Строим каркасный дом сами шаг за шагом видео. Узлы крепления при возведении каркасного дома. Ленточный монолитный фундамент.

Каркасные дома очень надежны и долговечны. При этом при их строительстве требуется минимум материалов и усилий. Поэтому построить каркасный дом своими руками вполне возможно. В основе дома – легкий деревянный каркас, для внешней отделки которого используются разные материалы. Несмотря на легкость возведения такого типа дома, существуют свои особенности и правила строительства.

В основе каркасного дома находится легкий деревянный каркас, для внешней отделки которого используются различные материалы.

Каркасный дом своими руками 6х8: пошаговая инструкция

Для сооружения такого типа дома требуется несырое место, желательно с хорошей дренажной системой. Проект дома нужно составлять исходя из того, как вы планируете пользоваться домом: весь год или только сезонно. Пространство между щитами, которое заполняется утеплителем, позволяет комфортно жить в доме и зимой.

Для работы приготовьте все необходимые материалы и инструменты:

утеплитель (минеральная вата или пенополистирол);
кровельный материал (ондулин, шифер, черепица);
бетон;
материал для гидроизоляции;
антисептик для древесины;
вагонку или сайдинг для внешней отделки;
доску 40х100 мм для каркаса стен, стропил и фронтонов;
арматуру, швеллер, трубы, уголок, гвозди;
шурупы-саморезы;
обрезные доски;
электролобзик;
дисковую пилу;
большие клещи,
строительный уровень,
шуруповерт;
молоток;
гвоздодер;
рулетку;
ножовку;
топор;
бетономешалку.

Каркас дома изготавливают, как правило, из дерева. В основном используют дуб или лиственницу. Угловые соединения монтируют по технологии «шип-паз». Необходимо подгонять стройматериалы как можно тщательнее, не допуская зазоров. Поскольку древесина подвержена гниению, металлические крепежи применять не стоит. Иначе дом будет расшатан. Оптимальный вариант крепежа – нагели из дерева.

Снаружи каркас нужно обшить досками, которые устанавливают под углом для придания конструкции прочности и жесткости. «Наглухо» прибивать обшивку не стоит, поскольку дерево в первый год будет набухать от влаги или ссыхаться в жару.

Возведение фундамента

Строительство дома начинают с возведения фундамента. В данном случае подойдет столбчатый, сборный или мелкозаглубленный ленточный. Выбрав тип фундамента, нужно определиться с его параметрами, которые зависят от следующих факторов:

типа грунта и уровня его промерзания;
уровня грунтовых вод;
веса будущего дома.

При рытье котлована учтите, что его глубина должна быть ниже глубины промерзания почвы на 15-20 см. Для расчета приблизительного веса, например, 1-этажного дома 6х8 периметр (28 м) умножают на 1,7, получается 47,6. Для 2-х этажного – 47,6*2, итог – 95,2.

Перед возведением фундамента определитесь, из каких элементов он будет состоять, их размеры, способ армирования, состав бетонного раствора.

Если выбран столбчатый фундамент, его основными элементами являются столбы и ростверк. Столбы располагают с шагом в 1,5 м. Состав бетона определяется такими факторами, как температура воздуха и уровень грунтовых вод.

При температуре выше +5°С используют бетон В15-В25, в котором основные компоненты, песок и цемент, смешиваются в пропорции 3:1, плюс в качестве заполнителя добавляют щебень. Вода добавляется до образования однородной пластичной консистенции. Если фундамент возводится при температуре ниже +5°С и при изготовлении раствора используется бетономешалка, то в состав добавляют противоморозную добавку.

Завершив бетонные работы, выждите не меньше 7 дней. Сняв опалубку, убедитесь, нет ли в фундаменте каких-то дефектов. При обнаружении их нужно обязательно исправить. Перед возведением дома выполните работы по гидроизоляции. Для этого, как правило, укладывают 2 слоя рубероида и приступают к сборке каркаса.

