Фундамент для колодца своими руками. Строим домик для колодца своими руками — пошаговая инструкция. Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб

Иметь собственный колодец на сегодняшний день может позволить себе далеко не каждый человек, ведь для этого нужна определенная территория земли и еще множество дополнений. В данной статье мы рассмотрим, что именно нужно для строительства данного клада воды, этапы его сооружения, техника безопасности и многое другое.

Колодцы имеют такие преимущества своего содержания:

Всегда дают воду , и нужны в тех местностях, где с ней и со светом бывают перебои.
Обходятся не очень дорого и требуют минимального ухода.
Очень долго служат. Обычно их закапывают только тогда, когда источники воды опускаются очень низко, что может случиться минимум через сорок лет.
Дают вкусную и чистую воду , если их правильно соорудить.
По сравнению со скважинам и, они очень дешево обходятся.

Недостатками являются:

Большой риск загрязнения воды , который может быть из-за плохой экологии и также из-за попадания внутрь колодца посторонних предметов.
При старых трубах может ощущаться вкус ржавчины.
Если колодцы не применяют по назначению в течение нескольких лет , то их днища заиливаются, поэтому их нужно будет чистить.
За один раз можно набрать небольшое количество воды (кроме тех случаев, когда владелец устанавливает насосную систему).
Если это единственный источник воды , то его явно не будет хватать на полив огорода, сада, цветников или водоснабжения бассейна.

Устройство

Канализационный колодец имеет такие особенности своего устройства:

Он должен располагаться максимально далеко от обычного колодца.
Внешне такие сливные строения имеют круглую или квадратную форму , дно которой заливается бетоном.
При их построении очень важно стены и дно сделать герметичным , чтобы грязные сточные воды не попадали в почву.
Очищать их нужно илососами.
Обычно, такие сооружения делают из кирпича или бетонных колец.

Трубопровод, который предназначен для пользования ним круглый год, должен устанавливаться с небольшим уклоном в сторону колодца. Это необходимо для того, чтобы можно было быстро сливать воду из системы при возникновении ее перебоев.

Вентиляционный сток нужен для убирания из шахты газов и неприятных запахов, которые будут скапливаться в ней. Их лучше делать сразу несколько.

Установление системы электропитания и труб должно производиться на трехжильном медном кабеле с тросом для наружного применения.

Согласно стандартам, трубы должны иметь такие размеры в своей конструкции:

На трубопроводах диаметром до 140 мм – не меньше 70 мм.
На трубах до 600 мм – 1000 мм.
На трубах с 700 мм – 1250 мм.
На трубах с 1000 мм – 15000 мм.

Виды

Колодцы бывают таких видов:

Бетонные

Представляют собой круглые шахты, в которые вставляются бетонные кольца. Они очень популярны и не требуют больших усилий при строении.

Деревянные

Они более древние, и применялись еще в старых деревнях. Плюс таких сооружений в том, что они дают чистую воду. Минус – они не такие долговечные как бетонные.

Шахтные

Данные сооружения при их правильном устройстве дают хорошую воду и долго служат. Глубина шахтного колодца обычно небольшая – от 3 до 15 метров.

Трубчатый или буровой

Он представляет собой скважину, которая имеет водяной фильтр и насос. Также, в эту скважину опускают особые трубы с фильтрами и все герметично скрепляют, чтобы не допустить попадание воздуха при работе электрического насоса. При хорошем установлении всех составляющих, такое сооружение может исправно работать не один десяток лет.

Выбор места

При выборе места для построения данного сооружения, следует руководствоваться такими рекомендациями, поскольку от этого зависит качество будущей воды:

Копать его нужно как можно дальше от канализаций , туалетов и источников бытовых загрязнений, которые поступают в грунт. Минимальное расстояние от такой среды должно составлять тридцать метров.
Если вы имеете свою автономную канализацию , которая не оснащена дном, то ее нужно будет переделать или же сделать абсолютно закрытой (герметичной) для того, чтобы в грунтовые воды не попадали никакие отходы, иначе вода станет небезопасной для потребления.
Если вода нужна именно для домашних потребностей , то колодец нужно располагать как можно ближе к дому.
Чтобы не допустить проникновение канализационных отходов от соседей , сооружение колодца необходимо устанавливать на возвышенном месте.
Желательно копать там , где предположительно проходят подземные потоки воды.

Самым благоприятным временем для рытья считается период с конца июля по октябрь, поскольку именно в этот период водяные слои как бы истощаются, так что при копании шахты для воды они не будут препятствовать проведению работ.

Строительство своими руками

Для сооружения устройства для добывания воды следует подготовить такие инструменты:

лопаты разной длины и ширины;
ведра с большим объемом;
лебедка ;
устройство для подъема земляного слоя;
пила электрическая;
тележка для перевозки земли;
лист для замешивания бетона или бетономешалка;
шланги для откачивания воды;
лестница из веревки;
молоток большой;
трос ;
приборы для освещения;

Пошаговое руководство по строительству выглядит таким образом:

Очистить зону под рытье шахты.
Выкопать глубокую шахту с размерами 1,5 на 1,5 метра и глубиной от 5 до 20 метров.
Очистить шахту от возможных скоплений газа.
На низу шахты выгребать грунт до тех пор, пока не появится первая вода.
После этого, нужно установить деревянные опоры или бетонные круги (в зависимости от типа колодца, который вы выбрали).
При сооружении деревянного колодца следует сделать опоры для каждого венца, которые нужно предварительно расположить на всех сторонах шахты. Забивать их нужно тяжелой кувалдой.
Конечный этап – это установление «замка» для воды. Для этого нужно вырыть вокруг колодца котлован с глубиной в один метр и отступом от стен шахты не меньше одного метра. Поэтому следует засыпать туда жирный вид глины и хорошенько ее утрамбовать. Данное действие обеспечит так называемый «замок» из глины, который будет преграждать попаданию внутрь колодца поверхностных вод.
Теперь переходим к наземной части. Для оберегания от осадков следует сделать большой навес над шахтой или же соорудить маленький домик над ним. Для большего удобства, дверцы такого домика должны состоять из двух отделений и вместе открываться.

