кухня, туалетная комната с душевой кабиной, большая терраса для вечернего чаепития и обедов на открытом воздухе. Типовой загородный домик семьи со средним достатком. К разработке проекта дома отнеслись очень серьёзно, так как от него зависит не только вопрос удобства дома в эксплуатации, но и цена дома, технология строительства и время, за которое можно построить и произвести наружную и внутреннею отделку дома.

Первоначально планировали сделать два эркера, чтобы дом имел, как нам казалось необычный внешний вид. Но в процессе работы над чертежами деталей каркаса пришли к решению, что без эркеров сроки и расходы на строительства можно значительно сократить, а дом будет теплей и практичней. Исходя из этих условий и своих технических возможностей, сделали проект дома.

Вход в дом через террасу - 13м2, в зимнее время года она будет выполнять функцию холодного тамбура, из неё проходим в не большой отапливаемый коридор - 5м2, в котором размещена вешалка для верхней одежды и полка для обуви. Из этого коридора можно попасть в спальню родителей - 11м2, в туалетную комнату - 6м2 и на кухню - 18м2. Кухня состоит из двух зон, рядом с входной дверью рабочая зона с мойкой рабочим столом, газовой плитой, холодильником и полками, дальше столовая зона с большим столом, угловым диваном и металлической печью-камином, из которой можно попасть в комнату для гостей-21м2 и спальни детей -8,6м2 и 10,8м2.

Фундамент. Так как дом решили строить легким одноэтажным по каркасной технологии, размером 11 на 9 метров, фундамент дома сделали столбовой, с использованием асбоцементных труб наполненных бетонным раствором. Изготовить такой фундамент можно очень быстро к тому же нет необходимости ждать в течение месяца пока цемент полностью затвердеет.

При помощи бензо-бура бурили в земле отверстия диаметром 200мм. на глубину около одного метра. Расстояние между столбами 80-90см.
Установили по уровню в пробуренные отверстия асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100мм., длинной 1,3м. Обсыпали вокруг труб песок, пролили водой и утрамбовали его, залили в трубы бетонный раствор в пропорции: ведро цемента, четыре ведра песка и пять - шесть ведер щебня. В трубы на которые будут опираться лаги пола установили специальные пластины для крепления лаг.
За два выходных дня установили и наполнили бетонным раствором 125 труб.





Бурили скважины на глубину около одно метра.



Устанавливали трубы по уровню и отвесу после чего обсыпали вокруг песком и тромбовали.



Через специальную воронку наполняли трубы бетонным раствором.



За майские праздники с 7-9мая установили и наполнили бетонным раствором все трубы фундамента будущего дома.

Закончив со стенами, мы настелили доски пола лицевой стороной внутрь, для тог, чтобы доски улежались, и избежать их повреждения, во время строительства каркаса.


Установили заранее изготовленные пластиковые окна в оставленные для них проемы в стенах. Ширина окон должна быть на 4см меньше расстояния между стойками стен, высота особой разницы не имеет, все зависит от системы отопления дома.





На стены каркаса напротив стоек стен установили, но не крепили к верхней обвязки стен потолочные балки, выполняющие функцию затяжки стропильных ферм.






Соединили при помощи накладок из ОСП потолочные балки маленького и большого пролета каркаса.


Прикрепили снизу к потолочным балкам листы ОСП (потолок) во всех помещениях будущего дома.
Так как расстояние между несущими стенами дома больше пяти метров чтобы избежать провисание потолка во время работы с крышей сделали временную подпорку по всей длине внутреннего помещения поперек балок перекрытия.

Закрепили при помощи самарезов потолочные балки к верхней обвязки каркаса.


Для удобства работы с крышей временно настелили часть досок обрешётки на потолочные балки.





Установили стропила и закрепили их к потолочным балкам, которые одновременно являются стропильными затяжками.

Двойными вертикальными стойками подвязали потолочные балки к стропилам, тем самым предотвратили провисание потолка и усилили стропильный блок.