Первый этап строительства: обвязка и полы

Работу по строительству дома начинают с обвязки. На фундамент кладут первый ряд брусьев, по периметру строения и в местах несущих стен. Предварительно дерево обрабатывается антисептиком. Нижняя обвязка крепится к фундаменту таким образом:

На штыри диаметром 10 мм. Их вмуровывают при заливке в углы основания или угловые сваи. В брусе просверливают отверстие и крепят его на штыре с помощью гайки.
Анкерными болтами диаметром 16 мм, которые забиваются в застывший фундамент минимум на 100 мм. Брусья друг с другом фиксируются гвоздями на 150 мм.

После обвязки нужно уложить лаги для пола и установить вертикальные стойки каркаса. Для лаг нужно использовать доски 50 х 150 мм, соблюдая шаг в 60 см. В досках для лаг делают 2 отверстия и лаги к обвязке крепятся на нагели 26 см. После этого монтируется черновой пол, для этого возьмите необрезную доску. На пол уложите бруски. В получившиеся квадраты нужно уложить теплоизоляционный материал (пенопласт). Застелите пол стругаными досками 40х150 мм. Их следует уплотнить с помощью скоб и клиньев, после этого приколотить к лагам. Постарайтесь, чтобы пол получился абсолютно ровным. Даже небольшие неровности приведут к перекосу всего дома.

Второй этап – возведение стен

Этот этап подразумевает сборку стен будущего дома:

Сначала изготавливается нижняя обвязка из брусьев с пазами, между которыми нужно соблюдать расстояние примерно 50 см. Эта цифра зависит от ширины теплоизоляционного материала, который будет уложен в каркас. Длина паза должна быть равна ширине доски, в него закрепленной. Понадобятся 2 комплекта таких брусьев для верхней обвязки.
Далее нужно приготовить доски, длина которых соответствует высоте потолка. Примерно это 2,4-2,7 м. Доски фиксируются в пазах и крепятся временными укосинами, это добавит каркасу жесткости. Для этого используют 2 короткие укосины на каждую стойку или 1 длинную – на несколько. Завершив сборку каркасных досок, приступайте к установке досок на межкомнатные перегородки.
С помощью брусков с пазами собираем верхнюю обвязку. Она крепится к каждой стойке 2-мя гвоздями, которые должны войти на глубину не менее 10 см.
После этого каркас нужно укрепить постоянными укосинами, старые демонтируются. Их должно быть по 2 вверху и внизу. Они придают конструкции больше прочности.

Следующий шаг в строительстве – крепление потолочных балок. Для этого возьмите брус 50×15. Их фиксируют, совмещая с вертикальными стойками. Работы ведут внутри дома. Балки крепят стальными кронштейнами, стальными углами, применяя технологию вырубки пазов и укрепляя их гвоздями.

Дверные и оконные проемы нужно подготовить сразу.

В дальнейшем, в зависимости от того, когда будет использоваться дом, устанавливают одинарные рамы или стеклопакеты с двойным или тройным остеклением.

Завершающий этап – возведение кровли дома

Для удобства и безопасности можно смонтировать временный пол, используя толстую фанеру. Первым делом возводятся стропила. Для этого возьмите брусья 50 х 150, их края стыкуют торцевым соединением под углом 50°. Далее нужно изготовить обрешетку крыши. В качестве кровельного покрытия подойдут ондулин, профлист и др.

Каркасный дом своими руками строится достаточно легко. Однако соблюдать все правила необходимо. Несмотря на то что дом данного типа возводится быстро, не спешите. Лучше заранее продумать каждый этап работы.

Чтобы построить надежный, прочный, теплый каркасный дом, вы можете нанять бригаду квалифицированных мастеров. Если же предпочитаете существенно сэкономить, приобрести полезный опыт и быть на 100% уверенными в качестве дома, тогда постройте его своими руками!

Фото 1 — Возведение каркасного коттеджа размерами 4х6

Технология возведения каркасного дома своими руками

Возвести шикарный загородный коттедж или же классический дачный домик собственноручно – действительность для тех, кто тщательно изучит технологию, позаботится о проекте и сможет воплотить эскизы в реальность, используя подобранные материалы, специализированный инструмент и приобретенные знания.