Техника безопасности

Для того, чтобы избежать несчастных случаев и травм при рытье колодцев, следует придерживаться таких правил по технике безопасности:

Перед первым спуском в шахту нужно проверить ее степень загазованности. Это можно легко сделать при помощи пуска подожженной соломы или бумаги, которую нужно бросить в низ шахты. Если там много горючих газов, то брошенная бумага сильно разгорится. Если же все нормально, то он потухнет. Также, можно использовать и специальные устройства – газоанализаторы, которые точно определят уровень газа.
Опускаться в шахту можно только после удаления из нее вредоносных газов , которые нужно вытеснять свежим воздухом, направленным снизу-вверх. Для этого, следует применять компрессоры или пылесосы, которые нужно предварительно опускать на дно.
Грунт нужно извлекать ведром , но при этом следует следить за тем, чтобы оно не имело возможности опрокинуться или оборвать веревку.
Вся система подъема груза должна быть очень крепкой.
На голове у работающего человека внизу обязательно должна быть строительная каска или обычный мотоциклетный шлем.
Одному копать шахту нельзя , ведь такому человеку может стать плохо из-за нехватки воздуха. Все время на поверхности должен быть еще один человек, который будет контролировать его состояние.
Очень важно заранее определить зов или подачу знака , если в шахте произойдет непредвиденная ситуация (прорыв воды и т.п.). Снаружи человек должен быстро отреагировать и достать другого работника снизу шахты.

Очень часто, люди не хотят возиться с колодцем, и желают сделать себе скважину. Рассмотрим плюсы и минусы такого источника воды.

К достоинствам относятся:

Простота в уходе. Скважина не нуждается чистке, поэтому единственное, что нужно делать – это следить за ее работой.
Большой объем воды , которую можно брать.
Низкий риск загрязнения из-за очень узкого «горла» скважины, через которую не попадают листья, мусор и прочие отходы.

Причин, заставляющих задуматься об устройстве автономного водоснабжения, может быть несколько. Чаще всего это банальное отсутствие в определенной местности системы водопровода. Реже – низкое качество подаваемой воды. Кроме того, перебои в работе коммунальных служб заставляют многих из нас стремиться к независимости от них. Поэтому даже у хозяев домов «со всеми удобствами» все чаще возникает желание построить на участке колодец (своими руками или при помощи наемных рабочих). Необходимо отметить, что знакомые с детства деревенские колодцы встречаются все реже. Во многих случаях их заменяют скважинами.

Привычный колодец или водозаборная скважина?

Однозначного ответа на вопрос: «Что лучше: ?» - нет. В каждом отдельном случае нужно принимать взвешенное решение исходя из особенностей местности и ваших потребностей. При этом нужно принимать во внимание следующие факторы:

Глубина залегания водоносного слоя.
Планируемое среднесуточное потребление воды.
Тип грунта, а точнее, степень его каменистости.
Доступные технические средства.
Вероятность перебоев с подачей электроэнергии.

Теперь давайте разбираться с каждым пунктом подробнее. Итак, важно понимать, что из трех существующих водоносных слоев в качестве источника питьевой воды используют чаще всего средний – грунтовые воды. Первый от поверхности слой или верховодка для этих целей не подходит из-за невысокого качества воды и сезонности пополнения (в зависимости от выпавших осадков и таянья снегов). Качество воды в артезианском слое (самом глубинном) нареканий не вызывает. Вот только стоимость обустройства и обслуживания артезианской скважины не идет ни в какое сравнение с ценой на возведение обычного колодца – это дорого.

Как правило, глубина колодца составляет 10-15 м, иногда до 20 м. Если же грунтовые воды залегают ниже, лучше отдать предпочтение скважине, пробурить которую можно и самостоятельно. К плюсам этого способа можно отнести также возможность его реализации в достаточно короткий срок.

Небольшой диаметр скважины затрудняет работы по ее организации и дальнейшее обслуживание

Однако для людей, не обладающих специальными навыками, устройство колодца своими руками как-то привычнее и технологически понятнее, чем бурение скважины. Кроме того, это позволяет избежать ряда проблем при строительстве и дальнейшей эксплуатации:

Если при бурении скважины на пути бура попадется большой камень, справиться с ним будет очень сложно. А достаточно большой диаметр колодца позволяет извлечь даже достаточно крупный кусок породы.
Для рытья колодца вам не потребуется специальное оборудование. Все что для этого нужно есть у любого хозяина: совковая и штыковая лопаты, лом, пара ведер, прочная веревка и крепкие руки.
В процессе эксплуатации и колодец и скважина неизбежно заиливаются. Только вот почистить колодец без специального оборудования можно, а скважину нет. Да и с предметами, упавшими в нее придется распрощаться навсегда. А ведь случаи обрыва троса, на котором крепится насос, нередки.
Теперь о перебоях в энергоснабжении. Если в вашем доме отключат свет, воспользоваться скважиной вы не сможете. Из колодца же всегда можно достать воду по старинке – ведром.

Строительства колодцев своими руками имеет всего два очевидных недостатка: трудоемкость и большой объем извлеченной земли, которую придется вывозить.

В поисках воды или где рыть колодец

При прочтении предыдущего раздела у вас неизбежно возник вопрос, как определить эту самую глубину залегания грунтовых вод. К сожалению, произвести подобные исследования самостоятельно невозможно. Полагаться в этом деле на всевозможные народные приметы не стоит. Единственный более или менее верный способ – расспросить соседей. Если глубина колодцев у большинства из них одинакова, можете смело рассчитывать, что и на вашем участке дело обстоит так же. Если же соседи пользуются водопроводом, придется обращаться к специалистам. Располагать колодец необходимо на достаточном удалении от источников загрязнения: уличных туалетов, выгребных ям и септиков.

Колодец нужно располагать на некотором удалении от источников загрязнения

Согласно действующим нормативным документам это расстояние составляет минимум 20 м.

Как и из чего строить: выбираем конструкцию и материал

Существует достаточно много способов строительства колодцев, но наиболее распространенным из них является шахтный способ. Именно его возведение мы и рассмотрим поэтапно. Для того чтобы понять, как сделать колодец своими руками нужно в первую очередь ознакомиться с его устройством. Это достаточно простое на вид сооружение состоит из четырех частей:

Оголовок – верхняя часть препятствующая замерзанию воды в морозы и защищающий ее от пыли и мусора;
Главный ствол – шахта для транспортировки;
Водоприемник и зумпф – части, отвечающие за накопление воды.