Сделали обрешетку крыши настелив на стропила доски сечением 25Х125мм. с интервалом между досками 8см.
Обрезали доски обрешетки оставив выпуски над фронтонами по 30см..


Настелили на обрешетку рубероид и листы ондулина.


Закрыли с одной стороны дома фронтон заранее вырезанными листами ОСП.




Для этого рядом со стеной строящегося дома установили стропильный блок и вырезали по нему листы ОСП для закрытия фронтонов.
Уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли плиты утеплителя пергамином и закрыли листами ОСП фронтон с другой стороны дома. После того как каркас дома был накрыт крышей и ни какой дождь не мог помешать нам начали производить работы внутри дома. Убрали временную подпорку потолка больших пролетов, перевернули доски пола лицевой стороной вверх, сплотили их между собой и прикрепили к лагам шурупами в паз. Пол утеплили со стороны подполья, прикрепив к лагам и половым доскам теплофол толщиной 10мм. Установили плиты утеплителя в проемы стен и закрыли их листами ОСП.
Разметили и установили межкомнатные перегородки и двери.




Перегородки делали таким способом. По линии разметки на полу и потолке закрепили металлический оцинкованный «П» - образный профиль (швеллер) шириной 10см. и с высотой полки 5см.. Во внутрь профиля вставляли стойки стен перегородок из бруса сечением 10Х5см. с расстоянием между стойками 57см., с двух сторон к стойкам крепили листы ОСП а между стойками устанавливали плиты утеплителя в два слоя. С наружной стороны к нижней обвязке каркаса прикрепили брусок сечением 5Х5см. к этому бруску крепили пластмассовые цокольные панели под имитацию камня закрывающие трубы фундамента.

Сверху брусок закрыли металлическим оцинкованным отливом.




Сделали песчаную подушку вокруг дома и уложили на неё бетонную отмостку усиленную арматурной сеткой. Покрасили стены дома фасадной краской в два слоя цвет «слоновая кость». Места стыков панелей ОСП закрыли деревянными накладками, сделанными из досок сечением 25Х150мм. покрашенными «Акватексом» цвет «махагон».

Перечень материалов для строительства одноэтажного каркасного дома размером 9 на 11м.
. Асбоцементные трубы 100мм.Х4м. (125столбов)-42шт.-300руб.шт. = 12.600руб.
. Цемент 4мешка для фундамента и 10мешков на отмостку вокруг дома -14мешков по 200руб. = 2.800руб.
. Доски обрезные 50мм.Х150мм.Х6метров - 9м3(каркас)
25ммХ120мм.Х6метров - 3м3(обрешётка крыши)
25ммХ150ммХ6метро - 1м3(нащельники дек.)
-13м3 по 5.000р.=65.000руб.
. Доска пола 100м2 по500р/м2 = 50.000руб.
. Листы ОСП размером 1,25мХ2,5м. 152шт по 490руб. = 74.480руб.
. Утеплитель размер плит 5Х60Х100см 700м2 = 60.000руб.
. Андулин 81лист Х 380руб = 30.780+ 3.000 (конек) = 33.780руб.
. Рубероид 12 рулонов по15м. 12Х350= 4.200руб.
. Пергамин 10рулонов 10Х100р.=1.000руб.
. Профиль монтажный100Х50мм. оцинкованный 50м. = 2.500р.
. Гвозди, шурупы - 3.000руб.
Итого:309.360руб.
Цены указаны на май-июнь 2009г.
В перечень строительных материалов мы не включали отделочный материал, окна, двери, краску, так как вкусы, желания и возможности у всех разные.
Вот так, во время отпуска и в выходные дни нам удалось помочь нашему другу построить дом.
Наверно повторюсь, но Вы меня уж пожалуйста извините По такой технологии строительства, со всеми этими "мудреными запилами", как сказал мне один ушлый строитель, нам не профессиональным строителям (4 человека, двое из которых до момента строительства и циркулярку в руках не держали) удалось возвести каркас дома 9Х11м. под крышу за 5 рабочих дней. Дом строился как дача для посещения летом во время отпуска, и зимой, если будет возможность добраться в эту глушь. Дом построен в этом году летом, как поведет себя фундамент в этом месте я не знаю, но семь лет назад я построил для своей семьи дом по такой технологии, с таким же фундаментом, пока все нормально, а что дальше будет Вы наверно знаете кто знает.