Шаг 1.Назначение дома, проект

Перед постройкой любого дома следует разработать проект определив назначение постройки. Допустим, дачное строение может использоваться исключительно в теплый сезон либо иметь отопительную систему, обеспечивающую возможность круглогодичного проживания для владельцев.

Если дом проектируется как всесезонный, тогда кроме отопления нужно учесть дополнительное утепление конструкции, при строительстве требуется применять доску увеличенной толщины.

Учитывая назначение вашего будущего дома, на стадии проектирования определяется этажность. Допустим, одноэтажный домик подойдет для дачного строительства. Если же вы решили проживать в коттедже с семьей, тогда лучше построить двухэтажный каркасник или же дом с мансардой.

Фото 2 — Планировка каркасника 6х4

При проектировании всегда составляется схема будущего строения с указанием габаритных размеров, количества этажей, планировки. Также проектными решениями учитывается вентиляция, подводка коммуникаций, отделочные работы и пр.

Шаг 2.Деревянные или металлические каркасы

Основа конструкции рассматриваемых домов – это каркас. Обычно данная конструкция изготавливается из деревянного бруса, реже – из металлопрофиля.

Деревянный каркас используется часто ввиду таких преимуществ:

экономичности. Брус дешевле металла на 35-45%;
небольшой нагрузки на основание, что экономит средства на возведение фундамента.

Шаг 3.Фундамент

Основой будущего дома является фундамент. Выбрать тип основания нужно при проектировании, учитывая климатические факторы, особенности рельефа, тип грунта.

Классическим вариантом для каркасников является ленточное фундаментное основание, не требующее заглубления и большого расхода материалов. Также можно использовать столбчатые, свайные, сборные фундаменты либо основания из цельнолитых бетонных плит.

Шаг 4.Нижняя обвязка

После готовности фундамента готовится нижняя обвязка, предназначенная для последующего крепления деревянного каркаса.

Изначально проверяются диагонали, углы фундамента. Затем укладывается гидроизоляционная подложка, например, из рубероида. Сверху по периметру основания настилают обвязочный брус. При необходимости, выравнивание обвязки осуществляется путем подливки бетона и подкладки дощечек.

Фото 3 — Устройство нижней обвязки

ВАЖНО! Если горизонтальная неровность фундамента составляет менее 1 см, тогда для подложки под обвязочный брус целесообразно использовать дощечки. Если щели между поверхностью фундамента и укладываемым брусом составляют более 1 см, тогда необходима подливка бетона.

Cпособ крепления обвязочного бруса можно выбрать любой: соединение «в лапу» либо соединение «в полдерева».

Угловые соединения выполняются одним из следующих способов:

гвоздями длиной от 150 мм. Отступ от кромки закрепляемого бруса составляет 1,5-2 см. На каждый угол требуется 4 гвоздя;
деревянными нагелями. В месте сгона сверлится отверстие d20 мм. Нагель вбивается молотком. Над поверхностью оставляется часть нагеля высотой 8-10 см для удобства последующего фиксирования каркасных частей;
анкерами d16 мм, длиной 200 мм. В фундаментное основание анкера забиваются на глубину не менее 100 мм.
шпильками. Данные крепления закладываются непосредственно при бетонировании. Впоследствии при укладке обвязочной доски в материале просверливаются отверстия в местах установки шпилек.

Если при фундаментных работах не заложены шпильки, тогда обвязочный брус крепится к основанию шестигранными гайками, шайбами. Количество гаек определяется протяженностью фундамента и шаг обычно составляет 1-1,2 м. Если в углах обвязка закреплялась нагелями либо гвоздями, то устанавливать анкерные гайки там не нужно.

ВАЖНО! При наличии коротких стен на брусе нижней обвязки обязательно устанавливается не менее 2-х анкерных гаек.

Шаг 5.Лаги, пол

Чтобы положить напольные лаги, понадобится подготовить опорные столбики, также предусмотренные проектом.

Лаги крепятся металлическими уголками либо П-образными профилями. Нижняя часть установленной конструкции зашивается накатом, затем – гидроизоляционной мембраной. Поверх гидроизоляции, оставляя вентиляционный зазор размерами 2-4 см, крепится утеплитель – минвата либо стекловата.