Конструкция водоприемника тоже может быть разной:

Для бытовых нужд одной семьи отлично подойдет несовершенный колодец

Неполный или несовершенный водоприемник представляет собой сооружение, где крепь ствола не касается водоупорного пласта снизу. В этом случае вода в колодец поступает сквозь дно и стенки.

Полным или совершенным водоприемник называется, когда крепь упирается в дно (водоупорный пласт). В этом случае пополнение запасов воды происходит через стенки шахты.

Полный с зумпфом или расширением шахты к низу водоприемник подходит для хозяйств с большим суточным водопотреблением. Зумпфом называют углубление в водоупорном слое почвы, которое предназначено для накопления большого запаса воды. Для этих же целей служит и расширение ствола в водоприемной части.

Важно! Не стоит думать, что чем больше емкость колодца, тем лучше. При большой разнице между суточным потреблением и объемом колодца вода в нем будет застаиваться.

Для частных домовладений лучше всего подойдет первый вариант.

Для устройства колодца своими руками проще всего использовать железобетонные кольца

По соотношению цены, качества и простоты установки первенство принадлежит неполным колодцам из железобетонных колец.

В нашей следующей статье вы найдёте подробную инструкцию по монтажу колодца - расчёты, рытьё, установка колец и другие особенности: .

Решение принято, приступаем к реализации

Прежде всего, необходимо понимать, что правильный ответ на вопрос «как построить колодец своими руками» предусматривает наличие как минимум четырех рук. То есть, принимать участие в работе должны двое. Если помощников будет больше одного – отлично, дело пойдет быстрее. Итак, приступаем.

Роем шахту и устанавливаем кольца

Устройство шахты такого колодца возможно двумя способами.

Способ №1

Еще до начала земельных работ в выбранном месте устанавливается бетонное кольцо, а затем из его середины и из-под стенок выбирается грунт.

Совет! Для того чтобы не пришлось перебрасывать землю через стенки кольца, можно сначала вырыть яму необходимого диаметра глубиной 0,5-0,7м, а затем устанавливать кольцо.

На рыхлых грунтах выемку земли необходимо производить от центра к краям. На прочных же лучше сначала «подкопать» нижний край кольца, а затем очистить центр. По мере удаления грунта под собственным весом кольцо будет опускаться вниз. Когда оно полностью опустится ниже уровня поверхности – устанавливаем второе кольцо и скрепляем его с первым. Для обеспечения герметичности стыков, которые будут находиться в воде, между сегментами по специальным желобкам необходимо проложить пеньковую веревку. Места соединений выше уровня поверхности воды после окончания земляных работ заделывают цементным раствором.

Важно! При сооружении колодцев категорически запрещено использовать материалы, содержащие опасные химические вещества – всевозможные монтажные растворы, герметики, мастики. Это может пагубно отразиться на вкусовых качествах воды и даже сделать ее опасной для здоровья.

На сыпучих грунтах в процессе работы иногда возникает достаточно неприятная ситуация – одно из верхних колец «зажимает». При этом нижние кольца опускаются, а верхние остаются не месте, что приводит к возникновению разрыва. Чтобы предотвратить такое развитие событий сразу после установки нужно скрепить кольца между собой четырьмя металлическими пластинами, расположенными на равном расстоянии друг от друга.

Такой способ скрепления колец поможет избежать появления щелей во время строительства

Пластины, в свою очередь, крепятся к бетону металлическими скобами или болтами сквозь предварительно заготовленные отверстия.

Способ №2

Вот еще один способ, как сделать колодец из железобетонных колец на твердых грунтах, где возможность обрушения стенок шахты минимальна. Можно сначала вырыть шахту, а затем опускать в нее кольца. В этом случае придется увеличить диаметр ямы на 20-30см и после установки колец производить обратную засыпку. А это лишние трудозатраты.

Прекратить работу нужно тогда, когда в яму начнет активно прибывать вода, а на дне появится 3 или более ключа. Теперь нужно откачать всю воду и убрать еще немного грунта (3-5 ведер). Выключаем насос, накрываем колодец и оставляем его на 12 часов. Затем снова откачиваем всю воду и вычищаем дно при работающем насосе до тех пор, пока водоносные жилы на станут четко видны.

Важно! Во время очистки колодца не нужно убирать грунт из под колец. Иначе вы рискуете опустить их ниже водоносного пласта.

Снова накрываем колодец и оставляем еще на сутки. Теперь откачиваем воду и устраиваем донный фильтр.

Немного о технике безопасности

«Какая может быть техника безопасности при работе с лопатой?» - спросите вы. И будете в чем-то правы. Но не стоит забывать о том, что работать придется не на поверхности, а в достаточно глубокой яме, где температура значительно ниже. Чтобы не «заработать» переохлаждение регулярно делайте перерывы и поднимайтесь на поверхность. Особенно этот совет актуален в летнюю жару.

Немалую опасность представляют собой и возможные газовые «карманы», на которые легко наткнуться в некоторых регионах нашей страны. Как построить колодец и не пострадать от этого «невидимого врага»? Очень просто - берите с собой в яму горящую деревянную лучину. Пока пламя горит ровно, бояться нечего. Если же оно быстро гаснет – немедленно поднимайтесь на поверхность и проветривайте углубление. Сделать это можно любыми подручными средствами, например, вентилятором или даже пылесосом с достаточно длинным шлангом.

Следующее правило может быть и банально, но его несоблюдение очень часто приводит к трагическим последствиям. Надевайте каску и проверяйте прочность всех веревок и крепления ручек ведер. В процессе работы вам очень часто придется опускать в яму и поднимать из нее тяжелые предметы. А увернуться на таком ограниченном пространстве от летящего с высоты в 5-7 метров ведра с землей вам будет некуда.

Устройство донного фильтра

Конструкция донного фильтра во многом зависит от состава грунта и скорости поступления воды. Если на дне обильно образуется жидкая грязь, а вода поступает быстро, начать нужно с устройства деревянного пола с отверстиями и зазорами между досками.