Введение
Строительство деревянных домов: общие сведения

Строительство деревянного дома требует тщательной подготовки. Прежде всего необходимо выбрать материал, из которого будет возведено здание. Стены как основные несущие конструкции должны быть стойкими к нагрузкам, деформации и долго сохранять такие характеристики как морозоустойчивость и теплозащита (рис. 1).

Рис. 1. Деревянный дом может быть очень большим

Из древесных материалов для строительства дома наиболее надежными и доступными являются оцилиндрованное бревно и брус из сосны или ели. Основные требования к пиломатериалу – он должен быть сухим и не пораженным грибком.

Дома из бревен обладают хорошей теплозащитой и долговечны. Кроме того, они выделяются оригинальным внешним видом и не требуют дополнительной облицовки, а лишь покрываются специальным составом.

Здания из бруса также являются надежными, долговечными и имеют высокую степень теплозащиты. Но, в отличие от бревенчатых, нуждаются в облицовке кирпичом или сайдингом для предохранения пакли от выветривания и для придания красивого и современного внешнего вида. Впрочем, эта сложность исчезает, если использовать современные типы бруса и, прежде всего, клееный брус.

Процесс строительства деревянного дома состоит из нескольких последовательных этапов.

1. Разработка проекта. Индивидуальный проект частного дома – пакет документов, включающий в себя:

Ситуационную схему, изображающую расположение участка относительно дороги и соседних строений;

План участка, показывающий точное место нахождения дома и подвод всех коммуникаций;

Фасад в осях, демонстрирующий внешний вид будущего здания (рис. 2);

Рис. 2. Проект дома в разных осях позволяет получить представление о будущем строении

План дома в разрезе;

План каждого этажа (рис. 3);

Рис. 3. В проектной документации обязательно должен быть план каждого этажа дома и фасад здания

Конструктивное решение, представляющее собой подробное описание материалов, используемых при возведении здания, и их физических характеристик (материал для стен, фундамента, мансарды, его толщина или диаметр и т. п.).

При выборе места на участке под строительство дома следует учитывать климатические условия района. В случае снежной зимы территорию от здания до дороги необходимо будет ежедневно очищать от заносов. А это большие временные и трудовые затраты. Поэтому в местности с суровым климатом предпочтительнее строить дом рядом с дорогой.

2. Благоустройство участка. На основании разработанного проекта определяется и размечается точное место застройки. После этого начинается процесс выравнивания участка – засыпают ямы, ликвидируют бугры и при необходимости осушают территорию. При выравнивании участка предпочтительнее сделать уклон от дома, чтобы предотвратить стекание воды (дождя, талых вод) под него. Если такой возможности нет, то следует прорыть небольшой канал для отвода воды от здания.

3. Земельные работы. На данном этапе участок подготавливают к строительству дома – роют котлованы под фундамент, под коммуникации, канавы для стока воды и, если есть необходимость, колодцы (рис. 4).

Рис. 4. Рыть котлованы лучше с помощью специальной техники

4. Фундамент, цоколь, отмостка и гидроизоляция. На подготовленном участке возводится опалубка и закладывается фундамент. После его полного затвердевания выкладывается цоколь из морозостойких материалов (кирпич, бетон, камень) – это верхняя часть фундамента, возвышающаяся над землей, на которую потом будут ставиться стены (рис. 5). После всех этих работ рекомендуется проложить отмостку – своеобразный тротуар с небольшим уклоном по всему периметру дома, предназначенный для отвода сточных вод от фундамента здания.

Рис. 5. Часть фундамента, возвышающаяся над поверхностью земли, называется цоколем

5. Возведение стен из бруса (рис. 6) или оцилиндрованного бревна.

Рис. 6. Возведение стен из бруса

6. Установка перекрытий и внутренних стен.