Фото 4 — Напольные лаги

После укладки лаг монтируется черновой пол с использованием досок.

Шаг 6.Стойки каркаса

Угловые стойки

Первыми монтируются вертикальные угловые стойки, имеющие большее сечение, нежели остальные каркасные элементы.

В зависимости от выбранного способа крепления обвязочного бруса выполняется установка угловых стоек:

если обвязку закрепили анкерными гайками либо гвоздями, то каркасные стойки фиксируются с использованием усиленных стальных уголков;
если обвязка зафиксирована нагелями, тогда стойки «насаживаются» на выпуски нагелей. Предварительно в стойках просверливаются отверстия соответствующего сечения.

Промежуточные стойки

Промежуточные стойки каркасного коттеджа устанавливаются двумя способами:

стальными уголками;
методом вырубки.

Крепление оцинкованными уголками осуществляется с использованием саморезов. При выборе метода вырубки, на обвязке выполняется разметка, выпиливаются пазы глубиной до 50% толщины обвязочного бруса по размерам готовых стоек. Шаг между пазами обычно составляет 500мм. Вырубка бывает полная и неполная.

Фото 5 — Способы крепления каркасных стоек

ВАЖНО! После установки стоек к ним крепятся временные укосины, поддерживающие каркасную конструкцию до момента монтажа постоянных укосин и верхней обвязки.

Шаг 7.Верхняя обвязка

После монтажа каркасных стоек осуществляется крепление верхней обвязки. Для этого также используется брус.

Способов крепления существует два: стальными уголками и вырубкой.

Фото 6 — Верхняя обвязка

Шаг 8.Постоянные укосины

Когда каркас стен собран, снимаются ранее закрепленные временные укосины и монтируются постоянные. Эта процедура повышает жесткость, надежность конструкции. Диагональные связи устанавливаются по 4шт на каждую зафиксированную стойку – 2сверху и 2снизу.

Шаг 9.Потолок, крыша

Потолочные балки крепятся стальными балочными кронштейнами, уголками, вырубкой к брусу верхней обвязки.

Крыша крепится к обрешетке, которая монтируется на потолочных балках.

Шаг 10. Стены, утеплитель

Щитовые панели стен крепятся к подготовленному каркасу учтенным в проекте способом. При необходимости, в панели закладываются утеплительные материалы.

Фото 7 — Обшивка стен готового каркаса

Построить каркасный дом своими руками

Построить каркасник собственными руками правильно вам поможет приведенная выше технология.

Выполняя последовательный монтаж, учитывайте такие моменты:

при фиксации вертикальных стоек уголками высота бруса равна высоте возводимого этажа. Если используется способ вырубки, то высота стойки увеличивается на 2 глубины вырубки;
разметку верхней обвязки при необходимости крепления стоек способом вырубки следует осуществлять заранее, на земле;
экономьте пиломатериалы.

Каркасный дом своими руками: видео

На предлагаемом видео вы сможете посмотреть технологию изготовления каркаса профессиональными строителями и оценить сложность необходимых мероприятий.

Каркасный дом своими руками: стоимость

Правильно оценить стоимость строительства проектируемого каркасника поможет смета, в которой учитываются:

все расходные материалы, цены;
трудозатраты;
необходимость в специальном оборудовании, технике и стоимость данных услуг.

Обычно сметы прилагаются к проекту и включают стоимость зимнего либо летнего удорожания монтажных работ, транспортные расходы, административные затраты и пр.

Фото 8 — Каркасный дом

Каждый проект оценивается по-разному. Соответственно, разнятся сметные показатели. Например, для каркасного коттеджа размерами 6х4 могут подбираться разные типы фундамента в зависимости от разновидности существующего на участке грунта и климатической зоны, отличающаяся по толщине, породе дерева древесина.

Отделочные работы могут выполняться отличающимися по стоимости материалами. Коммуникации могут подводиться из разных источников.

Усложнение проекта повышает расценки. На сегодня цена каркасного коттеджа начинается с $150-190 за 1 м 2 без учета мероприятий по отделке.