Теперь нужно уложить 2-3 слоя щебня или гравия. Нижний слой толщиной 100мм делаем из материала самой мелкой фракции. Затем засыпаем более крупный гравий слоем в 100мм.

Донный дренаж поможет сделать воду в вашем колодце идеально чистой

Третий слой такой де толщины должен состоять из самых крупных камней. Если грунт на дне колодца остается достаточно плотным, модно обойтись без деревянного поддона.

Оголовок – не только функционально, но и красиво

Итак, как правильно сделать колодец разобрались. Остался только завершающий этап - оголовок. Функциональная составляющая оголовка колодца должна быть заложена еще во время строительства шахты. Для этого достаточно оставить верхнее кольцо выступающим на поверхность на 600-800мм. Теперь нужно накрыть его крышкой из любого доступного вам материала и сделать отмостку из глины толщиной 200мм. Но ведь хочется, чтобы колодец не только не портил внешний вид участка, но и по возможности украшал его. В первый год после строительства заниматься отделкой не рекомендуется – кольцо может еще немного просесть. А вот спустя 10-12 месяцев можно превратить ваш источник чистой воды в дополнительный декоративный элемент ландшафтного дизайна, отделав его камнем или деревом и соорудив красивую крышу. Вот подборка некоторых особенно удачных решений:

Если нет желания украшать колодец самостоятельно, можно купить вот такую красивую «мельницу»

Такой «домик» из металла не только отлично смотрится, но и предохраняет колодец от засорения

Оголовок в виде теремка

Для оформления стволовой части колодца используются железобетонные кольца, кирпич или древесина. Бетонные конструкции отличаются повышенной долговечностью, но качественно сделанный деревянный колодец не уступает монолитным деталям. Используемые бревна или брусья должны пропитываться специальными составами, предотвращающими гниение материала.

Деревянный колодец — красивое оформление для двора.

Из бруса или бревна

Долговечность бревенчатой конструкции зависит от породы дерева, которое использовалось для изготовления ее элементов. Владелец земельного участка может использовать элементы цилиндрической или квадратной формы, прошедшие обработку антисептическими растворами с последующей сушкой на воздухе. Для постройки обрамления скважины колодца рекомендуется выбирать дуб или сосну, выдерживающие эксплуатацию на протяжении 25 лет. Конструкции из березы или липы, отличающиеся низкой ценой, разрушаются через 5-10 лет.

При подборе материала необходимо обращать внимание на плотность структуры и отсутствие трещин или сучков. Внешняя поверхность деталей не должна иметь следов коры. Запрещается использовать элементы, пораженные насекомыми, поскольку снижается прочность материала и устойчивость к гниению. Применяемые при строительстве бревна или брусья должны иметь одинаковые размеры, без изменения площади сечения по длине (сбежистости).

Приобретаемые бревна должны иметь влажность не выше 16% и не оказывать негативного воздействия на качество и вкус воды. Древесина хвойных пород обладает повышенными антибактериальными характеристиками из-за наличия органической смолы. Если для постройки планируется использовать лиственницу, то нужно знать, что этот материал отличается повышенной устойчивостью к проникновению влаги в глубинные слои, что увеличивает стойкость к гниению.

Технология морения деревянных заготовок

Процедура морения позволяет повысить устойчивость к гниению заготовок, изготовленных из дубовых или хвойных хлыстов. Технология предусматривает помещение материала в проточную воду. При постепенном пропитывании жидкостью плотность древесины возрастает. После того как заготовки лягут на дно, они выдерживаются еще 6 месяцев.

Поток вымывает из дубовой доски дубильные вещества, портящие вкус воды. Полученный материал отличается повышенной в 2-3 раза устойчивостью к гниению в водной среде.

Краткое описание последовательности действий при морении и обработке заготовок:

Разметить бревна или брусья. Длина элементов подбирается в зависимости от размеров будущего колодезного сруба.
Удалить остатки коры с поверхности, а затем осмотреть детали. Элементы с трещинами или сучками отбраковываются.
Опустить заготовки в воду для пропитки.
После завершения процедуры морения производится механическая обработка деталей. Не рекомендуется высушивать древесину перед резкой, поскольку прочность материала возрастает.
Высушить готовые детали до влажности не выше 18%, а затем приступить к постройке сруба. Элементы складываются в штабель клеткой и сушатся в проветриваемом месте. Для предотвращения попадания дождевой воды и нагрева солнечным светом детали закрываются щитом.

Доски из морёного дуба.

Типовой проект колодца из дерева

На начальном этапе проектирования на земельном участке проводятся геодезические изыскания, позволяющие определить глубину залегания грунтовых вод. Затем производится откапывание прямоугольной шахты, одновременно осуществляется заготовка строительного материала. При расчете количества бревен учитывают глубину шахты и высоту оголовка. Рекомендуется приобретать материалы с запасом.

При проектировании сруба учитываются следующие параметры:

размер стороны находится в пределах 1000-1700 мм;
для изготовления сруба используют оцилиндрованные бревна диаметром до 200 мм;
при использовании квадратного бруса размер стороны составляет 180 или 200 мм.

При разработке проекта учитывается способ соединения элементов из древесины, что позволяет составить перечень крепежных материалов.

Рассчитывается конфигурация защитного домика, закрывающего отверстие шахты и подъемный ворот. На основе расчетов готовится чертежная документация (с указанием размеров и допусков) с пояснительной частью, в которой приводится пошаговая инструкция по выполнению строительных работ. Допускается применение готовых проектов, доработанных с учетом глубины ствола колодца, выкопанного на участке.

В стандартном проекте оголовок заливается бетонным раствором марки М100 на глубину до 1350 мм. Заливка выступает над поверхностью грунта на 150 мм, обеспечивая сток пролитой воды. Бетонная подушка размером не менее 1000 мм равномерно располагается по периметру оголовка. Зазор между срубом и грунтом заполняется жирной водоотталкивающей глиной, толщина слоя достигает 500 мм. В конструкции используется фильтрующая подушка из крупного речного песка. Возможно использование гравийного наполнителя.