7. Строительство крыши (рис. 7). Начинается с установки стропил. Затем устраивается обрешетка. На нее кладется кровля.

Рис. 7. Устройство крыши – длительный и трудоемкий процесс

8. Подведение коммуникаций. Может происходить как после завершения строительства, так и перед возведением стен после полного затвердевания фундамента. Для этого в фундаменте оставляют специальные отверстия, через которые трубы канализации и водоснабжения заводятся в дом и после завершения строительства подсоединяются к введенным трубам. Затем осуществляется разводка коммуникаций по всему дому. На этом этапе процесс строительства здания полностью завершен. Остаются лишь внутренняя отделка и подключение всех коммуникаций с помощью соответствующих служб.

Глава 1
Основные стили деревянных домов

Дома из дерева возводятся во всех странах мира уже много столетий. И даже в XXI веке, когда благодаря техническому прогрессу на рынке строительных услуг появляются новые современные материалы, деревянные дома продолжают занимать одно из ведущих мест в индивидуальном строительстве. Объясняется это тем, что такие строения «дышат», хорошо держат тепло, естественны и натуральны. В жаркое лето в деревянных домах всегда прохладно, а при низких температурах – тепло (рис. 8). Кроме того, современные антисептические препараты и антипирены могут защитить дом от пожара и гниения древесины.

Рис. 8. Бревенчатый дом не выпускает тепло из помещений и не нуждается во внешней облицовке

Преимущества деревянных домов:

Естественная циркуляция воздуха и отсутствие затхлого запаха в помещениях;

Относительно небольшой вес, что значительно экономит финансы и трудовые затраты на заливку фундамента (также нет необходимости заказывать спецтехнику для устройства перекрытий, в отличие от кирпичных и бетонных домов, где в качестве перекрытий используют бетонные плиты);

Скорость возведения деревянных домов из бруса и оцилиндрованного бревна значительно больше, чем кирпичных;

Надежные теплоизоляционные характеристики: дерево хорошо держит тепло в помещении, что позволяет экономить на теплоизоляционных материалах и снижает денежные затраты не только на строительство, но и на отопление;

Отсутствие лишней влаги в помещениях;

Красивая естественная фактура дерева позволяет не производить внутреннюю отделку помещений, создавая атмосферу близости к природе;

Долговечность: дома из бревен (бруса), построенные с соблюдением всей технологии, много десятилетий сохраняют физические характеристики и эстетичный внешний вид.

Строительство бревенчатых домов требует специальных навыков и опыта. Каждое дерево уникально, и лишь профессионал сможет снять кору и обработать его таким образом, чтобы сохранить не только красоту природного рисунка, но и все физические свойства древесины. При самостоятельной обработке бревен необходимо тщательно и аккуратно выполнять каждое действие, не спеша и оценивая результат по завершении работ (рис. 9).

Рис. 9. Перед постройкой деревянного дома бревна подготавливают, делая их поверхность ровной и гладкой

До начала строительства необходимо определиться с типом будущего здания, от которого зависит способ рубки. Существует пять наиболее распространенных стилей: русский, финский, канадско-американский, норвежский и альпийский (шале).

Дома в классическом русском стиле имеют разнообразную архитектуру и отличаются большим количеством резных деталей (рис. 10). В этом стиле дерево используется максимально: из бревен возводятся не только стены, но и создаются красиво украшенные резьбой перила, балясины на крыльце, массивные ставни, балконы, чердачные окошки. Отличительными особенностями русских домов являются идеально подобранные по толщине бревна, массивные косяки окон и дверей, рубленые фронтоны, выносы бревен, на которые укладываются балконы, крыльцо и крыша, оригинальные рисунки и необычная геометрическая резьба, которая по многовековым традициям присутствует в большом количестве. Дома изготавливаются из бревен, обработанных вручную или оцилиндрованных при помощи специального оборудования. Как и в альпийских домах, в архитектуре русского типа широко используются галереи и балконы (так называемый кержацкий (староверческий) стиль, когда под одной крышей объединяются несколько строений, связанных галереями и переходами).