Быстровозводимые и доступные дома на сегодняшний день являются наиболее перспективным вариантом. В связи с этим значительная часть застройщиков стремится узнать, как сделать на участке каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция для них может считаться единственно верным средством, способным приблизить к достижению цели.

Ведется возведение жилого строения на базе каркаса

Начинать следует с подготовки площадки, чтобы облегчить дальнейшие работы и добиться максимально качественной разметки. Участок для застройки должен быть на 1-2 м шире самого сооружения. В список подготовительных работ входит: удаление кустов, травы, деревьев и других мешающих предметов.

Разметка фундамента начинается с обозначения углов строения. Для этого в землю вбиваются колья, которые представляют собой бруски 50х50 мм с заостренным краем снизу. Верхняя часть столбиков должна находиться на нулевой отметке. Прямой угол обычно проверяется равенством двух диагоналей.

Наиболее подходящие виды фундаментов

Прежде, чем начать строительство каркасно-щитового дома своими руками, необходимо определиться с типом основания. В связи с легкостью подобных строений в устройстве массивного фундамента нет необходимости, однако он в любом случае должен быть надежным.

Возведение столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома небольших размеров

Наиболее экономичным является основание в виде отдельно стоящих столбов с мелким заглублением. Для его возведения требуется небольшое количество материала. Опоры могут изготавливаться как из готовых блоков, так и с использованием бетона. Все они должна находиться на одном и том же уровне.

Пример столбчатого основания из бетонных блоков

Использование готовых блоков значительно упрощает процесс возведения, поэтому этот вариант наиболее популярен. При сооружении сначала устанавливаются угловые опоры при помощи строительного уровня. Для этого вырываются ямки, в которые для выравнивания насыпается песок. Затем вкапываются промежуточные стойки.

При необходимости опоры изготавливаются из бетона. При таком варианте вырываются ямы в местах расположения стоек, делается опалубка вокруг каждой несущей точки и заливается строительный состав.

Процесс возведения ленточного основания с мелким заглублением

Достаточно рациональным решением является . Можно отказаться от сильного заглубления, так как каркасные строения не сильно нагружают грунт. Обычно для таких конструкций вырывается сеть траншей под несущими стенами глубиной от 20 до 60 см.

Процесс возведения можно разделить на следующие этапы:

Проведение земляных работ, связанных с выемкой грунта по периметру строения, а также под несущими перегородками.
Устройство песчаной подушки на дне вырытых траншей.
Сооружение опалубки для создания цокольной части фундамента.
Изготовление и для увеличения прочностных качеств основания.
Заливка бетонного состава внутрь опалубки.

Внимание! Возобновлять строительные работы рекомендуется только через 28 дней после заливки фундамента, так как бетон набирает максимальную прочность именно за этот временной промежуток.

Устройство фундамента с применением металлических свай

В качестве опор в данной ситуации выступают металлические стержни со специальной пластиной. Чаще всего они просто вкручиваются в землю до определенного уровня. Их подземная часть обычно заглубляется не менее чем на 150 см. Применение свай особенно актуально при относительно слабом грунте.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция процесса подведения строения под крышу

Строения для комфортного проживания не должны быть слишком маленькими, поэтому лучше всего строить каркасный дом своими руками по пошаговой инструкции 6х6 м или больше. Сооружения, имеющие меньшие размеры, могут использоваться в качестве садовых домиков и дач.

Статья по теме:

Из данного обзора Вы узнаете о технологиях возведения каркасников, ценах на некоторые модели и множестве мифах о каркасных домах.

Укладка гидроизоляции и обвязочных брусьев

С верхней стороны основания расстилается гидроизоляции в виде пергамина или рубероида. Она должна располагаться по всей площади опорных частей. На нее укладываются брусья для обвязки. В большинстве случаев их сечение составляет 150х150 или 150х120 мм.

При соединении углов и внутренних элементов делаются специальные запилы. Дополнительно балки могут быть закреплены металлическими скобами, саморезами или обычными гвоздями подходящей длины.

Строение несущего каркаса и наружная обшивка

Хотя технология каркасного строительства домов своими руками не так сложна, она требует определенных знаний. Особое внимание уделяется созданию самого каркаса. В его состав входят:

опорные стойки;
раскосы;
обвязочные бруски (нижние и верхние);
горизонтальные перемычки оконных и дверных проемов.