Необходимый инструмент и материалы

Минимальный набор инструментов, необходимых при обустройстве колодца, следующий:

приспособления для выкапывания канала колодца (штыковая и совковая лопаты, кирка);
стальной лом для разрушения крупных камней или прослоек скального грунта;
емкости для выемки грунта и откачивания жидкой грязи;
лебедка с жестким основанием для поднятия и опускания грузов в ствол;
электрический насос погружного типа, позволяющий откачивать воду;
циркулярная пила для резки заготовок (допускается применение бензопилы);
комплект инструментов для разметки заготовок;
строительный уровень (гидравлический или лазерный);
топор;
ножовки для дерева.

Инструменты для создания деревянного колодца.

Помимо набора заготовок для сруба и оголовка необходимо подготовить комплект крепежных элементов (зависит от способа соединения деталей) и гравий для обустройства фильтра. Поскольку работы проводятся в воде или грязи, необходимо использовать резиновые сапоги или гидрокостюм. Дополнительно потребуется приобрести утепленную спецодежду.

Технология изготовления сруба для колодца своими руками

Для изготовления сруба колодца из древесины используются 3 методики:

возведение конструкции со стороны дна колодца;
изготовление сруба методом опускания венцов в грунт;
наращивание сруба снизу с использованием распорных элементов.

Технология подъема сруба со дна

Откапывание ствола колодца производится до углубления в водоносный слой. Степень заглубления зависит от толщины пласта грунта, пропитанного жидкостью.

При стандартных условиях ствол опускается на 50% слоя или до достижения водоупорной плоскости. Если в нижней части ствола имеются участки с рыхлым грунтом, то он укрепляется с помощью каменных плит. Затем на дно укладываются бревна основания сруба, которые закрываются досками (располагаются с зазором).

Последовательность действий при построении сруба со дна колодца будет такой:

Нарезать бревна или брусья на заготовки, имеющие длину в соответствии с проектом. На кромках деталей не допускается наличие выступов, которые будут цепляться за грунт при обустройстве сруба. Если на поверхности заготовок имеется кора, то она срезается топором или рубанком.
Собрать несколько ярусов будущего сруба на поверхности грунта. На концевых частях элементов оформляются замки. Методика позволяет сохранить перпендикулярность конструкции. Контроль осуществляется строительным уровнем. Поскольку технология постройки сруба не предусматривает заделки щелей специальными материалами, то сопрягаемые плоскости бревен или брусьев подгоняются по месту монтажа.
Промаркировать брусья и перенести конструкцию на дно колодца. При укладке деревянных элементов запрещается использовать металлические молотки или кувалды, которые расщепляют материал.
По мере наращивания высоты сруба необходимо заполнять глиной зазор, образующийся между бревенчатой конструкцией и грунтовыми поверхностями ствола. Глина снижает скорость гниения древесины и предохраняет внутреннюю полость ствола от попадания посторонних примесей.

Сборка сруба опускным способом

Оформление деревянного колодца.

Если глубина залегания водоносного слоя превышает 5 м, то методика откапывания ствола с последующим монтажом сруба не используется из-за опасности завала колодца грунтом. В этом случае на участке выкапывают нишу глубиной до 4 м, в которую устанавливают бревенчатую конструкцию. Технология подготовки сруба не отличается от описанной выше. На дно ямы укладывается стартовый венец, который выставляется горизонтально с помощью распорных клиньев. Для проверки положения конструкции используют гидравлический или лазерный уровень.

Монтажник набирает сруб до момента образования оголовка, имеющего высоту в 3-5 венцов. Затем в центральной части ствола выкапывается яма на глубину, соответствующую высоте используемого бревна или бруса.

Откапываются 4 ниши, расположенные по центру боковых стенок сруба. В нишах располагаются упоры, изготовленные из бревен, после чего удаляются остатки грунта по углам. Затем монтажник выбивает упоры по противоположным сторонам, обеспечивая оседание сруба в шахту на 1 венец.

После того как полученный оголовок уйдет в ствол колодца, его вновь наращивают. Сруб опускается до момента достижения водоносной прослойки, затем жидкость откачивается, а конструкция опускается еще на 2-3 венца. Рекомендуется заглублять сруб до достижения плотного водоупорного слоя. Донная часть колодца оснащается коробкой, изготовленной из бруса или досок, которая упирается в нижний слой грунта.

Как наращивать сруб снизу

Методика построения сруба опусканием имеет недостаток, связанный с нарушением вертикального положения конструкции. Бревна цепляются за грунтовые стенки, что приводит к заклиниванию деревянной конструкции и разъединению замков.

Данная методика основана на послойном наращивании высоты конструкции бревнами, установленными снизу сруба. В конструкции предусматриваются предохранительные элементы, предотвращающие самопроизвольное оседание бревен в ствол колодца.

Последовательность действий будет следующей:

Собрать сруб из 4-6 венцов на поверхности грунта. Обеспечить плотный контакт элементов и оформить замковые соединения.
Промаркировать детали. Конструкция опускается в заранее выкопанную яму. Затем снизу оформляется венец, собранный из 2 боковых элементов с увеличенной на 600-700 мм длиной. Концы бревен заделываются в грунтовые стенки ствола колодца, обеспечивая удержание верхней части сруба.
Установить следующий участок деревянной конструкции из 5 венцов, собранной из деталей со стандартной длиной.
Смонтировать упорную прослойку из удлиненных брусьев, которые располагаются перпендикулярно предыдущей опорной площадке.
После достижения водоносной прослойки производится оформление нижней части ствола колодца. Конструкция состоит из 3-5 венцов бревен с увеличенной длиной, что обеспечивает устойчивость всего сруба.
Изготовить опорную коробку из деревянного профиля, которая ставится на дно колодца и углубляется в грунт до упора.

Еще один вариант колодца из дерева.

Как правильно собрать сруб

При сборке сруба необходимо обеспечить плотное соединение элементов в пределах каждого венца. Ряды бревен устанавливаются перпендикулярно поверхности земли. Для корректировки положения допускается подрезка поверхности деталей. От корректности сборки сруба зависят прочность конструкции и качество воды, которая будет собираться в нижней части колодца.

Угловое соединение венцов

Для соединения венцов используются 2 методики:

стык «в лапу»;
сопряжение вполдерева.