Рис. 10. Дом в русском стиле всегда имеет оригинальную традиционную архитектуру

Дома в норвежском стиле возводят из бревен, отесанных с двух сторон, так называемых лафетов. Именно их форма – отличительный признак норвежского сруба. Кроме того, лафеты соединяются при помощи норвежского замка, который имеет трапециевидную форму, специальные пазы чаш, шипы и отличается повышенной прочностью. В архитектуре норвежских домов присутствуют минимализм и практичность. Здания приземистые и выполнены без каких-либо дизайнерских изысков. Внутренние стены возводят исключительно из бревен. Внешние покрывают «дышащей» краской преимущественно темных тонов – от коричневого до черного (рис. 11). Самобытность стиля выражается и в устройстве крыши, которая должна быть максимально пологой и покрываться «травяной кровлей» (рис. 12).

Рис. 11. Традиционный норвежский дом должен быть покрашен в темные цвета

Рис. 12. «Травяная кровля» норвежского дома

Канадско-американские дома сооружают из бревен большого диаметра. Их основное отличие в том, что толщина бревен должна быть различной в верхней и комлевой части. Именно данный критерий является ведущим при выборе материала для домов этого стиля, так как подобная «неровность» подчеркивает то, что каждое дерево было обработано вручную, а не на станке (рис. 13). Еще одна особенность американских домов – наличие большого количества стекла (огромные окна, двери). Это объясняется не столько особенностью стиля, сколько денежной экономией, так как стоимость дерева относительно высока (рис. 14, 15). Большие окна в американских коттеджах делают также из-за теплого климата. Крыша сильно выдается над наружными стенами – для защиты от солнца. Кровля – гонт или деревянная черепица из лиственницы или канадского кедра.

Рис. 13. Бревенчатый дом в американском стиле

Рис. 14. Большие стеклянные окна современного американского дома

Рис. 15. В канадских домах гармонично сочетаются большие по диаметру бревна и оригинальное остекление

Основная идея стиля деревянных финских домов – рационализм во всем и минимализм в деталях. Такие дома возводятся из бревна, оцилиндрованного промышленным способом. Архитектурные формы просты и удобны. Никаких излишеств, каждое помещение имеет четкое функциональное предназначение. При возведении таких домов трудовые и временные затраты чрезвычайно малы, так как на площадку поставляется уже полностью готовый к строительству комплект, в который входят не только бревна для наружных стен, но и внутренние перегородки и отделка дома. Стандартный диаметр бревен – 20–24 см. Чаще всего на фасаде дома нет каких-либо украшающих резных элементов, как в русском стиле (рис. 16).

Рис. 16. Финские домики привлекают небольшими размерами и функциональностью помещений

Дома в альпийском стиле, так называемые шале, имеют свою конструктивную особенность – первый этаж возводится из кирпича (может быть и из дерева), углы и стены облицовываются природным камнем или фактурной штукатуркой, а второй этаж строится из дерева (рис. 17). Крыши покатые и далеко выступают над периметром дома (около 3 м), что предохраняет стены, цокольный этаж и фундамент от промокания и продлевает срок их эксплуатации. Материал, используемый для возведения второго этажа, – чаще всего клееный профилированный брус, на который кладутся тяжелые массивные балки для крыши (рис. 18). Еще одна отличительная особенность альпийских шале – большая просторная терраса, предназначенная для отдыха и приема гостей (например, для барбекю) (рис. 19). В доме зачастую устраивают камин, который располагается в центре помещения. В качестве кровли в традиционном шале используют лиственничный гонт.

Рис. 17. Первый этаж альпийского шале облицован природным камнем, второй построен из дерева

Рис. 18. Свесы крыши шале должны выступать над стенами на несколько метров

Рис. 19. Отличительная черта шале – наличие террас и балконов

Глава 2
Планировка участка, установка дренажных систем и разбивка плана дома на местности

Прежде чем начинать строительные работы и покупку материалов, необходимо тщательно подготовить участок и сделать разбивку, то есть обозначить расположение будущего здания в соответствии с планом в проектной документации.