Полезная информация! В качестве базовых элементов могут использоваться бруски разного сечения. Их выбор зависит от массы верхней части строения и толщины стен. В основном применяются пиломатериалы 150х50 или 100х50 мм.

Со стороны улицы каркас может обшиваться различными материалами. Достаточно распространенный вариант – отделка деревянной вагонкой. Под нее в обязательном порядке подкладывается пароизоляция , необходимая для защиты утеплителя от воздействия влаги.

Укладка балок перекрытия

Несущие элементы перекрытия укладываются непосредственно на каркас с верхней стороны. Часто под них делается дополнительная обвязка из пиломатериалов подходящего сечения. Расстояние между балками определяется величиной пролета.

Возведение крыши и монтаж кровельного покрытия

Наиболее простой в сооружении может считаться двускатная крыша. Обычно она имеет два одинаковых ската, расположенных под одним и тем же углом к горизонтали. Ее стропила крепятся к балкам перекрытия гвоздями.

В качестве дополнительных стяжек используются ригели. Они устанавливаются в самом верху и в месте подшивки потолка. С наружной стороны укладывается гидроизоляционная мембрана, после чего к стропилам крепятся контрольные бруски. И только на них набивается обрешетка из обрезной доски с учетом особенностей кровельного покрытия.

Пошаговая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками

Основная часть строительных мероприятий может считаться выполненной, если удалось подвести под крышу своими руками каркасный дом. Пошаговая инструкция по теплоизоляции занимает меньший объем. В качестве утеплителя предлагается использовать минеральную вату, так как она обладает подходящими характеристиками.

Сначала измеряется расстояние между двумя стойками, лагами пола или стропилами, в зависимости от ситуации.
Теплоизоляционный материал режется по размеру, но к полученному результату прибавляется 1-2 см для плотного прилегания к балкам.
Подготовленные куски вставляются между элементами конструкции без образования зазоров.

Теплоизоляция обязательно закрывается пароизоляционной мембраной, после чего осуществляется финишная отделка.

Каркасный дом своими руками: видео с пошаговой инструкцией в дополнение

Выше рассказывалось о том, как сделать каркасный дом своими руками, но для четкого понимания процесса может пригодиться визуальное ознакомление. Как сделать столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео Беседка своими руками: чертежи и размеры, пошаговая инструкция для домашнего мастера Как соорудить зимний курятник на 20 кур своими руками: пошаговая инструкция с фото-примерами

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

фундамент + каркас + крыша (без пола);
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

на опорные стальные кронштейны;
на уголки;
с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Как сделать каркас дома?
Утепление каркасного дома
Оконные проемы в каркасном доме
Как сделать крышу для каркасного дома своими руками?

Многие мечтают выстроить самостоятельно. Это не вызывает удивления: относительно проста, а специальных технических знаний здесь не потребуется.

Строительство каркасного жилья

Каркасный дом можно построить довольно быстро благодаря несложной технологии. Даже если работы проводить с несколькими помощниками, это и в финансовом отношении получится не особенно дорого. Дом довольно прочен и способен обеспечивать семье комфортное проживание в течение всего года, при любых температурных условиях. Низкая себестоимость каркасного жилья – еще одна приятная особенность.

Чтобы самостоятельно выстроить каркасный дом своими руками без опыта строительства, от закладывания фундамента до проведения внутренних отделочных работ, для начала следует тщательно просчитать все этапы предстоящих работ. Следует изготовить чертеж с проектом будущего строения. План сооружения можно выполнить самостоятельно, но лучше заказать специалистам. С готовыми чертежами можно начинать строительство без особенного опыта.

Можно сказать, что (равно как и любое другое сооружение) начинается с чертежей.

Вернуться к оглавлению

Фундамент под каркасный дом своими руками

Чтобы соорудить своими руками крепкую и устойчивую конструкцию для основы под каркасный дом, надо правильно выбрать вид фундамента. Идеальным вариантом считается основание, похожее на фундамент для зданий из камня, – столбовой способ закладывания, выполняемый из труб.