При стыке «в лапу» в бревнах вырубаются прямоугольные выемки, в которых имеются выступы и ответные полости. Конструкция соединения отличается повышенной жесткостью, но из-за трудоемкости используется редко.

Методика сопряжения с помощью замка «ласточкин хвост» требует тщательной разметки поверхностей, но обеспечивает высокую прочность на разрыв и скручивание. Существует комбинированная схема соединения, при которой в зону контакта вставляется распорный клин, дополнительно усиливающий конструкцию.

Сборка сруба колодца.

Технология соединения элементов вполдерева предполагает изготовление прямоугольных вырезов на сопрягаемых бревнах. Пазы выполняются на торцах деталей на 50% сечения, плоскости проходят дополнительную механическую обработку для снижения зазоров.

Венцы соединяются между собой круглыми штырями, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия. Конструкция не является сложной, но жесткость сруба недостаточна для эксплуатации в стволе колодца. Для постройки сруба рекомендуется использовать технологию соединения «ласточкин хвост».

Для нарезки соединений типа «ласточкин хвост» используют специальный шаблон, позволяющий получать прорези одинаковой конфигурации. Для обеспечения герметичности стыка между венцами в теле нижних бревен вырубается полукруглая ниша, в которую укладывается верхний ряд элементов. При использовании бруса на деталях вырезают квадратный паз, в который входит ответный шип, оформленный на верхнем венце.

Как сделать деревянный колодец своими руками

Краткая последовательность действий при обустройстве колодца с деревянной отделкой ствола такая:

Приобрести готовые бревна, прошедшие цикл морения, или самостоятельно обработать материал. Во втором случае следует учитывать, что процедура пропитки брусьев или бревен водой и последующая сушка занимают до 2 лет.
Провести геодезические изыскания и определиться с местом расположения колодца. При использовании дубового или лиственничного бруса (бревна) допускается глубина скважины до 15 м.
Приступить к выкапыванию ниши с последующей установкой сруба. Поскольку работы выполняются в толще грунта, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтажник работает в каске. Для удержания бревенчатой конструкции используется лебедка, смонтированная на основании с достаточной прочностью. При нахождении в шахте колодца рекомендуется использовать газоанализатор воздуха или горящую свечу, которые предупредят человека о падении объемной доли кислорода в воздухе.
Заполнить шахту на требуемую глубину деревянными элементами. При достижении водоносного слоя вниз спускается помпа, позволяющая смонтировать нижние венцы и расположить коробку основания.
Сформировать гравийный или песчаный фильтр.
Построить оголовок, на котором монтируется ворот и защитная крышка. Для дополнительной защиты от мусора обустраивается двускатная крыша, поднятая над верхней кромкой оголовка на 1000-1500 мм. Если планируется использование электрической помпы, то узел крепится внутри шахты. На боковую плоскость оголовка выносят распределительный кран.
Удалить грунт на расстоянии 1-1,5 м вокруг канала с установленным срубом. Заполнить полость вокруг деревянных элементов водоотталкивающей глиной, а затем залить бетоном марки М100.

Как сделать гравийный фильтр на дне сруба

Поступающая в накопительную нишу колодца грунтовая вода содержит частицы песка и глины, которые необходимо отфильтровать. Для отделения посторонних примесей используется гранитный щебень или речной песок. Для повышения качества очистки рекомендуется взять материал нескольких фракций. Нижний слой имеет толщину до 100 мм. Для формирования пласта применяются камни размером от 10 до 20 мм. Полученный слой уплотняется ручным способом, что улучшает фильтрующие свойства.

Средний пласт набирается из гранитной щебенки размером 20-80 мм, толщина слоя составляет 140-160 мм . Затем укладывается финишный слой толщиной до 200 мм, который состоит из гравия размером до 100-120 мм. После обустройства фильтра необходимо выждать несколько дней, необходимых для очистки воды. Жидкость будет мутной, использовать ее для питья не следует. Допускается откачивание воды для полива или иных технических целей. По мере разбухания древесины и оседания примесей вода становится прозрачной и пригодной для приготовления пищи и питья.

Оголовок деревянного колодца

Оголовок колодца из дерева.

Выступающая над поверхностью грунта часть сруба имеет высоту от 700 до 1500 мм. Для постройки оголовка применяются бревна или брусья, идентичные установленным в стволовой части колодца. Конструкция предотвращает попадание в воду пыли и опавших листьев, а также используется как основание для крепления ворота.

Требований к внешнему оформлению оголовка не существует; владелец самостоятельно разрабатывает дизайн постройки. Рекомендуется ввести в конструкцию узла герметичную съемную или откидную крышку, дополнительно защищающую ствол от мусора.

Опоры ворота изготавливаются из брусьев или симметричных бревен с развилками. Конструкция должна выдерживать вес грузоподъемного механизма, цепи и бадьи с водой. Ворот оснащается металлической осью, которая устанавливается в стальные или бронзовые втулки, снижающие трение.

Для вращения лебедки используется стальная рукоятка. Зона захвата рукой закрывается пластиковой накладкой, предотвращающей примерзание кожи рук или материала перчаток при отрицательной температуре.

Над опорами ставится дополнительная защита в виде домика, изготовленного из досок или черепицы. В конструкции оголовка предусматривается вытяжной канал, обеспечивающий вентиляцию шахты колодца. Стояки изготавливают из металлической или пластиковой трубы. В канале монтируют защитную сетку.

Непрерывный воздухообмен положительно влияет на качество воды и снижает скорость формирования наростов на внутренней поверхности бревенчатого сруба.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации сруба на внутренней поверхности образуется слой мха и плесени, способствующий разрушению древесины. Рекомендуется периодически осматривать ствол колодца. Перед началом выполнения работ уровень воды понижается до минимального (например, с помощью электрической помпы). В ствол опускается специальный помост из досок, который поднимается и опускается с помощью штатного ворота или лебедки. Специалист осматривает поверхности, выявляя разрушенные стыки между бревнами, через которые происходит утечка жидкости в грунт.

Для удаления наросшей грязи используется металлический скребок. Поскольку уложенный на дне колодца щебень также подвержен загрязнению, он извлекается на поверхность для очистки и промывки. Затем гравий укладывается на дно. Обнаруженные трещины заделываются с помощью деревянных элементов, которые забиваются киянкой. При заполнении колодца водой вставки разбухнут, обеспечивая герметичность сруба.