Поверхность участка чаще всего не ровная, с большим количеством ям, бу гров, пней или уклонов. От всего этого необходимо избавиться до начала строительства, поскольку после возведения дома доступ к территории будет затруднен для спецтехники. Кроме того, неровная и скошенная в сторону дома площадка при таянии снега может спровоцировать разрушение фундамента и деформацию здания.

Выкорчевывать пни, ненужные кустарники и засыпать ямы можно как вручную, так и с использованием специальной техники (рис. 20).

Рис. 20. Спецтехника значительно облегчает работу по выравниванию участка

Если участок расположен в низине или близко к его поверхности проходят грунтовые воды, то необходимо провести работы по их осушению. Для этого по периметру планируемого дома, а еще лучше по краям всего участка, роют каналы с небольшим уклоном и устраивают дренаж.

Оптимальная ширина каналов – 50–70 см. Глубина рассчитывается в каждом случае индивидуально, так как она зависит от того, на сколько требуется понизить уровень грунтовых вод. Дренаж закладывается следующим образом (рис. 21).

Рис. 21. Дренаж на индивидуальном участке (конструкции дрен): а – дорожка-дренаж, б – дренаж с деревянным лотком, в – дренаж с лотком из крупных камней, г – дренаж с лотком из деревянных досок, д – фашинный дренаж (связка кустарника), е – фашинный дренаж (из досок), ж – лоток из перфорированной асбестоцементной трубы, з – лоток – керамическая труба; 1 – песок, 2 – мелкий щебень (мелкая галька), 3 – крупный щебень с фракцией более 50 мм, 4 – дерн, 5 – железобетонные плиты, 6 – антисептированные, перфорированные доски, 7 – крупные камни, плитняк, 8 – фашина, 9 – «козлы» из брусков, 10 – асбестоцементная труба, 11 – керамическая труба; А, h – переменные основание дрены и глубина

На расстоянии 2–3 м от дома выкапывают канаву глубиной, равной подошве фундамента. На ее дно укладывают слой глины толщиной 15–20 см, придавая ей форму лотка. Сверху аккуратно в один слой насыпают средней величины камни и выкладывают их по стенкам канавы, образуя бортики. Крупные камни располагают сверху, формируя свод. На него кладут гравий или щебень так, чтобы получился слой высотой 25–30 см. Все засыпают вынутым при раскопке грунтом. Вода будет просачиваться через грунт и гравий в лоток и стекать в нужном направлении.

Можно воспользоваться и более современным способом – проложить дренажные трубы. Они выполнены из специальных материалов и имеют два слоя: внутренняя стенка обладает гладкой поверхностью для ускорения стока воды, внешний слой – гофрированный, придает трубе жесткость и прочность. Эти трубы прокладываются под землю на глубину до 5 м (рис. 22).

Рис. 22. Современные материалы – прочные и функциональные

Современный дренаж подразумевает систему труб и трубопроводов, которые выводят всю лишнюю воду в специальные колодцы (рис. 23).

Рис. 23. Система дренажа позволяет защитить дом от грунтовых и талых вод

Сделать дренаж самостоятельно, либо с помощью специалистов. Практически все организации, продающие дренажные трубы, занимаются разработкой проекта и выполнением соответствующих работ.

Прокладывать целую систему дренажных труб сложно и дорого. Но это необходимо для участков, расположенных в низине или на склоне, то есть в местах скопления большого количества воды.

Самостоятельно дренаж на базе труб можно сделать следующим образом.

На расстоянии 1–1,5 м от планируемого фундамента здания роют канавы глубиной 60 см – 1,5 м таким образом, чтобы один из углов был выше противоположного, то есть вся система дренажа должна находиться в слегка наклонной плоскости для стока воды в одном направлении.

Вода просачивается в дырочки дренажных трубок и стекает в угол наклона. Для того чтобы она не застаивалась, в этом месте делается дренажный колодец, углубленный в почву на 40–50 см (рис. 24). При желании дренажной системой можно охватить весь участок, установив в его самой низкой части колодец, куда будет стекать вся вода.