Представляет собой группу столбов, размещенных в первую очередь по углам здания. Столбы обязательно устанавливают в том месте, где предполагается соединить основные стены с перегородками. Все остальные столбы установить лучше с шагом 1,5 м.

Оголовки столбов, то есть верхняя их часть, выступают над землей на 50-80 см. Это делается для того, чтобы уменьшить вероятность появления сырости. В основание каркасного дома закладываются деревянные бруски – если подвергать их постоянной сырости, они вскоре начинают гнить.

По глубине заложения столбчатый фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным. При создании основания для каркасного дома высотой в 2 этажа использовать следует заглубленный тип основания.

Для устройства столбчатого фундамента потребуются такие материалы:

монолитный железобетон;
дерево;
бутовый камень;
кирпич;
блоки 20*20*40;
металлический прокат (швеллер, трубы);
асбестоцементные трубы.

Вернуться к оглавлению

Сооружение фундамента по этапам

Расчет материалов, которые понадобятся для сооружения основания под каркасный дом своими руками. Выполнятся план, где указываются все точки для предстоящей установки столбов. Расчет необходимых для работы материалов производится как раз на основе этих данных.
Проводится разбивка фундамента. Потребуется отмерить необходимое расстояние, поставить 2 начальные точки. От них надо будет отмерить длину, ширину, прочие крайние точки. Непременно выполняется проверка диагоналей: они должны быть одинаковыми. Установив крайние точки, надо сделать разметку фундамента для перегородок. Намечаются места для того, чтобы установить дополнительные столбы.
В земле делаются отверстия с диаметром 20 см, глубиной 1 м, расстояние между ними – 70 см. Отверстия выполняют по всему периметру будущего сооружения.
В ямы, выкопанные в земле, вставляют трубы из асбеста. Они поднимаются над уровнем земли на 500-800 мм, поэтому необходимо создавать опалубку из досок.
Со всех сторон трубы засыпаются землей, которую надо хорошо утрамбовать.
Внутрь заливается бетон. Заливка производится в несколько этапов, слоями 20-30 см, бетон утрамбовывается. В верхней части столбов устанавливают шпильку. Это необходимо для монтажа основания под каркасный дом.
Выполняется ростверк из железобетона: с его помощью повышается устойчивость фундамента, а нагрузка распределяется между столбами равномерно.
Последний этап сооружения фундамента для каркасного дома – устройство забирки. Забирка представляет собой стену от уровня земли до уровня ростверка. Для этого выкапывают траншею с шириной 20 см, глубиной – до 30 см, в нее заливают бетон. После его отвердения можно приступать к устройству забирки.

Вернуться к оглавлению

Устройство пола в каркасном доме

Понадобится укладывать в 2 этапа. Для первого слоя следует выбирать необработанные доски.

На готовый фундамент доски укладываются таким образом, чтобы обозначилось местоположение для внутренних стен постройки. Древесину следует непременно подвергнуть обработке антисептиком, чтобы предотвращать процессы гниения.

При своими руками идеальной считается ровная укладка досок для образования пола. Геометрия дома в большой степени будет зависеть именно от этого. Чтобы процесс проходил удачно, следует воспользоваться строительным уровнем.

Отклонение от горизонтальной поверхности по углам не должно быть более 12 мм.

При помощи анкерных болтов тщательно подобранные и выложенные доски прикрепляют к фундаменту, выдерживая между ними расстояние в 2 м. Таким образом получена основа – базовый пол каркасного дома.

На получившуюся основу укладываются лаги, между ними размещают утеплитель. Это может быть пенопласт или минеральная вата. К лагам прикрепляются ровные доски, чтобы устроить второй слой напольного перекрытия.

Следующим этапом будет выполняться устройство каркаса здания.

Вернуться к оглавлению

Как сделать каркас дома?

Чтобы выстроить надежный каркасный дом своими руками, который способен будет прослужить вам в течение многих лет, следует использовать каркасные деревянные конструкции. Конечно, можно выбрать и металлические материалы, если это кажется более практичным, но следует иметь в виду, что расходы на строительство дома при этом будут значительно увеличены.