Полностью разрушенные брусья необходимо заменить новыми. Для выполнения работы нужно установить над колодцем треногу с подъемным приспособлением.

Затем из ствола откачивается вода и удаляются сгнившие элементы. На место снятых брусьев вставляются новые, затем верхняя часть сруба опускается на замененные венцы. По подобной технологии возможна полная или частичная замена сруба, собранного из прямоугольных элементов.

Обустройство колодца обычно заканчивается сооружением домика, который одновременно и украшает, и защищает конструкцию. Существует много различных вариантов отделки этого элемента, однако порядок действий и принципы работы в целом почти одинаковы.

Особенности

Колодец в собственном дворе или на даче зачастую является не предметом роскоши, а самой настоящей необходимостью в тех местах, где отсутствует централизованный водопровод. Однако простое торчащее из земли бетонное кольцо мало кому доставляет эстетическое удовольствие, да и удобство использования в этом случае ниже среднего. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо облагородить колодец, установив специальный ворот, которой существенно облегчает подъем воды. На сегодняшний день в крупных строительных магазинах можно приобрести уже готовые колодезные ограды, но, как правило, они либо имеют далеко не самый презентабельный вид, либо стоят очень дорого.

Поэтому чаще всего домашние мастера возводят домики для колодца своими руками – в этом случае и фантазию можно проявить, и обустроить все именно так, как вам нужно.

Разберемся, зачем, вообще, нужно это ограждение.

Колодезный домик защищает воду скважины от загрязнения вследствие попадания в нее пыли, листьев, камней и так далее. Для этого необходима плотно прилегающая крышка – открытые колодцы подходят только для технической воды (полив, стирка), поэтому если вы намерены как минимум мыть посуду, то крышка должна стать непременным атрибутом конструкции.
Домик предотвращает попадание в питьевую воду осадков любого типа. Дождевые и талые воды содержат большое количество кислотно-щелочных элементов, отходов жизнедеятельности человека, растворенных в них удобрений и другие примесей, их попадание в источник воды чревато опасными загрязнениями. Чтобы этого избежать, крышу домика, как правило, делают двускатной – так легче выводить осадки.
Домик препятствует проникновению в колодец химикатов, которые зачастую используются для опрыскивания зеленых насаждений.

Это важные, но не единственные функции домиков – стенки колодезного домика в зимнее время не дают воде замерзнуть, а кроме того, и это очень важно, обеспечивают безопасность маленьких детей. На домики часто врезают щеколды и устанавливают замки, которые не дают любознательным малышам перегнуться и упасть в воду.

Чтобы максимально облегчить подъем воды, монтируют ворот и стойки – обычно это обычное бревно с вращающейся ручкой, к которому крепится металлическая цепь.

Конечно, идеальный колодезный домик должен требовать самого простого ухода и органично вписываться в ландшафтный дизайн.

Чертежи

Существует большое разнообразие домиков, устраиваемых для гидротехнических сооружений, чаще всего их выполняют в виде крышки, домика или беседки.

Первый вариант оптимален в условиях ограниченного бюджета, поскольку является довольно экономичным. Это простая крышка, которая закрывает вход в колодезную шахту на уровне земли. Оборудовать такую защиту довольно быстро и просто, однако необходимо постоянно контролировать крышку, чтобы она была все время закрыта.

Конструкция в виде домика или беседки часто устанавливается на дачах, где прекрасно дополняет ландшафтный дизайн. Как правило, такая беседка имеет специальную защитную дверцу, которая препятствует попаданию осадков, а также защищает воду от попадания мусора. Материалом для изготовления таких домиков служит древесина, которая отличается долговечностью и экологической чистотой.

При составлении чертежей и схем домиков для колодца очень важно принимать во внимание материал, из которого он будет сооружаться.

Чаще всего используют:

кирпич;
камень;
бетонные блоки;
металлоконструкции;
бревна.

Домики из камня и кирпича строятся довольно быстро и просто, они отличаются надежностью и могут прослужить на протяжении многих лет. Единственным недостатком такого строения является его низкая привлекательность, поэтому подобные домики будут нуждаться в финишной отделке, что приводит к дополнительным затратам времени, сил и средств.

Очень популярны домики из бетона, этот материал позволяет соорудить конструкцию любой формы – можно оформить ее в виде круговых осей, а можно возвести небольшую возвышенность. Вариантов очень много, однако каждый из них так же, как и кирпич, потребует декоративной отделки – чаще всего используют мозаику или каменные фрагменты.

Домик из металлоконструкций оптимален для участков в стиле хай-тек, он отличается лаконичной формой, строгой геометрией и концептуальностью.

Однако самым популярным материалом для обустройства домиков были и остаются бревна – изделия из древесины гармонично смотрятся в любом ландшафте, деревянный домик имеет исключительно привлекательный внешний вид, а кроме того, надежно защищает вход в шахту. Единственный минус такого материала – это подверженность гниению под воздействием внешних атмосферных факторов. Однако если использовать мореное дерево и обработать его специальными защитными составами, то срок его службы продлится на долгие годы.

Домик может быть и пластиковый, однако такие варианты чаще используются для создания декоративных конструкций.

Выбор материала – это далеко не единственный вопрос, который необходимо решить на этапе подготовки к строительству, очень важно составить чертеж, а для этого следует выбрать дизайн конструкции.

Колодезные домики могут быть открытыми и закрытыми.

Открытые модели включают несколько основных элементов:

наземная часть;
стойки подъемника;
крыша со стропильной системой;
дверца на срубе.

Такие варианты широко распространены в деревнях, они оптимальны, если колодцем пользуются несколько владельцев.

Конструкция закрытого типа включает немного другой набор составных деталей:

стойка с воротом (подъемником)
дверцы с замком;
стропила и кровля.

Каждая из таких конструкций индивидуальна и непохожа на другие, стены здесь могут либо составлять единое целое со срубом, либо их роль выполняют скаты крыши, но вне зависимости от особенностей строения, они надежно защищают колодец от непогоды, а также делают безопасным перемещение по участку детей и домашних животных.

Традиционно используют несколько вариантов конструкций.