Рис. 24. Дренажный колодец предназначен для сбора вод

Еще существует так называемый мягкий дренаж. Он базируется на использовании двух специальных материалов – тектона и геотекстиля (рис. 25) – и прокладывается следующим образом.

Рис. 25. Дренаж с использованием геотекстиля

Роются канавы с уклоном в одну сторону для отвода воды. На дно «корытом» укладывается тектон. Сверху кладется геотекстиль таким образом, чтобы он полностью закрывал дно и стенки канавки и оставалось около 30 см для нахлеста. На 2/3 канавы засыпается щебень, который накрывается геотекстилем внахлест. Сверху – слой песка. На этом устройство системы дренажа завершается.

Иногда владельцы частных домов сталкиваются с проблемой талых и дождевых вод, которые заливают не только посадки на участке, но и дорожки. Чтобы ее решить, рекомендуется установить стоки – канавки с двух сторон от внутренних дорожек участка и от основной дороги, подходящей к дому или гаражу (рис. 26).

Рис. 26. Канавки для сбора воды практичны

Их выкапывают на расстоянии 40–50 см от основной дороги и 25–30 см от второстепенных дорожек, которые изначально делаются с легкой выпуклостью в центре или с наклоном в сторону на 2–3°. Вода сливается в канавки-кюветы и движется в нужном направлении.

После того как поверхность участка стала ровной, дренажная система проложена и необходимый уклон выполнен, начинается разбивка плана дома на местности.

Разбивка плана дома подразумевает установку обноски для определения места под рытье котлованов для фундамента. Обноска – это прочно вбитые в землю колья с выходящими из земли концами высотой 50–75 см, обозначающие края здания, длину и ширину стен.

Прежде всего необходимо тщательно измерить участок. Так как его границы к этому времени уже обозначены специальными столбиками, которые установили геодезические службы при оформлении документов на строительство дома, то точные размеры здания рассчитывают, ориентируясь на них.

Делается это с помощью рулетки. В настоящее время, кроме классической рулетки, существует более дорогая и точная в измерении – лазерная (лазерный дальномер) (рис. 27). Она проста в применении, чрезвычайно удобна и работает по принципу измерения расстояния отражения от предмета. Поэтому ее используют лишь при существовании соседних построек, например заборов, и для точности измерений размещают на специальной подставке или штативе.

Рис. 27. Лазерная рулетка позволяет мгновенно получить точные результаты

Определив таким образом углы здания, необходимо обозначить эти места колышками. После этого на расстоянии 1–2 м начинает строиться обноска (рис. 28).

Рис. 28. Устройство обноски: А – ширина стены, Б – ширина фундамента; 1 – столбики, 2 – доска, 3 – разметка наружных граней стен, 4 – колышек, 5 – гвозди, 6 – проволока или шпагат, 7 – отвес

Около каждого угла с двух сторон в землю вставляются две пары кольев с шириной, равной толщине фундамента. На каждую пару прибиваются небольшие доски. В них на половину своей высоты вбиваются гвозди. На гвозди натягивается строительная нить таким образом, чтобы она проходила идеально ровно над вбитыми кольями. Получаются своеобразные оси, которые точно очерчивают длину и ширину фундамента. Результат – разбивка плана дома на участке.

Впоследствии на участке обязательно появятся хозяйственные постройки, которые возводят одновременно с домом или после его заселения (рис. 29). В любом случае определиться с их расположением и провести все необходимые работы лучше в процессе планировки участка, так как менять что-либо после строительства дома и забора достаточно сложно.

Рис. 29. Хозяйственные постройки по стилю должны соответствовать дому

Если планируются уличный туалет, баня, погреб, сарай или бассейн, то необходимо заранее подумать об их размещении относительно друг друга. Существуют определенные нормы противопожарных разрывов между зданиями на участке (табл. 1), в соответствии с которыми осуществляется планировка и застройка участка.