Для строительства лучше использовать дубовый брус с сечением 150*150 мм. Можно в крайнем случае воспользоваться материалом из древесины иных пород, если дуб найти не удалось. Углы сводить при помощи соединений «шип-паз», которые надо будет определенным образом подогнать, чтобы не оставались зазоры. От крепежных элементов из металла лучше отказаться, поскольку они окисляются при соединении с деревом. Это постепенно приводит к гниению отдельных элементов строения, а после и к расшатыванию всего здания. Чтобы получить надежное долговременное соединение, лучше для скрепления воспользоваться нагелями из дерева.

Основание каркаса, то есть нижняя обвязка, выполняется из брусьев. Ее собирают таким образом, чтобы она заняла весь периметр фундамента, включая места расположения будущих стен комнат. Между деревом и фундаментом обязательна укладка гидроизоляции: например, 2 слоя рубероида. Таким образом предотвращается попадание влаги в древесину и последующее ее гниение. Предварительно брус должен быть обработан антисептиком.

Брусья нижней обвязки к основанию можно прикрепить следующими способами:

Штыри диаметром 10 мм бетонируются в угловые сваи или углы фундамента, наверху фиксируются при помощи гаек.
Анкерные болты диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент не меньше чем на 10 см, расчеты можно производить следующим образом: высота бруса 20 + 10 см = анкер 30 см длиной.
Отверстия под анкера пробуриваются в бетоне, просверливаются в брусовых деталях обвязки. Бруски обвязки укрепляются анкерами, расстояние между которыми около 2 м.

Когда нижняя обвязка прикреплена к фундаменту и брусья скреплены между собой, можно переходить к укладке лагов для пола, устанавливать в каркасе вертикальные стойки.

Вернуться к оглавлению

Установка вертикальных каркасных стоек

Перед началом сбора стенок каркасного дома следует убедиться, что при сборке пола соблюдена ровная, строго горизонтальная поверхность. Даже небольшие неровности, допущенные при сборке, могут привести к значительному перекашиванию конструкции – исправить это будет достаточно сложно. После этого можно переходить к сборке каркаса.

Для нижней обвязки из брусьев расстояние между пазами около 50 см.

Доски отмеряем по высоте, которая нужна для высоты помещений: примерно она должна составлять 2,7 метра. При очень высоких потолках помещение будет намного сложнее обогревать, не надо забывать и про излишний расход материала. При низких потолках, расположенных на высоте ниже чем 2,4 м, создается ощущение тесноты, давления, а в летнее время в таких помещениях будет духота. Конструкцию следует собрать на полу, после чего установить на место.

Брусья укрепляются при помощи временных укосин. Крепятся все остальные бруски, являющиеся промежуточными. Можно на каждую стойку сделать по 2 короткие укосины или 1, но длинную, и закреплять сразу несколько стоек. Укосы придают каркасу сооружения дополнительную прочность.

После этого производится установка опорных брусьев, подпирающих потолочную балку. Их располагают там, где предполагается расположить межкомнатные перегородки.

Для выполнения верхней обвязки выбирают бруски с пазами, у которых расположение должно быть полностью идентичным, иначе перекосов не миновать. После того как готовы пазы, верхнюю обвязку укладываем на вертикальные стойки, к каркасу прикрепляем гвоздями. На каждую стойку расходуется по 2 гвоздя, войти они должны как минимум на 10 см.

Каркас можно теперь укрепить и постоянными укосами, а временные демонтировать. Понадобится по 2 нижних и 2 верхних постоянных укоса. Задача укосин – частично снять нагрузку с соединений верхней и нижней обвязки, а каркасу они добавят больше прочности.

Теперь переходим к потолочным балкам. Расположенные друг от друга на расстоянии 50 см, балки должны быть одинаковы с вертикальными стойками. Внутри дома опорные брусья, подпирающие балки, располагаются в местах, где предполагаются межкомнатные перегородки.

Крепление потолочных балок следует производить при помощи перфорированных стальных кронштейнов способом вырубки пазов.

С внутренней стороны каркас можно обшить досками. В основном для этого используется вагонка.