Домик-крыша – самый простой домик, который выполнен в виде простейшей треугольной двускатной крыши.
Чуть более сложным вариантом является сооружение домика в полном смысле этого слова. Такие изделия чаще всего выполняют в виде четырехугольного сруба и оформленной крыши, либо используют бетонные кольца – в этом случае конструкция имеет круглую форму.
Очень оригинально смотрятся домики-беседки. В этом случае конструкция не полностью закрыта, а частично открыта, крыша крепится на опорах, а дверца оборудована не в самой кровле, а возле основания. При этом само основание может быть любым – очень гармонично выглядит круглое кольцо, бревна с квадратным основание, а также восьмигранный домик.

От выбранной формы зависит проект будущего домика для колодца и особенности его дальнейшего строительства. Традиционно габариты домика должны соответствовать непосредственно конструкции шахты: ряду колец из бетона или форме бревенчатого сооружения. Имейте в виду, что если сделать крышу слишком маленькой, то вода не будет защищена от пыли и грязи, а слишком просторный покров сделает эксплуатацию источника воды неудобной.

Как построить?

Вне зависимости от того, какой тип конструкции колодезного домика вы предпочтете, набор инструментов, который вам понадобится, примерно одинаков. Если вы планируете работать с древесиной, то вам понадобятся:

рубанок
пила;
отвертка;
уровень;
рулетка;
карандаш;
молоток;
гвоздодер.
Но также необходимо подготовить материалы:
обрезную доску;
оцилиндрованный брус;
щеколда для дверцы;
крепежные элементы.

Для начала необходимо составить чертеж, для этого заранее нужно определиться с габаритами конструкции и рассчитать размеры основания, фронтонов, ворота и дверцы, а также рассчитать площадь скатов кровли и стоек с коньком.

Рассмотрим способ изготовления домика с двускатной крышей. Чаще всего для таких сооружений используют брус (для каркаса) и обрезную доску. Для начала собирают каркас. Его сборка обычно начинается с тщательного выпиливания необходимых деталей для нижней обвязки, опор, на которые будет крепиться крыша, соединяющих досок и перекладин. Обычно размеры нижней обвязки строго соответствуют внешнему размеру колодца, а параметры стоек подбирают таким образом, чтобы сформировать необходимый уклон крыши. Соответственно, боковые соединительные опоры и верхняя перекладина соответствуют размеру крыши: первые ее высоте, а вторая – ширине.

Детали каркаса фиксируют при помощи длинных гвоздей в следующем порядке:

для начала необходимо скрепить 2 стойки сверху и снизу, для этого к ним прибиваются доски;
особе части установить на шахты и закрепить обвязками;
очень важно, чтобы торцы брусков в месте стыка с верхней перекладиной были обрезаны под углом 45 градусов.

Для того чтобы конструкция была более прочной, на стыки набивают уголки, к нижней части рамы с внутренней стороны фиксируют широкую доску, которую в дальнейшем можно использовать, как полку для ведра, оставшиеся стороны укрепляют более узкими досками – они используются для удержания оголовка.

Еще один момент, которому нужно уделить особое внимание – это изготовление ворота. Он необходим для наматывания/разматывания цепи, при помощи которого ведро или другая емкость опускаются в воду и поднимаются на поверхность. Бревно для ворота обязательно должно быть толстым, желательно дубовым, так как это порода отличается повышенной прочностью. Многие отказываются от монтажа ворота в пользу установки насоса, однако специалисты не рекомендуют этого делать: как и любая техника, насос может сломаться, в этом случае не повредит запасной вариант.

Длина бревен должна быть на 5 см короче, чем длина между двумя стойками. Бревно обязательно шлифуют, а на концах делают проволочную обмотку и сверлят отверстия по центру, их глубина должна составлять примерно 4-6 см, а толщина – около 2. Эти отверстия укрепляют шайбами, а внутрь вколачивают металлические пруты – короткий и длинный. Длинный в дальнейшем используется в качестве ручки для вращения ворота. Чтобы закрепить ворот в боковинах, следует проделать в них вырезы и вставать обрезки трубы нужного диаметра. Затем закрепляется цепь с резервуаром – и ворот готов!

Ну и наконец, на финишном этапе строится крыша и выполняется обшивка. Возведение кровли начинается с крепления стропил, обычно для них берут доски толщиной 3-5 см. В целом в крышную конструкцию включается 3 ригеля, 8 укосин и 56 стропил. Работы производятся в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

концы стропил режут под углом и соединяют друг с другом саморезами;
каркас скрепляют со стропилами – для этого понадобится 12-сантиметровые гвозди;
стропила усиливают монтажом укосин;
над стропилами с шагом в 15 см набивают обрешетку, причем длина ее планок должна быть такой, чтобы она выступала от стропил на 10 см;
поверх укладывают гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид, а на него укладывают шифер, можно обустроить кровлю и из профнастила;
обшивку выполняют из досок.

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

Рельеф местности.
Тип грунта.
Климатические условия.
Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет : если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

свалок;
автомобильных моек;
болот;
ферм и свинарников;
резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

изучение характера почвы и особенности местной породы;
определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно : поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

Совершенные с зумпфом (В).
Совершенные (Б).
Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии .

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

Уровень грунтовых вод очень низкий.
Практически отсутствует верховодка.
Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно : выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

открытое;
закрытое;
шахтное;
трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно ! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

Инструменты:

трос;
самодельная лебедка;
ведра;
лопаты с короткими черенками;
веревки;
тачка;
перфоратор/дрель;
столярный инструмент (при работе с деревом);
отбойный молоток;
фонарь;
насос;
страховка;
уровень;
каска.

Материалы:

железобетонные кольца;
цемент;
песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

При копке голова защищается каской.
Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
Карабин должен быть надежным.
Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
Рытье выполняется поочередно.
Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
Необходимо наличие страховки.
Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
Не подпускайте детей к месту работ.
Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Получить несколько подтверждений о наличии воды.
Предварительно изучить геологию местности.
Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
Кольца лучше всего соединить скобами.
На дно установить из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

Маленькое количество колец.
Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

Выполняется разметка на участке.
Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
Обустраивается фильтр на дне источника.
Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр . Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет : зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется , чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно ! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая . Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.